100M, 200M, 300M... ¿son todos iguales?

[Peteflay]

Respondiendo al título del hilo, en mi opinión estéticamente pueden ser parecidos independientemente de los M de resistencia al alguna que indique el reloj, pero es obvio que prestacionalmente no tienen nada que ver unos con otros.
Y en cuanto al ejemplo concreto Orient-Omega, emho el Pro Saturation es un grandísimo reloj Diver y con una de las mejores relaciones prestaciones-precio que se pueden encontrar. Para mí, y posiblemente voy a decir una "herejía " por la que me van a caer palos de todos los colores, este Orient está a la altura del "supervalorado" Seiko Marine Master por un tercio del precio de este último. En definitiva creo que es una compra inteligente por la que se recibe mucho más de lo que se paga.

EMHO, creo que toda compra de un reloj diver es igualmente "inteligente" si tenemos en cuenta que nunca utilizaremos nuestros "superdivers" más allá de la ducha, el grifo o la playa.

Por otro lado, si nos ponemos a comprarar, incluso el "supervalorado" Seiko MM (que tengo el placer de poseer) sale bien parado de la comparación con el "todopoderoso" Rolex Submariner, por una fracción de su precio. A mí es que esto de las "compras inteligentes" me chirría mucho, la verdad, porque si hay "compras inteligentes" significa que hay "compras no-inteligentes", ¿y cuáles serían entonces? ¿Qué compras son esas en las que se recibe menos de lo que se paga? ¿Comprar un Orient Pro-Saturation es más inteligente que comprar un Seiko MM, o un Omega SM, o un Rolex Sub? Podemos discutir el precio de los relojes, si realmente valen lo que cuestan, pero reo que cuestionar las razones que nos llevan a decantarnos por uno o por otro es absurdo, porque todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. La compra más inteligente, creo yo, es la que nos da una plena satisfacción con el reloj.

Sin acritud compañero. :

 

[Prometax]

El compi cuando se refiere a "compras inteligentes" supongo que se refiere a elegir de entre dos relojes el que tiene las principales características de ambos a un precio inferior. Pero después algunos valoran pequeños detalles, a veces innecesarios, y pagan un plus por ellos. Esto no significa que haya compras no-inteligentes, si no que siendo objetivos, uno de los dos relojes aporta todo lo que necesitamos sin pagar más.

 

[NriQ10]

El compi cuando se refiere a "compras inteligentes" supongo que se refiere a elegir de entre dos relojes el que tiene las principales características de ambos a un precio inferior. Pero después algunos valoran pequeños detalles, a veces innecesarios, y pagan un plus por ellos. Esto no significa que haya compras no-inteligentes, si no que siendo objetivos, uno de los dos relojes aporta todo lo que necesitamos sin pagar más.

Efectivamente.
Para MÍ (en mayúsculas porque parece que no ha quedado claro que es mi Opinión personal, tan valida como las opiniones opuestas) es inteligente aquella compra que con parámetros tangibles y cuantificables (no percepciones subjetivas) te dan las mismas prestaciones por el menor precio. ¿El caso contrario es una compra no inteligente?, evidentemente NO, y en ningún momento lo he dicho ni, tan siquiera, lo he insinuado, simplemente ME (a mi) parece que en dicha compra intervienen otros factores, los denominados intangibles, de los que cada uno puede tener los suyos, su opinión de los mismos,..., es cuestión de gustos personales.

Si en lugar de usar la expresión "compra inteligente" hubiera empleado "compra 10", ¿hubiera surgido la polémica de que por tanto la otra compra es una "compra 9" y por tanto peor?. Dejemos los debates maniqueos, por favor.

 

[Prometax]

Un poco de humor. Yo desde que rondo por este foro, no realizo compras inteligentes (le podéis preguntar a mi MDD): comprar dos relojes prácticamente iguales, porque.... es que son tan bonitos los dos! los necesito!

 

[Fleischman]

Buenas.

