Ayuda con aceitado

Greencop · 16 Nov 2013

Hola compañeros, voy a atreverme a desmontar y aceitar mi primer mecánico. Se trata de un 2414a de Vostok. Para ello necesito que alguien con experiencia me indique qué tipo de aceite debo comprar y qué medida de lápiz de aceitar necesito. Cualquier consejo añadido será bienvenido.
Gracias por vuestra ayuda .
Saludos a todos.

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SReloj · 16 Nov 2013

Golipo · 17 Nov 2013

Hola,

Como normal, deberías usar 3 diferentes aceites y una grasa,
para realizar un buen trabajo.

Algunos que recién comienzan (y de los otros también)
usan moebius 8000 para todo,
pero me atrevería a decir que no es una buena solución,
porque las necesidades de lubricante son bien diferentes según cada caso,
y como todos los de la serie "8" de Moebius,
son aceites de origen orgánico, de pata con algún estabilizante,
si bien la tensión superficial es buena, reacciona ante muchos elementos,
y no se mantiene bien con el tiempo.

Si vas por comprar varios, ya para tener,
en líneas generales y sin complicarse tanto,
mejor ir por los sintéticos.

*Moebius 9010 para rodaje (menos rueda de centro) y pivots de eje de volante,
*Alguno más pesado, tipo Moebius 9020 ó D4 para rueda de centro,
(y cañón de minutos) y árbol de barrilete.(y brida de automático)
*El Moebius 941 (o mejor el 9415) para la cara de las paletas de áncora.
*Y una Grasa para todo el remontuar, tipo la Jismaa o la PML

Ya Saúl colocó una completa lista de moebius,
a veces se encuentran otros aceites muy buenos como los del Dr. Tillwich.

Las medidas de los aceitadores, por ahora te las arreglás con el más fino (Negro),
y diría que uno intermedio (como el azul) para el remontuar y las partes mayores.

Espero que te sirva.

Un saludo

Greencop · 17 Nov 2013

Y tanto que sirve. Ha sido todo muy detallado. Sólo falta que hagas tú el trabajo, jaja. Gracias por la información y un saludo.

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PRINCIPIANTE · 18 Nov 2013

Yo como solo trasteo con relojes de pulsera utilizo el Moebius 9010, D5 y 941 para escapes, porque es lo que recomendaban el fabricante de los movimientos ETA y lo aplico tambien a los Seikos y los vintage que han caido en mis manos. No se si estaré equivocado, pero hasta ahora el resultado ha sido bueno.

Greencop · 18 Nov 2013

Gracias por tu respuesta, compañero. Me pondré a buscar el material y al lío.

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virutas · 18 Nov 2013

Hola,
ya sé que de este tema se ha hablado mucho y posiblemente por eso, no lo tengo todavía muy claro. Solo me queda seguir escuchando los consejos y seguir intentado mejorar en la medida de lo posible.
Por ello aprovecho una vez más la ocasión para que me corrijan y me iluminen un poco en este tema, ya que cada día me parece más turbio.
Yo suelo utilizar Moebius 9010 para el eje volante y para las paletas de áncora. 9020 para el rodaje y D5 para la rueda de centro y el cañon de minutos. Suelen ser relojes no laten muy rápido (18000 o 19800 bph).
Según las tablas que nos ha ofrecido SReloj y según las palabras de Golipo, estoy totalmente equivocado.
No sé si al utilizar aceites más densos que losque Uds dicen, la máquina funciona forzada y con el tiempo se producirán averías o desgastes prematuros. De momento no puedo tener una idea sobre el tema, porque no he tenido un reloj aceitado por mi mismo más de tres años y no puedo juzgar.
Cambio mis hábitos?

Un saludo,
Javier.

Golipo · 18 Nov 2013

No... no estás taaan equivocado,
en las paletas del áncora,
el 9010 es demasiado liviano para eso, es mejor el 941 o mejor aún ,
el 9415, una grasa tixotrópica que se desarrolló originalmente para paletas de áncora de alta frecuencia,
pero que demostró ser muy buena para todos los calibres.

El 9020 es un poco pesado para la rueda de escape y la de segundero, por ejemplo.
Sí va bien para rueda de centro.

Y en el remontuar, la grasa.
al parecer muchos usan aceites pesados, que acaban por ir desparramándose a su alrededor
y llegando a lugares que no se desea aceitar..........rueda de minutería, renvoi, etc.

no creo que la máquina funcione forzada, no se averíe por usar lubricantes apenas más pesados,
lo que sí, me parece que se experimentan otros contratiempos,
por ejemplo reducción de amplitud de volante.

Y la regla de oro, del maestro Don Luis,
Un reloj no es una ensalada y mejor pecar de menos que de más

Un saludo
Alvaro

Golipo · 18 Nov 2013

Me olvidaba,
qué experiencia tuviste con la amplitud de volante usando esa combinación de aceites?
Sería interesante saberlo.
Salvo lo de 9010 en las paletas del áncora,
quizá tu combinación esté muy bien para relojes de 15 líneas para arriba.

