Atraso en una posicion Longines

[Daddy]

Es quizá lo primero que debiste comprobar al desmontar el barrilete; que el muelle real corresponde en grosor, altura y largo al de este tamaño en lineas de Longines. Un muelle sin resiliencia es inoperante por baja amplitud y de nefasto resultado en posiciones verticales y uno con mucho grosor entregará una fuerza demasiado alta que será incontrolable a nivel de amplitud. Despeja la duda de este muelle, porque el tema de tocar la distribución es más delicado de lo que parece ya que cuentan factores como son la penetración medida de las levees, su correcto contacto, plano de impulsión, divergencia, etc.

A medida que se va desenrollando el muelle (gasta la cuerda) decae la amplitud y a unos 180° puedes vigilar y visualizar todos los problemas de la distribución,regulación e isocronismo...y corregirlos, si es posible.

En cuanto a la amplitud en general, has de considerar que en un reloj de bolsillo antiguo y por desgaste las amplitudes entre posiciones pueden ser bastante diferenciadas, siendo 245° a 270° una amplitud aceptable y hasta 310° Sostenidos, buena amplitud. En posiciones verticales caen habitualmente entre 30 y 40°...

Cierto, tenia que haber comprobado el muelle pero desconocia totalmente que pudiese estar cambiado hasta que lo has mencionado. En cuanto a la altura parece la correcta, el anclaje es tipo T t esta bien remachado en el muelle diria mas bien de origen por lo que si este muelle se ha cambiado lo han tenido que adquirir con dicho anclaje. Me surje mucho la duda a cerca del muelle real, ya que no estoy lo suficientemente formado en este aspecto y la hora de cambiar cualquier muelle me surgen muchas dudas, pero limitandome a este caso y antes que cualquier otra cosa: ¿donde podria encontrar las medidas necesarias para este modelo de maquinaria?. Teniendo claro que tanto la altura (que parece la idonea por entrar correctamente en el tambor, cerrar el sombrerete y tene un ligeo juego axial) como el grosor los puedo medir con un pie de rey, la longitud que recomiende el fabricante como podria medirla dada la morfologia del elemento; ¿podria hacerlo con una cinta metrica de un sastre, por ejemplo?.

¿Por que hablamos de mal funcionamiento o costoso en posiciones verticales?. ¿Posibilidad de que sea por el juego lateral de las ruedas que al ponerlo en estas posiciones aumenta la superficie de contacto de los dientes de las ruedas?. ¿Que es la divergencia?

Al pararse el reloj en mitad de su funcionamiento se me complica hacer una evaluacion de la amplitud, por lo que tendre que descargar el muelle y cargarlo ligeramente con algunas vueltas de corona para comprobar dicha amplitud. En caso de exceder de la amplitud mencionada estariamos hablando de un muelle incorrecto, en este caso que desarrolla mas tension... ¿cierto?

 

[Daddy]

Tiene toda la pinta de que la cuerda no es la suya, es demasiado fuerte, y se desboca el volante, la cuerda que precisa es Ref. 200 EE 46 BA, medidas 2,00 x 15 - 0,18 - 460.

Gracias por los datos amigo Galy, deduzco que la referencia que me indicas es de Longines. Tengo muchas cuerdas que adquiri a relojeros que han liquidado sus relojerias por jubilacion y otras razones por lo tanto podria localizarla facilmente entre el stock disponible pero no sabia que podria ser tan complejo el hecho de armar un muelle, mas que nada por el tema de sobrepasar la tension recomendada y es un tema que queria tratar tambien, del que incluso tengo tomada una imagen de hace unos dias/semanas de unos muelles como referencia para aclarar algunos datos expresos en el embalaje y que acabas de mencionar. Por lo tanto, una cosa me ha llevado a otra y atare algunos cabos sueltos ampliando mis conocimientos. Entiendo que las medidas, ¿2,00 es la altura, 15 el diametro (del arbol), 0,18 el grosor del muelle y 460 la longitud?. Por favor, corrigeme si estoy equivocado.

 

[Daddy]

Las herramientas de relojería, las solía comprar en Kirman, y en los almacenes de relojería, donde nos suministramos de recambios, los relojeros.

Fornituras Gran, Industrial Marti, Creus, Justo, Mariano Vallejo, Ruiz Revuelto, etc, en mas de una ocasión me las han pedido a Suiza, tardan pero llegan.

Últimamente herramientas antiguas las estoy consiguiendo por Ebay o Todo colección.

