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El torno I. Cómo hacer un eje de volante

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Desde la escuela Destempo, en Galicia, quiero ofreceros este artículo que hemos confeccionado. Espero que sirva para relanzar esta disciplina, la del torno tan en desuso. Si



Para hacer un eje de volante en el torno se necesita:

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  • Un torno con motor, con el cabezal fijo, la bancada y el pie, y el soporte en T más un juego de pinzas americanas.
  • Redondo de acero de diferentes diámetros revenidos al azul.
  • Dos buriles de tungsteno de cuadradillo de 2,2mm y de 1 mm.
  • Un soplete.
  • Lupa de 2x, 10x y pinzas. Si se tiene una lupa binocular de 10X-20X mejor.
  • Papel de lija de 800-12000 o Micromesh o pulidores de pivotes.



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  • Calibre centesimal y calibre de pivotes.
  • Remachadora con sus botadores.
  • Sacaplatillos.
  • Catálogo de ejes de Ronda, lápiz y papel.

Se saca el eje roto. ¿Cómo ? Se mueve la raqueta si el espiral es plano, se saca el pitón del portapitón y se descuelga el volante de su puente. Luego se quita la virola con el espiral haciendo palanca con un destornillador pequeño y afilado enfrentando en dos sitios. Se saca el platillo con un sacaplatillos o con el torno sujetando el eje superior y moviendo hacia fuera el platillo. Con el platax o con la remachadora se saca la llanta del volante, sujetando el volante y con un botador plano y hueco se golpea en el ajuste del pivote superior. Con el torno se saca también pasando el buril y quitando el leve remache del asiento superior del volante.

Se mide el eje roto con el calibre y se apuntan las medidas del dibujo que hemos puesto anteriormente. Si no tenemos el eje se busca en las tablas del catálogo Ronda.


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Lo más importante. SE AFILAN LOS BURILES. Con una piedra de diamante de 230 grit y se repasa con una de 600 o 1200 grit.


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1º Se busca un redondo de acero de diámetro un poco superior al mayor grosor del eje que se vaya a hacer.
2º Se calienta al rojo cereza y se deja enfriar muy lentamente manteniendo el fuego en un punto distante.


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3º Se coloca en el torno el redondo y se hace la muesca de la altura total del eje.
4º Se tornea dejando el grosor exacto.
5º Se tornea la parte superior de eje. Primero el asiento del volante y se prueba el volante. Éste debe entrar con fricción y nunca con holgura. El asiento inferior donde reposa el volante debe ser completamente recto y el superior debe ser ligeramente cóncavo para poderlo remachar muy poco cuando se clave el eje en el volante.

Luego hay que hacer el asiento de la virola y se prueba la virola. Como la virola está abierta permite cierto juego por lo que puede dejarse un par de centésimas más grande. A continuación se procede a rebajar un poco el eje hasta el final. En esta parte no se ajusta nada por lo que su grosor es más estético. Por último se hace el pivote superior. Este se comprueba con un calibre de pivotes que hemos utilizado previamente para medir el pivote del eje roto. El pivote se trabaja con buril hasta que consigamos un grosor de 15 a 20 centésimas. Se termina con la piedra de Arkansas retirando el soporte en T y metiéndola por debajo. Se pueden hacer pivotes con un grosor de 3 centésimas.
Ya tenemos la mitad superior de eje.


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Se termina metiendo las lijas micromesh de más fuerte a más fina hasta conseguir un bruñido-pulido óptimo del pivote y del eje.
6º Se vuelven a AFILAR los buriles.
7º Sin quitar el eje del torno se procede a hacer del eje del volante por su parte más gruesa. No necesita mucha precisión.
8º Se procede a hacer el asiento del platillo. Este debe se cónico, siendo más grueso en la parte superior que en la inferior ( diferencia de 3-4 centésimas dependiendo del tamaño del eje). Se prueba el platillo que debe entrar hacia la mitad del eje inferior.


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9º Se corta el eje un poco más grande sin haber realizado el pivote inferior.
10º Se da la vuelta al eje en el torno. Habrá que buscar una pinza nueva para que apriete en el asiento del volante que es la parte más gruesa y resistente del eje.