Adelanto que hablo desde la doble ignorancia del que no ha buceado en su vida y del que lleva poco en esto de los relojes, así que entended esto casi más como una consulta o un pensar en voz alta que como una aportación. El caso es que a mí me da la sensación de que en general prima la desconfianza natural e irracional que sentimos (yo me incluyo) hacia lo que no podemos controlar que la confianza racional que deberíamos tener en la ciencia y la tecnología. En el fondo es todo un juego de apuestas: ¿cuánto estamos dispuestos a apostar a algo que los números nos dicen que tiene un noventaymuchísimo porciento de probabilidades de pasar? O dicho de otra forma, ¿cuál es el precio máximo de un WR100 (por ejemplo) para que nos metamos con él al agua sin preocuparnos, aún sabiendo que la probabilidad de que no pase nada es altísima?

Viendo los requerimientos de las dos ISO, la del WR y la de Diver (https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Resistant_mark), a mí me parece que las pruebas a las que someten a los WR ofrecen unas garantías más que suficientes como para estar tranquilos en las actividades habituales de playa/piscina/ducha e incluso buceo "recreativo". Obviamente las de la certificación Diver son más exigentes, y prueban cada reloj individual, pero si el muestreo de las pruebas de los WR está bien hecho (y debería estarlo, porque está regulado por otra ISO), la probabilidad de que te acabe tocando un reloj chungo debería ser muy baja. Y en caso de que te toque, para eso está la garantía. Y diría más, en caso de duda al comprar un WR, siempre se puede llevar a un relojero a que le haga una prueba de estanquedad a tu reloj concreto...

Por cierto, respecto a la presión adicional de los golpes contra el agua al nadar y tal, me ha resultado curioso este párrafo, extraído de la entrada citada de la Wikipedia: "Movement induced dynamic pressure increase is sometimes the subject of urban myths and marketing arguments for diver's watches with high water resistance ratings. When a diver makes a fast swimming movement of 10 m/s (32.8 ft/s) (the best competitive swimmers and finswimmers do not move their hands nor swim that fast) physics dictates that the diver generates a dynamic pressure of 50 kPa or the equivalent of 5 metres of additional water depth." Traducido sería algo así: "El incremento de presión dinámica inducido por el movimiento es en ocasiones objeto de leyendas urbanas y estrategias de marketing para relojes de buceo con valores altos de resistencia al agua. Cuando un buceador hace un movimiento rápido de nado de 10m/s (los mejores nadadores de competición, con y sin aletas, no nadan ni mueven sus manos tan rápido), la física dicta que el buceador genera una presión dinámica de 50 kPa, o el equivalente a 5 metros de profundidad adicional en el agua." Osea, que tampoco parece que sea para tanto, ¿no?

En fin, dicho todo lo cual, en mi caso concreto tengo un WR50 que sólo mojo cuando lo lavo periódicamente, un WR100 (con corona roscada, eso sí) con el que me he bañado sin problema (aunque con cierta aprensión, igual que con el lavado del WR50, porque son relojes caros, jeje), y un WR200 y un Diver200 con los que ni me lo pienso

Saludos,

David

 

[Prometax]

Muy interesante artículo el que compartes.
Yo desconfío ya que hablamos de unas presiones que pueden parecer bajas, pero no lo son... Una atmósfera equivalente, más o menos, a 1 bar. Por lo que un reloj que soporte una presión exterior de 20ATM, está soportando aproximadamente unos 20 bar de presión. Ahora unos ejemplos:
- El neumático de un camión de 40 toneladas lleva unos 8 bares de presión.
- El compresor que acciona la pistola de impacto con la que aprietan las ruedas de los coches está regulado a unos 7 bares.

 

[jelraiser]

Por el foro de divers hay un par de chinchetas que creo que pueden resultar muy interesantes.

En cuanto a la compra inteligente, en mi caso, por ejemplo me compré el reloj A porque me parece casi tan maravilloso como el B pero cuesta 5 veces menos y me llena.