Conozco a Kirman, Gran (con estos he interactuado mucho mas), Marti y Ruiz Revuelto mientras que los demas me estoy enterando por ti (cosa que te agradezco ya que no viene nada mal). En gran no he podido ver hasta la fecha las herramientas que me comentas, en Ruiz Revuelto me tope con ellas hoy mismo (algunas) y me faltaria por hacer las consultas en las otras o en Cousins donde suelo mirar bastante por su amplio catalogo disponible online. Pero seguramente tenga que recurrir al mercado de segundamano para encontrar algunas herramientas antiguas, aunque el pulidor de bocas de ancora juraria que lo tengo. Tomare una imagen de la herramienta para ver si es posible verificar la utilidad.

 

[6aly]

Gracias por los datos amigo Galy, deduzco que la referencia que me indicas es de Longines. Tengo muchas cuerdas que adquiri a relojeros que han liquidado sus relojerias por jubilacion y otras razones por lo tanto podria localizarla facilmente entre el stock disponible pero no sabia que podria ser tan complejo el hecho de armar un muelle, mas que nada por el tema de sobrepasar la tension recomendada y es un tema que queria tratar tambien, del que incluso tengo tomada una imagen de hace unos dias/semanas de unos muelles como referencia para aclarar algunos datos expresos en el embalaje y que acabas de mencionar. Por lo tanto, una cosa me ha llevado a otra y atare algunos cabos sueltos ampliando mis conocimientos. Entiendo que las medidas, ¿2,00 es la altura, 15 el diametro (del arbol), 0,18 el grosor del muelle y 460 la longitud?. Por favor, corrigeme si estoy equivocado.

Los datos los saque de un libro antiguo, que tengo de cuerdas, el problema es que esta en otro idioma, y no sabría como cor regirte, soy relojero, de taller de pueblo, y en teórica estoy pez, lo que si se es que la primera y segunda, numeración corresponden a altura y diametro.

 

[jatodo]

En cuanto al muelle real y según las medidas que te adjunta el compañero "6aly" debes micrometrar el muelle que tiene ahora y comprobar si corresponde a las medidas teóricas (vital es el grosor 0,18 mm, alto 2 mm y largo 46 cmts). Si el muelle de entrada tiene más de 0,23 mm de grosor, es un muelle demasiado firme para este calibre. De todas formas, cuando uno carga el remontoir y está acostumbrado, conoce si un muelle está teniendo una carga con demasiada fortaleza... Esa fortaleza en relojes de cierta antigüedad, se traduce en un desgaste de los órganos del remontoir (dientes breguet, ruedas intermedias, retención del trinquete, etc). Un accidente de rotura en la tensión del muelle real a alta tensión arruinaría una parte del engranaje del cubo, piñón rueda de centro y puede ir a alguna rueda más del rodaje.

El muelle real es un tema al que hay que dedicarle importancia... En tu caso si el muelle tiene una fuerza muy elevada, aparte de los problemas mencionados (altísima amplitud, reinversión del volante), si repica (golpea por el exterior el juego de cuernos, tienes muchas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo la elipse (rubí) se afloje de su anclaje en el platillo (embutida o sellada con goma laca) y acabe por caerse o arroje un paso dudoso en el despeje...

Para que tengas la teoría y la formación adecuada relojera, debes conocer los siguientes cálculos que te adjunto y que serán importantes para tus estudios:

Del tema de las posiciones verticales, es una cuestión relacionada con una de las 4 interacciones fundamentales (fuerza de la gravedad). Por esta cuestión es tan importante equilibrar correctamente el volante compensado. La gravedad afecta a todo el mecanismo, pero especialmente tienes mayor efecto en el volante y el áncora en esfuerzo vertical saliendo de la retención, plano de impulsión, retroceso mecánico (mínimo pero existe y que afectaría más o menos según la calidad de divergencia de las paletas en contacto con el escape *) y caída. El volante en sus arcos suplementarios ascendentes o descendentes debido a la fuerza de la gravedad, verán mermados los grados de amplitud (en torno a 40 º es lo habitual) y en gran medida un buen y correcto muelle real nos permitirá un correcto control de afinación en estas posiciones verticales.

* La divergencia que preguntabas, merece un capitulo largo en el estudio del escape de áncora suizo, para no complicar el tema; en un escape libre como es el de áncora suizo la divergencia es la calidad y correcta posición de las paletas en contacto angular con los planos de impulsión, retención y caída del escape. Una buena buena divergencia definen a un buen reloj con este sistema de escape. Este aspecto no está en muchas ocasiones considerado por muchos relojeros y puede afectarnos mucho en la afinación, erróneo ángulo de alzado, etc.

