Datos sobre tu futuro Omega Geneve
Reconozco que en esta ocasión he hecho "trampa" ya que faltaban datos esenciales en tu mensaje para poder hacer una revisión completa del mismo.
Nunca me cansaré de insistir que en los Omega es imprescindible ver la foto del interior de la tapa.
Así que me he ido directamente a localizar el anuncio de venta, he tenido la suerte de encontrarlo (ha sido facilito) y aquí está el interior de la tapa:
Este dato junto al calibre (1010) y el número de serie que publicas en tu post (42.4xx.xxx) nos permite localizar el reloj sin problemas en Omega Database:
Se trata, evidentemente, de un
OMEGA GENEVE, con referencia de la caja MD 166.0163, perteneciente a una colección internacional comercializada en 1973. La
caja es de acero inoxidable, chapada en oro de 14K y mide 35 mm por un grosor de solamente 9,9 mm. La tapa trasera (de acero inoxidable no chapado) es a rosca y el reloj es resistente al agua a 30 metros (ojo, al menos lo era al salir de fábrica... y debería seguir siéndolo después de una buena revisión... pero yo no lo comprobaría si fuera mio).
El
movimiento es un calibre automático 1010 de OMEGA, creado en 1972. Por su numeración (42 millones) es del año 1979, Se trata de un movimiento automático con segundero central, antichoque, equipado con calendario con pase rápido de fecha y paro de segundero, de 17 rubíes y 28.800 alternancias. Se fabricaron 178.000 piezas, la mayor parte montadas en Omega Seamaster.
No es uno de los calibres de la época dorada de Omega (años 40-50-60), pero
no es un mal movimiento. Fue diseñado por Kurt Vogt (un tipo muy parecido físicamente a Jose María Íñigo en su época de bigote esplendoroso) bajo la dirección de proyecto de Alfred Ribs.
Funciona, como he dicho a una frecuencia de 28.800 vibraciones por hora, lo cual permitía una gran regulación del rendimiento del reloj. Estos calibres (automáticos 1000, 1010,1020 y manual 1030) reemplazaron a los míticos serie 550/560.
Incorporaron los últimos avances de la época, que les permitieron ser más delgados (el calibre mide solamente 27,9 mm x 4,25 mm) y equipar un rotor menos potente pero que cargaba con un movimiento más lento de la mano. Llevaban también un novedoso sistema de autolubricación y el pase rápido de fecha con parada de segundero, que se publicitaba en la época como un sistema para poder sincronizar el reloj con las señales horarias que las emisoras de radio habían comenzado a retransmitir.
El calibre 1000 tiene mala prensa, porque tuvo problemas inicialmente con el mecanismo de carga pero gracias a su excelente diseño básico, su alta frecuencia y a algunas mejoras introducidas de forma inmediata junto a la eliminación de otras que no habían tenido el éxito esperado (el sistema de autolubricación) sus sucesores (el 1010 entre ellos) resultaron excelentes y dieron batalla a los calibres electrónicos que surgieron a partir de finales de los setenta. Tanto que OMEGA comercializó un total de 1.500.000 maquinarias de la serie 1000/1010/1020/1030, convirtiéndose en una de las series más vendidas por Omega en todos los tiempos. Tiene su mérito en la era de los relojes electrónicos de cuarzo y de los digitales.
Personalmente me gustan estos calibres. Son los últimos desarrollados por Omega en la época pre-digital que compraría. Después de ellos hay que acudir ya a la nueva etapa de Omega en el grupo Swatch para encontrar algo con calidad similar.
La
esfera me parece una preciosidad con ese tono. Si lo compras tienes que presentarlo con fotos que nos permitan apreciar bien ese verde azulado. Pero si es tu primer Omega Vintage quizás deberías plantearte algo más clásico con esfera blanca. Me gusta especialmente el tono envejecido que han adquirido los números del calendario y la buena conservación de la esfera ¿restaurada u original?. El cristal era de plexi (hesalita armada.
Como
curiosidades, de este reloj:
1) El precio de venta en 1974 fue de 138 € para el modelo de acero inoxidable con correa de piel (158 € con armis de acero) y 868 € para el modelo de oro de 18 K. No tengo el precio del de acero chapado en oro. Hubo una edición en oro macizo de 14K pero solamente para el mercado de Holanda, Noruega, Austria, Finlandia y Suecia.
3) OMEGA tiene catalogados 140 modelos distintos fabricados en la colección Omega Geneve, entre 1962 y 1979. El 1660163 corresponde al modelo 102 fabricado en esta colección. A finales de los años 70, con la crisis de los relojes suizos cerró su taller en la ciudad de Ginebra (Suiza) y perdió el derecho a seguir utilizando el nombre Geneve. Dejó de usarlo cuando salieron al mercado los últimos movimientos fabricados en Ginebra. Pero, en realidad no fueron 140 modelos, sino 141 porque los últimos calibres fabricados en Ginebra fueron movimientos destinados a relojes de bolsillo que, por su baja demanda, se comercializaron desde 1971 hasta bien entrado el año 1985. Salvo estos, los últimos Omega Geneve son de finales de 1979.
3) Tu modelo se fabricó con diferentes esferas. La que aparece en la base de datos de Omega es la siguiente:
Y ahora tu pregunta...
¿Cuanto cuesta revisarlo y cuanto volver a dorarlo?
La revisión de cualquier reloj automático cuesta entre 150-225 €. Ten en cuenta que supone desmontarlo por completo, pieza a pieza, volver a montarlo y engrasarlo. Yo no suelo hacerlas más que cada 10-15 años, aunque todo el mundo te recomendará cada 5 años.
En cuanto a volver a dorarlo, no tengo ni idea, pero no creo que sean más de 50 € ???
Saludos.