11º Por último se hace el pivote inferior exactamente como el superior, y se lija la parte inferior del eje.

12º Una vez terminado se prueba con el puente del volante puesto y se comprueba el juego axial y vertical del eje. Se comprueba si la llanta del volante toca con el puente del áncora, si el espiral da con la rueda de centro o si el platillo está en su posición correcta con el áncora.

13º. Se clava el volante con un botador plano con agujero en la remachadora, se comprueba en el compás de 8 si está en plano y se comprueba su peso en el equilibrador de volantes. Después con el mismo botador y en la misma posición se introduce el platillo y se marca su posición en el volante si no lo hemos hecho antes de sacar el eje roto. Se lleva al reloj y se coloca el puente de volante para comprobar que no roce y las holguras. Se marca ahora, – si no se ha hecho antes- en el volante la posición, donde va a ir el pitón, cuando está en la posición de equilibrio el áncora. Se lleva al banquillo y se coloca la virola con el espiral atendiendo la última marca que hemos hecho que es la posición del pitón de la espiral con respecto a la elipse del platillo, en el mismo agujero de la remachadora y el mismo botador. Se cuelga el eje al puente de volante a través del portapitón y se coloca todo en el reloj. Se comprueba y a funcionar.


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AVISO: Si el eje queda demasiado blando, antes de clavarlo en el volante, se debe templar en aceite o en agua. Se pone al fuego hasta que coja el color cereza e inmediatamente se sumerje en el líquido deseado. En agua queda más duro pero más quebradizo. En aceite es al contrario. Como los pivotes son muy fimos hay que tener mucho cuidado de no fundirlos con el calor. Por este motivo pongo este consejo si ves que el pivote se tuerce fácilmente con la uña. Si no es así no sigas esta indicación. Después se pule con las micromesh para recobrar el brillo. Algunos autores después de templarlo dicen que hay que revenirlo al azul. Esto quiere decir que hay que volver a calentarlo solo un poco (200-300 grados) hasta el color azul. El eje perderá dureza pero adquirirá flexibilidad.


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Última edición por un moderador:
Es uno de los ejercicios donde se expone la pureza relojera... Y además, con el torneado a mano con buriles preparados. Otra forma más técnica es el uso del charriot o carro, donde tenemos control absoluto micrométrico por pequeñas manivelas del torneado en profundidad y el largo.... Enhorabuena y gracias por la exposición
 
Hay quien el tema de pivotes en el torno no lo ve claro y trabaja este asunto con un jacot o torno para pivotear... Se eliminan todas las lineas y se dejan a espejo como Dios manda...
 
Muchas Gracias, excelente trabajo!!, y muy didactico!!
Saludos.
Daniel.
 
Muy bueno.

Gracias por mostrar este trabajo.

La técnica base es igual para todos, aunque con pequeñas diferencias. Es interesante ver como trabajan otros compañeros.

En mi caso por ejemplo, el tungsteno no lo utilizo siempre, el acero rápido bien afilado y pulido corta muy bien y a mi me deja un acabado mas limpio aunque tiene el inconveniente de tener que andar reafilando mas a menudo.

Esto son algunos ejemplos de afilado.

DSC00070_zpsc2455dfc.jpg
 
:clap::clap:Un documento importante para los que nos gustan estas reparaciones, tengo un torno pequeño Lorch de 6mm que compre hace tiempo para iniciarme en este arte pero cuando pienso en ello me entra el "canguelo" y no puedo ni empezar. Creo que tiene bastante que ver el ser autodidacta y no haber visto nunca el proceso in situ y aunque tengo algun libro sobre el tema, no es lo mismo. Viendo este reportaje quizas dentro de poco me atreva, muchas gracias por tan fantastico reportaje y a ser posible mostrarnos alguna cosita mas.:D
 
Interesante artículo

Se ven un poco movidas las fotos pero nada que no se pueda entender.


Pena de no tener aun un torno de puntas. Y pués el afilado de buriles, haber si por éste rumbo los torneros me explican algo más o a seguir leyendo en libros.

Y ahora que non ando po la terra hay escola de reloxería.