Creo que todo lo que se te está explicando es al paso de tus operaciones con este calibre, pero este tipo de operaciones de correcciones en distribución y regulación merecen capítulos y cursos completos para dominarlas; no podemos tocar ciertas partes que afectan en gran medida a la afinación global del reloj. Debes comprender todos los efectos que causan las modificaciones en la regulación y son muchos aspectos a tener en cuenta y que algunos se han ido indicando y otros muy importantes no (ángulo de alzado, correcta posición en reposo, camino perdido, altura de las paletas y posición angular, etc...).

Veo que tienes herramientas (lavadora, cronocomparador, punzonera, mesa relojero, etc...), si bien has cometido algún error en el orden de comprobación y ajuste del reloj (limpieza, engrase, afinación), me pregunto si tu intención es arreglar relojes profesionalmente o bien en una afición llevada al profundo estudio. Si es así, te insto a que realices cursos profesionales de relojería que te permitirán conocer todos estos aspectos en profundidad y despejarán tus dudas. Tocar un reloj como hemos podido observar en el foro, es relativamente fácil, pero hacerlo bien y no dejarse ningún aspecto, llevando la profesión de relojero al nivel que merece es más complejo de lo que a primera vista parece...

 

[Louxas]

En cuanto al muelle real y según las medidas que te adjunta el compañero "6aly" debes micrometrar el muelle que tiene ahora y comprobar si corresponde a las medidas teóricas (vital es el grosor 0,18 mm, alto 2 mm y largo 46 cmts). Si el muelle de entrada tiene más de 0,23 mm de grosor, es un muelle demasiado firme para este calibre. De todas formas, cuando uno carga el remontoir y está acostumbrado, conoce si un muelle está teniendo una carga con demasiada fortaleza... Esa fortaleza en relojes de cierta antigüedad, se traduce en un desgaste de los órganos del remontoir (dientes breguet, ruedas intermedias, retención del trinquete, etc). Un accidente de rotura en la tensión del muelle real a alta tensión arruinaría una parte del engranaje del cubo, piñón rueda de centro y puede ir a alguna rueda más del rodaje.

El muelle real es un tema al que hay que dedicarle importancia... En tu caso si el muelle tiene una fuerza muy elevada, aparte de los problemas mencionados (altísima amplitud, reinversión del volante), si repica (golpea por el exterior el juego de cuernos, tienes muchas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo la elipse (rubí) se afloje de su anclaje en el platillo (embutida o sellada con goma laca) y acabe por caerse o arroje un paso dudoso en el despeje...

Para que tengas la teoría y la formación adecuada relojera, debes conocer los siguientes cálculos que te adjunto y que serán importantes para tus estudios:

Del tema de las posiciones verticales, es una cuestión relacionada con una de las 4 interacciones fundamentales (fuerza de la gravedad). Por esta cuestión es tan importante equilibrar correctamente el volante compensado. La gravedad afecta a todo el mecanismo, pero especialmente tienes mayor efecto en el volante y el áncora en esfuerzo vertical saliendo de la retención, plano de impulsión, retroceso mecánico (mínimo pero existe y que afectaría más o menos según la calidad de divergencia de las paletas en contacto con el escape *) y caída. El volante en sus arcos suplementarios ascendentes o descendentes debido a la fuerza de la gravedad, verán mermados los grados de amplitud (en torno a 40 º es lo habitual) y en gran medida un buen y correcto muelle real nos permitirá un correcto control de afinación en estas posiciones verticales.

* La divergencia que preguntabas, merece un capitulo largo en el estudio del escape de áncora suizo, para no complicar el tema; en un escape libre como es el de áncora suizo la divergencia es la calidad y correcta posición de las paletas en contacto angular con los planos de impulsión, retención y caída del escape. Una buena buena divergencia definen a un buen reloj con este sistema de escape. Este aspecto no está en muchas ocasiones considerado por muchos relojeros y puede afectarnos mucho en la afinación, erróneo ángulo de alzado, etc.

Creo que todo lo que se te está explicando es al paso de tus operaciones con este calibre, pero este tipo de operaciones de correcciones en distribución y regulación merecen capítulos y cursos completos para dominarlas; no podemos tocar ciertas partes que afectan en gran medida a la afinación global del reloj. Debes comprender todos los efectos que causan las modificaciones en la regulación y son muchos aspectos a tener en cuenta y que algunos se han ido indicando y otros muy importantes no (ángulo de alzado, correcta posición en reposo, camino perdido, altura de las paletas y posición angular, etc...).