SReloj · 18 Nov 2013

Golipo dijo:
Y en el remontuar, la grasa.
al parecer muchos usan aceites pesados, que acaban por ir desparramándose a su alrededor
y llegando a lugares que no se desea aceitar..........rueda de minutería, renvoi, etc.

Muy importante esto que dice Alvaro, ese problema se suele encontrar con bastante frecuancia.

virutas · 18 Nov 2013

Golipo dijo:
Me olvidaba,
qué experiencia tuviste con la amplitud de volante usando esa combinación de aceites?
Sería interesante saberlo.
Salvo lo de 9010 en las paletas del áncora,
quizá tu combinación esté muy bien para relojes de 15 líneas para arriba.

Por desgracia no tengo cronocomparador, pero por ejemplo en el último que revisé, un AS1130 con un precioso Shock-Resist :ok:

: (muchas gracias Golipo), a ojo de buen cubero y sugestionado por lo que dices, da la sensación de no pasar de 250°. Pero como digo son datos no fiables y totalmente subjetivos. Creo que debería probar con la combinación de aceites que dices, y ver el resultado.
Por otra parte, he de corregirme, y rectificar. Para la rueda de escape utilizo 9010 y no 9020, como he dado a entender.
Creo que voy a probar esa combinación que Ud. y SReloj dice en sus tablas, y compararé resultados.

Gracias por compartir su conocimiento.

virutas · 18 Nov 2013

Y bien cierto que es. Es increíble la facilidad que tiene el aceite y sus vahos para repartirse por todo el reloj. Muchas gracias por las tablas que pusiste. Creo que voy a cambiar mi costumbre a la hora de aceitar!
Un saludo.

Greencop · 19 Nov 2013

Repasando vuestros.comentarios me he dado cuenta de una cosa. ¿Antes de aceitar y montar todo debería dejarlo limpio, no?
¿Qué me recomendais?

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PRINCIPIANTE · 19 Nov 2013

Lo ideal sería una maquina profesional, pero creo que no esta al alcance de un aficionado, personalmente utilizo una maquinilla de ultrasonidos de las de 25€ en ebay y el liquido que uso es la siguiente:
Para un litro de mezcla
5 cm3 de alcohol Isopropilico
3 cm3 de acido oleico
30 cm3 de amoniaco
Unas gotas de Fairy
Se debe mezclar el primer componente con el segundo y luego los dos con el tercero y luego con el agua porque si se mezclan en desorden o todos a la vez, se hacen grumos.

Con eso hago una primera limpieza, despues enjuago las piezas con agua e inmediatamente los sumerjo en alcohol isopropilico para eliminar los restos de agua y repaso con un pincelito todas las piezas para quitar restos de suciedad, centrandome especialmente en los cojinetes y los dientes de los engranajes.
Posteriormente sacoe las piezas del alcohol y las soplo para eliminar el exceso, poniendolas a secar sobre un papel de seda con una fuente suave de calor y por último repaso pivotes y engranajes con un palito de boj y pasta Rodico hasta que no queda resto de nada, todo eso lo hago visualizandolo con un binocular de 10 a 40 aumentos con el cual ves la mas mínima mota de suciedad o polvo.
Tambien utilizo el pincel y la bencina para áncoras, piezas pegadas con goma-laca y alguna pieza cuya suciedad no se disuelve con el alcohol.

Con todo ese proceso y una buena lubricación, los relojes quedan con una marcha estupenda.

Greencop · 19 Nov 2013

Muchas gracias por la información compañero. Una cosa más: ¿el alcohol y el ácido se encuentran en droguerías o debo buscar en otro sitio?

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Golipo · 20 Nov 2013

Personalmente cada vez más me alejo de líquidos con amoníaco,
la razón es simple : ataca el bronce.
Además ataca ciertos baños de puentes y platina.

Seguramente habrás visto con el binocular, que el Rodico deja restos en los rubíes,
es el porqué de bastantes SAT discontinuan su uso hoy en día,
al menos para este menester.

Para líquidos de base de solventes deben enjuagarse con dos solventes,
con líquidos de base agua, como los de ultrasonido, se enguaja con agua, e isopropílico luego.

Un saludo
Alvaro

PRINCIPIANTE · 20 Nov 2013

Golipo dijo:
Personalmente cada vez más me alejo de líquidos con amoníaco,
la razón es simple : ataca el bronce.
Además ataca ciertos baños de puentes y platina.

Seguramente habrás visto con el binocular, que el Rodico deja restos en los rubíes,
es el porqué de bastantes SAT discontinuan su uso hoy en día,
al menos para este menester.