Después tenemos la compra que sale del corazón, me compro B porque me mola, lo quiero y lo necesito para vivir.... y puede ser el B 5 veces más caro que el A o puede ser ese tan bonito que muestra el compañero el el hilo aquél y que sale tan bien de precio.

Como dijo el otro. Al final sólo son relojes.

 

[IPAG4190]

Que revuelo ha causado un comentario que a mi juicio e insisto a mi juicio no tiene mayor importancia.

Si partimos de que la compra de reloj Diver hecha por "no practicantes de las diversas modalidades de inmersion" significa que es por mero gusto y esto lleva implícito la cantidad de dinero que vas a invertir en ello perdón, pero creo que es estéril el determinar si es inteligente o no una compra.

Compramos relojes que fueron diseñados para atender necesidades de cierta profesion solo por estética y nada mas.

Asi que la compra inteligente es la que hago por absurda que parezca a otro, simple y sencillamente por ser mia.

Un abrazo.

 

[Peteflay]

El compi cuando se refiere a "compras inteligentes" supongo que se refiere a elegir de entre dos relojes el que tiene las principales características de ambos a un precio inferior. Pero después algunos valoran pequeños detalles, a veces innecesarios, y pagan un plus por ellos. Esto no significa que haya compras no-inteligentes, si no que siendo objetivos, uno de los dos relojes aporta todo lo que necesitamos sin pagar más.

Lo entiendo perfectamente, pero también hay que entender que en un foro el lenguaje es importante, y más donde no se le puede dar el matiz que muchas veces queremos a lo que decimos.

Personalmente, no creo que comprar el reloj más barato de los que ofrecen las mismas características sea más "inteligente" que comprar el más caro, ya que (tal como dices) todos buscamos cosas diferentes en la compra de un reloj a parte de las prestaciones técnicas (al menos yo), ya sea un diver o un reloj de vestir. Si no todo el mundo compraría los mismos relojes. Quizás se pueda decir que comprar el más barato es una compra objetivamente, o técnicamente, más acertada, pero no más inteligente que comprar el más caro.

Pienso que un reloj es mucho más que sus características técnicas. Además, queramos o no, todas las marcas y todos los relojes tienen "sus" intangibles, aún las que tienen ese halo de "lo mejor en cuanto a calidad/precio" están plagadas de intangibles. Y en nuestra mano está decidir dónde va nuestro dinero. :

 

[Wificor27]

Los WR tienen que ver con muchos aspectos tecnicos del reloj, sea una caja mas robusta, un cristal mas grueso, etc

P. ej. en un 7002 de 1995 y un skx007 de 1996 ó 97, no hay diferencias, la verdad es que los 150m en los antiguos bien podian ser 200m sin problemas y aún con la norma ISO que tiene de dar una margen de seguridad de +25%(ó sea, un 200WR tiene de aguantar por lo menos 250m).

Sobre los divers He(sin valvula), lo que pensamos es que solo basta tener una caja monobloque y listo. No es asi, los Citizen 300m monobloque(BN0000, p. ej.), son monobloque y no son divers para buceo en ambientes saturados.

Despues tenemos los Tuna 300m, p. ej. en que sus cajas no son monobloque(como las de los Tuna 1000m) que son divers He Gas.

Si colgamos un 7C43, que es solo un 200m, podemos observar que es He Gas, mismo con tapa roscada.

Porque? Porque usa las mismas juntas en L de los Tuna 1000m, y onde al inves de un otro 200m normal de la marca(skx007 p. ej.) con su cristal presionado, lo de los 7C43 tienen un sistema de vedante en el cristal rosqueado y juntas L especificas.

Los He Gas de Seiko colgan "Professional" en el dial(creo que solo un modelo Tuna 7549 no lo colga y es He Gas)

Mirad, un 7C43 200m. con cristal rosqueado y He Gas Diver's


Ver el archivos adjunto 425647

Un SKX007 tambien 200m. pero no apto para buceos "professionales" en ambientes saturados.