Veo que tienes herramientas (lavadora, cronocomparador, punzonera, mesa relojero, etc...), si bien has cometido algún error en el orden de comprobación y ajuste del reloj (limpieza, engrase, afinación), me pregunto si tu intención es arreglar relojes profesionalmente o bien en una afición llevada al profundo estudio. Si es así, te insto a que realices cursos profesionales de relojería que te permitirán conocer todos estos aspectos en profundidad y despejarán tus dudas. Tocar un reloj como hemos podido observar en el foro, es relativamente fácil, pero hacerlo bien y no dejarse ningún aspecto, llevando la profesión de relojero al nivel que merece es más complejo de lo que a primera vista parece...

Excelente explicación! Y perfectamente fundamentada. Al fin y al cabo son los principios de la mecánica clásica los que permiten entender perfectamente el funcionamiento de los mecanismos implicados en el funcionamiento de un reloj, amén de las necesarias habilidades manuales y técnicas necesarias para su reparación.

Una duda, el texto para el cálculo de la longitud del muelle real corresponde a un curso de relojería?

Un saludo

 

[jatodo]

Gracias...Si, estos apuntes que adjunto corresponden a un módulo y curso presencial de la Escuela de relojería de Barcelona.

 

[6aly]

Cierto, tenia que haber comprobado el muelle pero desconocia totalmente que pudiese estar cambiado hasta que lo has mencionado. En cuanto a la altura parece la correcta, el anclaje es tipo T t esta bien remachado en el muelle diria mas bien de origen por lo que si este muelle se ha cambiado lo han tenido que adquirir con dicho anclaje. Me surje mucho la duda a cerca del muelle real, ya que no estoy lo suficientemente formado en este aspecto y la hora de cambiar cualquier muelle me surgen muchas dudas, pero limitandome a este caso y antes que cualquier otra cosa: ¿donde podria encontrar las medidas necesarias para este modelo de maquinaria?. Teniendo claro que tanto la altura (que parece la idonea por entrar correctamente en el tambor, cerrar el sombrerete y tene un ligeo juego axial) como el grosor los puedo medir con un pie de rey, la longitud que recomiende el fabricante como podria medirla dada la morfologia del elemento; ¿podria hacerlo con una cinta metrica de un sastre, por ejemplo?.

¿Por que hablamos de mal funcionamiento o costoso en posiciones verticales?. ¿Posibilidad de que sea por el juego lateral de las ruedas que al ponerlo en estas posiciones aumenta la superficie de contacto de los dientes de las ruedas?. ¿Que es la divergencia?

Al pararse el reloj en mitad de su funcionamiento se me complica hacer una evaluacion de la amplitud, por lo que tendre que descargar el muelle y cargarlo ligeramente con algunas vueltas de corona para comprobar dicha amplitud. En caso de exceder de la amplitud mencionada estariamos hablando de un muelle incorrecto, en este caso que desarrolla mas tension... ¿cierto?

Encontrar cuerdas con el anclaje tipo T, suele ser difícil, cuando se me da el caso, desencajo la T de la cuerda vieja, y la encajo en la la terminal de la nueva, suele dar buen resultado, también se le puede hacer, un gancho al cubo con un útil (alicates) para hacer ganchos de barrilete, este es un útil muy antiguo y difícil de encontrar, en alguna ocasión en el almacén, les lleve el barrilete, y me han buscado la cuerda y hecho el anclaje interior, en el cubo.

 

[Louxas]

Gracias...Si, estos apuntes que adjunto corresponden a un módulo y curso presencial de la Escuela de relojería de Barcelona.

Gracias por contestar, era previsible!

Un saludo.

 

[Daddy]

Los datos los saque de un libro antiguo, que tengo de cuerdas, el problema es que esta en otro idioma, y no sabría como cor regirte, soy relojero, de taller de pueblo, y en teórica estoy pez, lo que si se es que la primera y segunda, numeración corresponden a altura y diametro.

Estimado Galy, ya no se como agradecerte la implicacion y aportacion de informacion tan util para despejar mis dudas. Por descarte y viendo las medidas que son, las dos restantes tienen que ser el espesor (medida decimal mas pequeña) mientras que la otra es la longitud, que aun me queda la duda de como medirla.

Encontrar cuerdas con el anclaje tipo T, suele ser difícil, cuando se me da el caso, desencajo la T de la cuerda vieja, y la encajo en la la terminal de la nueva, suele dar buen resultado, también se le puede hacer, un gancho al cubo con un útil (alicates) para hacer ganchos de barrilete, este es un útil muy antiguo y difícil de encontrar, en alguna ocasión en el almacén, les lleve el barrilete, y me han buscado la cuerda y hecho el anclaje interior, en el cubo.