Para líquidos de base de solventes deben enjuagarse con dos solventes,
con líquidos de base agua, como los de ultrasonido, se enguaja con agua, e isopropílico luego.

Un saludo
Alvaro

Muchas gracias por el consejo, normalmente no dejo las piezas mucho tiempo en el aparato de ultrasonidos, pero tendré muy en cuenta lo del amoniaco.
Respecto del Rodico, he notado que funciona mejor uno viejo que uno recien comprado, pues los nuevos y sobretodo si es el de color gris, deja rastros oleosos, sin embargo el verde si está un poco reseco, funciona mejor y no deja rastro. De todas formas antes de proceder al montaje hago un repaso exaustivo de cada pieza para asegurarme que no queda rastro de nada, la ventaja de los aficionados es que no tenemos que rentabilizar el tiempo y podemos pasarnos horas haciendo algo que un profesional tiene que resolver en minutos.
Tambien he notado que el uso del acido oleico deja las piezas con un aspecto muy brillante, pero vistos al microscopio (mejor dicho binocular) quedan restos blanquecinos que resultan dificíles de eliminar.

Golipo · 20 Nov 2013

Utilizando líquidos son amoníaco, a veces dejé un reloj como 15 minutos o más,
y nada, todo salió bien.
Una vez se me pasó el tiempo de lavado en un líquido tal vez demasiado fuerte
y los puentes salieron color violeta del baño.

Con lo del Rodico, está el de AF (azul) que si bien parece seco a primera vista,
me pareció que absorbe poco el aceite y se vuelve grasoso bien rápido.
A veces uso éste para cuadrantes y agujas, pero sólo para esto.

El verde (Bergeon 6033) siempre me pareció más grasoso y definitivamente en las pruebas con el vidrio
es el que más deja marcas.
Claro, si está un poco reseco, es mejor.

El gris nuevo (Bergeon Premium 7033) es el que me parece mejor balanceado de todos,
por lo menos, es el que mejor resultado me da.

Generalmente tengo dos o tres piezas pequeñas de cada uno,
siempre en ziploc, cuando no está en uso.

Lo mismo para el trozo grande que queda, siempre en Ziploc.
Es increíble la suciedad que junta del polvo y del aire.

También me consta que hay profesionales que tenen horas

El tema del oleico es que es insoluble en el agua,
y se disuelve con el benceno, alcohol, éter y otros.
Quizá por eso quedan restos ?

Santo Santana · 24 Nov 2013

Para rodaje y automatico D5,para escape y volante 9010,941 para paletas de ancora salvo que sea de alternancias altas (28800 o mas) entonces el 9415...
No aceites los rubis del ancora,solo se puede hacer dando una gotita de aceite fino y disperdandola con un trapito,pero no merece la pena.
Y grasa en el barrilete,remontuar trinquete y muelle de trinquete y en los pivotamientos del barrilete tambien....
De todos modos el tema del aceitado cada uno te dira una cosa y en cierto modo ninguna esta mal si a cada uno que te funciona le sirve,yo he usado el 8000 muchas veces mas de la cuenta y jamas he tenido problemas...ademas depende de la limpieza previa,por ejemplo antes se usaba mucho el tricolertileno y chupaba aceite a porrillo,creo que lo mejor es que experimentes tu y saques tus propias conclusiones,al fin y al cabo lo bonito de este oficio es que todos tenemos nuestro metodo de trabajo y ninguno esta mal

En cuanto a la limpieza lo mismo,yo uso percloretileno a 50° en 2/3 lavados (segun este de sucio)y luego con el isopropilico que aclara muy bien,no deja restos y encima seca rapido...los calibres quedan de vicio pero insisto en que,obviamente desde una base,todo es basante personal...

Me olvidabaaa muchos te diran que limpies el incabloc con rodico,mejor papel de fumar que el rodico a mi en esos temas si me ha dado alguna complicacion.

Golipo · 24 Nov 2013

Pues cuidado con el percloroetileno caliente y sus vapores, no es cosa de broma.

Hay un papel de fumar de cáñamo, vale igual que el otro y de la misma marca.

Espero que te des una vuelta por estas pampas y
te llevo a ver un par de lugares de lo que está mal....

Darle cuerda sin el áncora, debajo de solvente... "Ya está , señora. Son x pesos..." :laughing1:

Santo Santana · 25 Nov 2013

No hombre el percloretileno siempre en lugar ventilado,de todos modos un buen desengrasante/disolvente/producto siempre va a ser nocivo. Por cierto golipo te leo muchos comentarios y siempre eres educado y respetuoso,un fuerte abrazo

Golipo · 25 Nov 2013

El percloroetileno lo uso -únicamente hasta donde sé-
para lavar espirales bastante sucios y con pegotes.
Unos segundos, enjuagar y ya

Qué suerte que no has leido de los otros comentarios :laughing1:

Gracias por tus palabras,
un abrazo
Alvaro

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