Ver el archivos adjunto 425650

El 7C43 usa una junta/goma de caucho(nitrile) de perfil "L" presionada por el cristal y su "llanta" rosqueada. Lo del 7S26 usa una junta/goma de hytrel (plastica, no elastica) de perfil "I"

En la tapa, tienen el mismo sistema, son iguales.

Hasta los 200 y 300m, los antiguos 7C43(y 6458) consiguen con ese sistema del cristal retener suficientemente el Helio. A partir de ahi, pues tenemos los Tuna 1000m(antes los Tuna 600m)

Saludos!

Entonces mi Citizen Royal Marines 300m con caja monobloque no puede con el submarinismo en saturación? Tiene 6mm de zafiro, corona roscadisima, etc.

Que desilusion !!!

 

[AGarcia]

Entonces mi Citizen Royal Marines 300m con caja monobloque no puede con el submarinismo en saturación? Tiene 6mm de zafiro, corona roscadisima, etc.

Que desilusion !!!

No, ese relojazo no es apto para buceo en ambiente seco y saturado.

El "helium-proof" no tiene que ver con los WR, con el grosor del cristal, y si con los vedantes especificos y sus caracteristicas tecnicas de forma que las moleculas de helio no entren(por lo menos en mucha cantidad) dientro de la caja del reloj.

Las cajas monobloque sirven para que un reloj tenga una estrutura mas robusta y en el caso del helio, pues un diver que sea He Gas(sin coronas He, claro), y que aguanta abajo de 300wr en buceo saturado ya tiene de tener una caja monobloque y el cristal y su estrutura y vedantes como los Seiko, con sistema de "cristal retaining ring" y vedantes especificos en forma de "L". Y las vedaciones especificas no tienen que ser mas gruesas, solo son diferentes y con otro material.

La caja del reloj es la llave principal para los mietros de Water Resistant. Mirad que los Omega SMP300, PO600 ó Ploprof 1200 usan los mismos vedantes, exactamente iguales(no quiere dicer que otras marcas no lo hagan de otra forma). La caja y grosor del cristal hacen y aguantan todo, los vedantes solo tienen de estar pressionados por la caja y cristal.

Saludos

 

[Grid]

Yo creo que hay muchos prejuicios y miedos en todo esto. Yo he bajado muchas veces entre 15-20m con un casio F91 con unos cuantos años encima, haciendo uso de los botones dentro del agua y con varios cambios de pila en el CI, donde no se cambian ni juntas ni se comprueba la estanqueidad

Casi olvido mencionar que un reloj si se me murio en la ducha, lo había olvidado.

Un Casio Lineage
https://www.amazon.com/Casio-Lineag...qid=1485454743&sr=8-28&keywords=Casio+Lineage

Uno como ese, de esos de titanio, se me murió en la ducha, pero a lo feo. Aunque el mio no era de ese precio, era como de 90 dolares mas o menos.

Una vez se había empañado y lo lleve a revisión, y luego falló en la ducha, y de alli el reloj visito el pipote de basura.

esos son 50m.

El aguantó la ducha unos 5 o 7 años o algo asi, y luegó algún defecto salio a joder, Y nunca lo metí a la piscina o la playa que yo recuerde, bueno no estoy seguro, pero la junta estaba en buen estado y la perilla tambien asi que el relojero me dijo que era algun problema de porosidad en la caja o por la zona de la mica.

bueno, asi es de irónico todo esto, derrepente con un 30m uno puede pasar años y no pasa nada, y derrepente un reloj 50m o mas, falla, y uno dice "que paso?".