Esta cuerda como ya mencione parece no haber sido tocada, el anclate T al muelle esta de origen ya que no hay indicios de haya sido clavada manualmente ni menos que se haya transladado de un muelle a otro. Podrias postear la imagen de dichos alicates? dispongo de decenas de alicates comprados a varias generaciones de relojeros entre los cuales algunos nose exactamente su utilidad. He de mencionar tambien que este tambor del 18.89 de Longines, ademas de tener el anclaje para la T, tiene un sobresaliente en la pared del mismo con un angulo de incidencia que deja claro que seria para enganchar el extremo final del muelle real, de este detalle me percate el otro dia cuando realice la limpieza del mismo que en otros Longines no habia visto, por ejemplo.

 

[Daddy]

En cuanto al muelle real y según las medidas que te adjunta el compañero "6aly" debes micrometrar el muelle que tiene ahora y comprobar si corresponde a las medidas teóricas (vital es el grosor 0,18 mm, alto 2 mm y largo 46 cmts). Si el muelle de entrada tiene más de 0,23 mm de grosor, es un muelle demasiado firme para este calibre. De todas formas, cuando uno carga el remontoir y está acostumbrado, conoce si un muelle está teniendo una carga con demasiada fortaleza... Esa fortaleza en relojes de cierta antigüedad, se traduce en un desgaste de los órganos del remontoir (dientes breguet, ruedas intermedias, retención del trinquete, etc). Un accidente de rotura en la tensión del muelle real a alta tensión arruinaría una parte del engranaje del cubo, piñón rueda de centro y puede ir a alguna rueda más del rodaje.

El muelle real es un tema al que hay que dedicarle importancia... En tu caso si el muelle tiene una fuerza muy elevada, aparte de los problemas mencionados (altísima amplitud, reinversión del volante), si repica (golpea por el exterior el juego de cuernos, tienes muchas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo la elipse (rubí) se afloje de su anclaje en el platillo (embutida o sellada con goma laca) y acabe por caerse o arroje un paso dudoso en el despeje...

Para que tengas la teoría y la formación adecuada relojera, debes conocer los siguientes cálculos que te adjunto y que serán importantes para tus estudios:

[IMAGENES SUPRIMIDAS]

Del tema de las posiciones verticales, es una cuestión relacionada con una de las 4 interacciones fundamentales (fuerza de la gravedad). Por esta cuestión es tan importante equilibrar correctamente el volante compensado. La gravedad afecta a todo el mecanismo, pero especialmente tienes mayor efecto en el volante y el áncora en esfuerzo vertical saliendo de la retención, plano de impulsión, retroceso mecánico (mínimo pero existe y que afectaría más o menos según la calidad de divergencia de las paletas en contacto con el escape *) y caída. El volante en sus arcos suplementarios ascendentes o descendentes debido a la fuerza de la gravedad, verán mermados los grados de amplitud (en torno a 40 º es lo habitual) y en gran medida un buen y correcto muelle real nos permitirá un correcto control de afinación en estas posiciones verticales.

* La divergencia que preguntabas, merece un capitulo largo en el estudio del escape de áncora suizo, para no complicar el tema; en un escape libre como es el de áncora suizo la divergencia es la calidad y correcta posición de las paletas en contacto angular con los planos de impulsión, retención y caída del escape. Una buena buena divergencia definen a un buen reloj con este sistema de escape. Este aspecto no está en muchas ocasiones considerado por muchos relojeros y puede afectarnos mucho en la afinación, erróneo ángulo de alzado, etc.

[IMAGENES SUPRIMIDAS]

Creo que todo lo que se te está explicando es al paso de tus operaciones con este calibre, pero este tipo de operaciones de correcciones en distribución y regulación merecen capítulos y cursos completos para dominarlas; no podemos tocar ciertas partes que afectan en gran medida a la afinación global del reloj. Debes comprender todos los efectos que causan las modificaciones en la regulación y son muchos aspectos a tener en cuenta y que algunos se han ido indicando y otros muy importantes no (ángulo de alzado, correcta posición en reposo, camino perdido, altura de las paletas y posición angular, etc...).

Veo que tienes herramientas (lavadora, cronocomparador, punzonera, mesa relojero, etc...), si bien has cometido algún error en el orden de comprobación y ajuste del reloj (limpieza, engrase, afinación), me pregunto si tu intención es arreglar relojes profesionalmente o bien en una afición llevada al profundo estudio. Si es así, te insto a que realices cursos profesionales de relojería que te permitirán conocer todos estos aspectos en profundidad y despejarán tus dudas. Tocar un reloj como hemos podido observar en el foro, es relativamente fácil, pero hacerlo bien y no dejarse ningún aspecto, llevando la profesión de relojero al nivel que merece es más complejo de lo que a primera vista parece...