Como el factor "suerte" "Defecto" o "degradación" del reloj siempre entra en juego, prefiero arriesgar en el agua relojes económicos, 30, 50 o 100m. Mis ultimas 4 compras han sido casio economicos por debajo de los 20 dolares. No voy a salir a gastar en un reloj de 100 dolares, para despues estar con un miedo latente antes de meterlo al agua. Al menos no si uno anda con bajo presupuesto.

con ese Casio, fué la única cosa de mal gusto vivida con Casio, pero esto no me apartó de la marca en lo absoluto, sigo y seguiré comprando Casio, ha sido mi marca preferida desde que era un chamaco.

 

[boga]

Siento haber descubierto este hilo unos días tarde.

Me refería a su utilización práctica en una inmersión real, con equipo de oxígeno.

Respirando oxígeno puro, puedes llevar tranquilamente un 100m. Si bajas más de 10 metros, es muy probable que nunca más vuelvas a subir. El oxígeno puro es tóxico a esas presiones.

Y no hace falta un 300m para bajar a grandes profundidades. Con un 200m puedes bajar a los abismos, que reventarás tú antes que el reloj.

Cuando digo poca profundidad, no me expliqué bien, me refiero a un buceo no profesional (según lo que dicen las instrucciones de los fabricantes). Que he visto el Casio F91 de un forero.... rellenado con aceite de oliva.... a 40 metros de profundidad

Si.....el mío......

Mi Casio F-91 aceitado bucea varias veces a más de 40 metros. Muchas fotos submarinas
https://relojes-especiales.com/thre...-de-40-metros-muchas-fotos-submarinas.417163/

Desde el desconocimiento pregunto a los que se dediquen al buceo con equipos autónomos de respiración.
Cual suele ser la profundidad máxima que se puede llegar a alcanzar, en circunstancias normales me refiero?

Y no hace falta ser un profesional para bajar a mucha profundidad (dependiendo a lo que llames tú mucha profundidad). Para mí, una profundidad en la que ya te pueda afectar la narcosis (que generalmente se considera que son 40 metros), ya es mucha profundidad. A partir de 60 metros se considera peligroso bucear con aire, ya que la presión parcial que puede alcanzar el oxígeno por debajo de esas profundidades puede hacerlo tóxico. Para bajar más se respira trimix, que es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio (para evitar la narcosis), a diferentes porcentajes, según la profundidad que se alcance. Pero hay quien ha bajado mucho más de 100 metros, y ha subido para contarlo.

 

[rafipez]

Para mí, una profundidad en la que ya te pueda afectar la narcosis (que generalmente se considera que son 40 metros), ya es mucha profundidad. A partir de 60 metros se considera peligroso bucear con aire, ya que la presión parcial que puede alcanzar el oxígeno por debajo de esas profundidades puede hacerlo tóxico. Para bajar más se respira trimix, que es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio (para evitar la narcosis), a diferentes porcentajes, según la profundidad que se alcance. Pero hay quien ha bajado mucho más de 100 metros, y ha subido para contarlo.

De hecho, como ya dije, los especialistas del coral han buceado siempre entre 90 /120 mts. Y en la inmensa mayoría de los casos, con aire comprimido. Claro, cuando ocurre un accidente es fatal siempre.

 

[pedroparra]

Tengo entendido que la válvula de escape de helio son para los buzeos de saturación.
cuando el gas helio está en la campana de descompresión , es un gas que filtra por cualquier recoveco y por eso las válvulas de escape. por ejemplo el marinemaster 300 o el hi-beat 1000, como también los tuna, a excepción del 300m tienen caja monobloque con juntas en forma de L patentadas y mucha junta que hace imposible la entrada del gas que reventaría el reloj.
En este caso si te aseguran esa presión en los orient 300m es por las juntas, cristal etc.. que no necesitaría de esa válvula para la fuga del helio.
Eso creo, corríjanme por favor si me equivoco.