Amigo Jatodo, te digo lo mismo que a Galy no se como agradecerte tanta ayuda desinteresada y sinceramente me sabia muy mal postear mis problemas sin poder aportar mucho al foro ya que llevo registrado desde 2008 aunque mi interes por la relojeria ha sido mucho anterior pero nunca me lo he tomado tan enserio como llevo haciendolo desde hace 3 años para aca, intentando hacer una formacion basada en la autodidactica y experiencia ya que me asustaban mucho las formulas y las complejidades relojeras pero ahora que estoy metido dentro no puedo echarme para atras porque es mas corto el camino para terminar mis conocimiento (ademas de la devocion que siento por la relojeria, claro esta) que el de la vuelta.

Voy a empezar por el final de su post, tambien he de mencionar que suprimido las imagenes en la mencion para dejar recogido el contenido y ahorrar espacio en pantalla (por comodidad, mas bien). Efectivamente, dispongo por asi decirlo de alguna manera casi de un taller completo con herramientas buenas y no tan buenas, actuales y no tan actuales; no te creas que la lavadora es gran cosa, es una Elma Vibrette con un vaso roto (me lo rompieron en el transporte y no hay manera de encontrarlo). Soy una persona que le gusta tener de todo, aunque a corto plazo no tenga utilidad para la herramienta pero me gusta tenerla por si algun dia me hiciese falta, por lo que ya te digo tengo casi un taller completo que tenia instalado en un cuarto amplio de mi casa pero que tuve que transladar a un local especializado para poder incluir trabajos de pulido, baños electroliticos, etc separado de la mesa de trabajo a traves de un tabique con puerta entre ambos, todo ello para hacer mis trabajos de manera comoda y mi intencion es abrir profesionalmente, si, ya que he descubierto mi vocacion donde me gusta estar las 24 H y me da igual si es sabado o domingo. No conozco por Malaga a nadie que pueda impartir un curso o una formacion en condiciones mas que en Madrid y Barcelona, lo que por la distancia se me hace imposible dadas las responsabilidades que tengo aqui.

En cuanto a tus datos, lo podras decir mas alto pero no mas claro. Me ha quedado totalmente claro con toda la informacion aportada, ha sido una explicacion muy buena... Me alegra mucho que haya podido aprender algo nuevo respecto a los problemas que nos podamos encontrar en un reloj, ya no pregunto mas respecto al escape porque de cada parte podemos hacer un mundo y teniendo una leccion basica seguire indagando en el tema hasta ir a un curso donde pueda formarme correctamente, ya que al ser una persona tan intrigada siempre me surgiran dudas. Tomare nota de tus explicaciones teoricas y las llevare a cabo con este reloj, he pensado empezar por ver donde esta el problema de parada en el reloj y antes de proceder a comprobar la cuerda mirare a ver el avance del volante ademas de donde se para exactamente, entonces sera cuando comprobare las medidas del muelle.

Una ultima consulta, ¿como podria medir la longitud del muelle? (soy una persona que en muchas ocasiones tiene los medios a mano pero "me complico" pensando que no estaria bien hecho o que se precisan de herramientas especiales)

Una vez mas gracias por la informacion tan clara

 

[Foliot]

Hola
Muy interesante este hilo, aunque complejo para los profanos, deja aprender muchas cosas por la claridad de sus explicaciones. Además da una idea de lo complicado que puede ser cuando se quiere profundizar en el conocimiento de la relojería. Muchas gracias a todos por compartir.
Jatodo, deduzco de los cálculos expuestos que la teoría dice que el muelle real debe ocupar la mitad de la "superficie libre para el funcionamiento". ¡Ah! la "tabla adjunta al texto" a que se refiere, para calcular las medidas exactas del muelle real, ¿donde se puede conseguir?.
Saludos.

 

[6aly]

He indagado sobre, la interpretacion de las medidas, de las cuerdas, y la alicate de hacer ganchos. Refetencia, altura, dametro, grueso, y largo. Forma de la alicate tiene rueda de estrella malta de 4 puntas, las imagenes, no supe encontrar.

 

[jatodo]

 

[jatodo]

Gracias Foliot... Es importante la tabla teórica (adjunta) que nos acerca a una aproximación de medidas, aunque cada fabricante tiene sus medidas para el resort. De todas formas, debemos aplicar la fórmula (adjunta) según los parámetros de ntro. calibre/barrilete para hallar el largo del muelle, y si, suele ocupar el 50 % aprox. en la mayoría de caso.