 

[pedroparra]

Las juntas son lo que le hacen mas o menos vulnerable al reloj.
Un reloj con corona cerrada a rosca con la junta gastada es mucho mas vulnerable que un corona cerrada a presión con la junta nueva. Si entendemos como sumergible 200 metros a ambos en la comparación

 

[pedroparra]

la rosca solo da mas seguridad porque en el momento de la inmersión seria imposible desenroscar la corona sin querer hacerlo, la corona a presión es mas fácil sacarla accidentalmente ,esa es la diferencia, pero cierto es lo que dices, da mucha confianza que este enroscada, y yo entiendo que es mas difícil que entre al agua y da mas seguridad.
un saludo

 

[pedroparra]

amén compañero.

 

[boga]

De hecho, como ya dije, los especialistas del coral han buceado siempre entre 90 /120 mts. Y en la inmensa mayoría de los casos, con aire comprimido. Claro, cuando ocurre un accidente es fatal siempre.

Efectivamente.

Aunque el cuerpo humano permite cosas aparentemente imposibles.

El record de profundidad con aire comprimido lo tiene, desde 1994, Dan Manion, que bajó en las islas Bahamas hasta 155 metros. De todos modos, en este buceo sufrió narcosis (por suerte, sólo eso ), y no se dió mucha cuenta de hasta cuanto bajaba (fueron sus dos ordenadores -que dieron profundidades contradictorias- los que mostraron hasta donde había bajado), y por eso este récord se mantiene un poco como extraoficial.

Dan Manion, subiendo de su record de inmersión profunda con aire (155 metros), en 1994, en las Bahamas.


De todos modos, el mismo Manion bajó el día anterior, en un buceo de prueba, hasta 149 metros, de manera controlada.


El que sí que consiguió, de manera completamente controlada y registrada, bajar con aire hasta 475 pies (145 metros), fue Bret Gilliam. Lo consiguió un poco antes, en Octubre de 1993.


Que yo sepa, nadie ha intentado superar estas locuras.

Tengo entendido que la válvula de escape de helio son para los buzeos de saturación.
cuando el gas helio está en la campana de descompresión , es un gas que filtra por cualquier recoveco y por eso las válvulas de escape. por ejemplo el marinemaster 300 o el hi-beat 1000, como también los tuna, a excepción del 300m tienen caja monobloque con juntas en forma de L patentadas y mucha junta que hace imposible la entrada del gas que reventaría el reloj.
En este caso si te aseguran esa presión en los orient 300m es por las juntas, cristal etc.. que no necesitaría de esa válvula para la fuga del helio.
Eso creo, corríjanme por favor si me equivoco.

Es así. Por eso, la necesidad de que los relojes lleven válvula de helio es casi infinitesimal, comparado con la utilidad que se le puede dar (además, si no tiene válvula de helio el reloj, abres la corona en la cámara de descompresión, y solucionado el problema....el helio saldrá fácilmente).


Pero como ya han dicho, el tema de las válvulas de helio no es el que se trata aquí, porque ya ha sido ampliamente debatido.

 

[AGarcia]

El tema de lo Helio esta obviamente ligado a la profundidad.

No tienes relojes de menos de 300WR con valvula(aunque Seiko tenga hecho hace casi 30 años algunos 200m que permita bucear en esos ambientes).

Hay 3 alternartivas para el buceo de saturación(que no es asi algo tan raro, se hace y mucho).

- Valvula manual(las de los Omega SMP. p. ej.)
- Valvula automatica(Rolex SD1220m. p ej)
- El reloj es a prueba de la entrada del gas He(Seiko MM300. p. ej)

Las dos primeras permiten que el gas entre, y salga por las valvulas

La alternativa de los Seiko, onde el gas no entra, luego no sale

 

[psicoac]

No, ese relojazo no es apto para buceo en ambiente seco y saturado.

El "helium-proof" no tiene que ver con los WR, con el grosor del cristal, y si con los vedantes especificos y sus caracteristicas tecnicas de forma que las moleculas de helio no entren(por lo menos en mucha cantidad) dientro de la caja del reloj.

Las cajas monobloque sirven para que un reloj tenga una estrutura mas robusta y en el caso del helio, pues un diver que sea He Gas(sin coronas He, claro), y que aguanta abajo de 300wr en buceo saturado ya tiene de tener una caja monobloque y el cristal y su estrutura y vedantes como los Seiko, con sistema de "cristal retaining ring" y vedantes especificos en forma de "L". Y las vedaciones especificas no tienen que ser mas gruesas, solo son diferentes y con otro material.

La caja del reloj es la llave principal para los mietros de Water Resistant. Mirad que los Omega SMP300, PO600 ó Ploprof 1200 usan los mismos vedantes, exactamente iguales(no quiere dicer que otras marcas no lo hagan de otra forma). La caja y grosor del cristal hacen y aguantan todo, los vedantes solo tienen de estar pressionados por la caja y cristal.

Saludos

Mi querido Antonio, que son los vedantes majo?


Por cierto, la unica compra inteligente es esta ... todo lo demás son tonterías ...

 

[AGarcia]

Mi querido Antonio, que son los vedantes majo?


Por cierto, la unica compra inteligente es esta ... todo lo demás son tonterías ...

son esas gomitas

 

[psicoac]

son esas gomitas


Ver el archivos adjunto 426878

juntas entonces ...
Abrazote !!!

 

[AGarcia]

juntas entonces ...
Abrazote !!!

Precisamente [emoji12] [emoji2] [emoji106]

 

[Grid]

Mi querido Antonio, que son los vedantes majo?


Por cierto, la unica compra inteligente es esta ... todo lo demás son tonterías ...

Sigo pensando que es un buen reloj, pero es mejor no exagerar el uso.

teniendo 2 F91, por experiencia propia creo que es mejor no sumergirlos si el reloj esta original sin modificar.

Creo que hasta la ducha esta bien, pero no sumergirlos. Como ya dije a uno de mis F91 le encontre una pequeña gota de agua detras de un boton, teniendo 1 año de uso en la piscina.

La prueba la hice antes del cambio de pila a los 2 F91, en un estanque de 1.5metros, durante 30 minutos, aunque la norma ISO o DIN que aplica a estos relojes habla de 30 minutos a 1 metro.

Puede que en las ultimas veces que visite la piscina esa gota estuviese alli en el que falló, y yo no lo noté, ya que nunca vi el cristal empañado.

la ducha si tienen que soportarlo, Si o Si, son de 30m. El mismo W59 con 50m estaria bien al mismo uso, solo hasta la ducha.

miren como aqui le meten una presión muchisimo mayor que una ducha normal.

Más que la nomenclatura de 100M yo lo que miro es la rosca de la corona y de la caja ya que hay muchos relojes que no son a rosca y ponen 100M.
Con esos no me lavaría ni las manos.
Normalmente a partir de 200M ya todos son a rosca notándose su salto de nivel.

Derrepente es mejor que consigas un reloj 1000m para lavarte las manos. Es mas seguro asi. pero si es uno de 2000m mucho mejor, aunque ese es mejor que no lo metas a la ducha.

modo ironia OFF...

Mira, este Edifice es 100m, el mio era con el fondo azul. reloj sencillo pero con caja de acero inoxidable.


Lo use como 10 a 12 años pasando por todo lo que sea "Un uso normal con el agua", Piscina, Playa, duchas, Rios, moto de agua, lavar el auto, bajarlo a 4 metros en piscina o playa.

Lo tenia con correa de goma, asi que el salitre se comió la correa y el reloj quedo 1 o 2 años en el closet, luego lo llevo al relojero y me dijo que ese reloj nunca le entró agua, pero que la maquina ya tienia sintoma de desgaste por los años.

Ese reloj no tiene ninguna rosca en la perilla.

tampoco he visto que algun amigo se le empañe un 100m en la playa, sean de la marca que sean.

Eso de que "Se necesita un reloj de buceo para natación o bañarse en la playa", es algo absurdo y sin sentido.

Si hasta un reloj con botones puede lograr cosas absurdas.