Mucha gente no tiene en cta. el largo indicado para un calibre concreto y por este detalle al instalar un muelle incorrecto recortará y limitará la reserva de marcha total del reloj.

 

[jatodo]

Tienes buena aptitud y constancia; limando poco a poco los conocimientos conseguirás lo que te propones... Ánimos.

La pregunta del largo del muelle real que necesitas para el cubo (barrilete) o los que se te puedan presentar, está correctamente solucionada en esta fórmula que te adjunto. Posiblemente en otros casos contarás con documentación técnica del calibre y no te hará falta, pero en relojería siempre debemos tener un plan B.

Saludos.

 

[jatodo]

Operación habitual con esta alicate de diferentes diámetros y terminación (perforación)

 

[Daddy]

He indagado sobre, la interpretacion de las medidas, de las cuerdas, y la alicate de hacer ganchos. Refetencia, altura, dametro, grueso, y largo. Forma de la alicate tiene rueda de estrella malta de 4 puntas, las imagenes, no supe encontrar.

Se agradece el esfuerzo amigo Galy, en cuanto al alicate si es el que adjuntais he decir que dispongo de uno y el cual la persona que me lo vendio (segun el buen relojero) me indico que este alicate era para agujerear correas cosa que me extrañaba ya que los pivotes no se podian mover y tan solo se podia hacer con e primero (incluso llegue a probar para ello). Ya tengo la utilidad de este alicates que tenia por ahi en Stanby, como ya he dicho una cosa conlleva a la otra y me esta despejando muchas dudas. Tomare algunas fotos de otros alicates que tengo por ahi, para ver si os suenan de algo ya que algunos son muy raros, en especial uno que la misma persona que me lo vendio me dijo que era para abrir tapas traseras tipo Rolex (por mi cabeza paso que a saber como ha dejado dichas tapas que haya intentado abrir con este alicates).

Cuando Galy hacia referencia a un alicates dificil de encontrar se me paso por la cabeza este que tengo guardado en mi cajon pero claro, mi pensamiento se fue a hacer el anclaje al propio cubo y no a la cuerda. Ahora que hemos tocado el tema del anclaje, si tuviesemos una cuerda rota (supongamos que esta se ha producido cercana a sus extremos) y no tuviesemos el recambio o fuese muy dificil de conseguir, tratando de reparar el propio muelle haciendole un anclaje con este alicate o incluso darle la forma con el diametro del arbol para que vuelva a funcionar; ¿caberia la posibilidad de que dicho reloj volviese a funcionar sin fallas como ya las mencionadas en el escape? (independientemente de que tenga menos reserva de carga, claro esta que si se parte por la mitad queda inservible).

 

[Daddy]

Gracias Foliot... Es importante la tabla teórica (adjunta) que nos acerca a una aproximación de medidas, aunque cada fabricante tiene sus medidas para el resort. De todas formas, debemos aplicar la fórmula (adjunta) según los parámetros de ntro. calibre/barrilete para hallar el largo del muelle, y si, suele ocupar el 50 % aprox. en la mayoría de caso.

Mucha gente no tiene en cta. el largo indicado para un calibre concreto y por este detalle al instalar un muelle incorrecto recortará y limitará la reserva de marcha total del reloj.

[IMAGENES SUPRIMIDAS]

Segun tenia entendido el muelle ocupa 1/3 del barrilete al igual que lo hace otro 1/3 el arbol y el otro 1/3 lo ocupa el espacio en el que se arrolla, esto es asi o es por regla general?

Tienes buena aptitud y constancia; limando poco a poco los conocimientos conseguirás lo que te propones... Ánimos.

La pregunta del largo del muelle real que necesitas para el cubo (barrilete) o los que se te puedan presentar, está correctamente solucionada en esta fórmula que te adjunto. Posiblemente en otros casos contarás con documentación técnica del calibre y no te hará falta, pero en relojería siempre debemos tener un plan B.

Saludos.

[IMAGENES SUPRIMIDAS]

Muchas gracias por los animos, los voy a necesitar para algunas cosas pero al tener practica y no solo teoria se me hace mas entretenido a la vez bonito. Cuando decia manera de medir el muelle, hacia referencia a una manera practica por eso te comentaba que a veces acertaba y otras no con los metodos por lo tanto en este hay que recurrir a nuestras amigas matematicas y despejar la incognita para que nos la longitud. Lo que iba a ser una consulta se esta convirtiendo en toda una clase de relojeria de la cual estoy tomando nota y guardando informacion para futuras consultas en caso de precisar de ellas o que simplemente se me olvide. Dado que mi conocimientos nulos sobre localizacion de datos tecnicos y falta de libros sobre relojeria, el plan B me viene fenomenal para poder deducir el dato que necesite.

Muchas gracias

 

[6aly]

Mirar lo que encontré en casa en mi taller de relojero, una regleta para medir altura y diametro del cubo y unas alicates de hacer ganchos.

 

[Daddy]

Mirar lo que encontré en casa en mi taller de relojero, una regleta para medir altura y diametro del cubo y unas alicates de hacer ganchos.

Ver el archivos adjunto 430551

Dispongo de a misma herramienta en varios tamaños y otra como una especie de pinzas grandes para medir cantos, tambien puede valer para llanta de volante?

A ver si hoy puedo pasarme por donde hago los trabajillos y echo una foto a lo que tenga por ahi para que podais verlos aclarandome su funcionamiento, ya que no he tenido tiempo estos dias.

 

[Daddy]

Hola de nuevo compañeros

Hoy tuve la ocasion de revisar el Longines, lo cierto es que al sacarlo de la caja y poner la maquina esfera arriba este no se ha vuelto a parar y lo he dejado rato para ver si se paraba para visualizar el problema del "encasquillamiento" del platillo. Bueno, despues de la observacion y comprobacion nuevamente de los 350 grados de amplitud en cronocompador decido quitar el barrilete para sacar el muelle real y tomar medidas, decir que todas las medidas tomadas (menos la longitud que no tenia como) coinciden con las que el amigo Galy (2 de altura, 0.19 de grosor y 4.98 de diametro del arbol) por lo tanto el muelle real queda descartado. Volvere a equilibrar el volante, no vaya que me haya despistado en algo. Escucho sugerencias de como podria proceder.

Viendo que Galy compartia imagenes he decidido fotagrafiar algunas herramientas que tengo cuya funcion no se cual es exactamente, agradeceria cualquier informacion al respecto.



- La funcion de esta herramienta la tengo un poco clara pero me surgen dudas del uso exclusivo que se pueda dar, media una rueda? altura de un eje o pivote?



- Este es el alicate al que hacia referencia y cuya funcion la desconozco totalmente, es mas lo tenia guardado en una caja de herramientas con otras que tengo de sobre porque logicamente al no saber para que sirve no le podia dar ningun uso. Este es el alicate que decia mas arriba que me dijo la persona que servia para abrir tapas de Rolex.



- Por otro lado tenemos este alicates con la punta como si puede el pico de un pato y en cada extremo tiene una serie de agujeros ademas de unos cortes en el extremo como se puede ver en las imagenes



- Esta es la herramienta que te comentaba Galy que podria servir para pulir bocas de ancora, ¿te puede sonar?. No se si se conserva en el estado de origen o no pero a mi parecer tiene las puntas rotas o algo a pesar de que el mango se mantiene bastante nuevo. Asi que nose...



Y por ultimo aqui tengo estas planchas en laton o cobre que segun me comentaron sirven para medir las llantas de un volante, me gustaria saber cual es el procedimiento para medir un barrilete como mencionaba Galy, mas que nada la altura que deberia llevar el muelle real ya que el diametro esta claro.

Eso es todo, SALUDOS!

 

[jatodo]

Viendo las herramientas que adjuntas, identifico las siguientes;

-Compás de decimas para relojero
-Alicates de 9 orificios para operaciones en agujas (enderezado y planicidad)
-Reglas y patrones de muelles reales y barriletes

Las alicates que tienen 2 puntas exteriores parece que son dedicadas alguna función específica sobre alguna caja... (no estoy seguro)
El útil plástico con dos herramientas en sus extremos parece para algún tipo de regulación...

 

[Pedro Oar]

negociante 1617
Viendo tu hilo pienso que no estaría nada mal hacer uno en el que se presentaran las herramientas de la profesión explicando su utilidad y su forma de utilización
Saludos,
Pedro

 

[Daddy]

negociante 1617
Viendo tu hilo pienso que no estaría nada mal hacer uno en el que se presentaran las herramientas de la profesión explicando su utilidad y su forma de utilización
Saludos,
Pedro

No te creas que no lo haya pensado para no reliar la sopa aqui y sea mas facil la organizacion, abrire un hilo con todas las herramientas expuesta aqui para sacar su utilidad y si algun forero mas quisiese hacer su aporte mas conocimientos tendriamos.