Mejor dicho, no se entiende nada, poned más artículos haber si así entendemos,jejeje.

Manuel
 
Hola
Animo a quienes tienen un torno y no lo han utilizado nunca a tirarse a la piscina. Aunque no haya agua. Es la única manera de aprender. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Nada de miedo. Operamos relojes no son personas ni animales, por eso podemos equivocarnos un poco más. Aprendí solo porque en Madrid nadie quiso enseñarme. O nadie conocía el oficio y quien lo conocía lo guardaba como "mi tesoooro".

Si tienes torno y pinzas americanas compra ua varilla de acero. Si compras Bergeon te van a soplar más de 3 euros por 5cm pero por internet hay bolsas con diámetros diversos por 20 euros y te vienen 40-50 varillas de 15cm de muchos diámetros diferentes. Vienen revenidas al azul. En Inglaterra hay suministradores. Ójala hubiera por aquí pero no he encontrado ninguno. Afila el buril, si es de HSS con una piedra al aceite y si es de widia o tungsteno con una piedra de diamante ( las hay por 22 euros) o con una piedra de Lidl de 6 euros de "diamante" también los afila. Hay que hacer un rombo con buen filo y espejo.

La forma de coger el buril, en mi caso siempre ha sido un misterio. Al principio intenté tornear con la cara hacia arriba como dice Donal de Carle o como lo coge Pahlow en youtube pero no soy capaz. Lo hago de lado como en los videos de Ticktock ¨( o algo parecido). Trabajo torneando al aire sin contrapunto. Con el carro lo he intentado pero me queda peor, y no soy capaz. Pensad que con un poco de práctica hemos hecho ejes de 2,4mm de altura con pivotes de 4 centésimas.

Las lijas micromesh son muy buenas, se utilizan para la restauración de porcelana. Tienen un grano de 1500 a 12000 y el acabado es similar a una lima de pivotes. Se pueden comprar por unos 15 euros. en este oficio hay que ser transversales, hay muchos materiales y técnicas de otros oficios que nos sirven.

Animaros y me contáis vuestras experiencias, es la única forma de aprender entre todos.
 
Muchas gracias por mostrar este gran trabajo.
 
  • #10
Me quedo con la boca abierta al ver fabricar algo tan pequeño. He fabricado muchos ejes (soy tornero industrial) pero 10 ó 100 veces más grandes, y desde luego nada de mantener los buriles (cuchillas para mí) al aire, sino bien sujetas en el carro y con control absoluto sobre movimientos longitudinal y vertical respecto al eje que se mecaniza. Considero no un maestro, sino un artista a quien es capaz de mecanizar una superficie de 2 centésimas de diámetro y con la herramienta a pulso. Mis felicitaciones a esos profesionales.
 
  • #11
Muy buen trabajo, muy didáctico. Muchas gracias por compartirlo.

 
  • #12
En estos momentos solo yo me oigo aplaudir.
Gracias por mostrarnos este tipo de trabajos.
 
  • #13
Se agradece :)

un saludo
Alvaro
 
  • #14
muchisimas gracias. ya se como hacer los ejes para mis relojes ahora solo me falta comprarme la herramienta adecuada, buscar un maestro que me enseñe a utilizarla y dedicar horas.............. para ver que facil es ver el proceso atraves de las fotos y lastima que no se a gravado en video ya me puedo quedar embobao viendolo repito muchas gracias por tu tiempo :drool:
 
  • #15
caramba que buena explicación nos han dado ,que maravilla de explicación ,muchas gracias.,saludos
 
  • #16
Unas dudas.

Primero del torno: Porqué se emplean las pinzas americanas y no un madril(tipo taladro) o las garras como en un torno industrial.

Se puede realizar éste mismo procedimiento con un torno de puntas y arco?

Pasando a la elaboración del eje.
Los asientos de los pivotes son cónicos. Como se les da ésta conicidad.La cual si no me falla lo que he medido tiene cierta relación con la medida del pivote.


La verdad se ve bastante complicadoS, no me imagino a mano realizar esas diferencias de rebajes en los asientos.
Solo espero pronto hacerme de un torno de arco para empezar a practicar.


Manuel
 
  • #17
Las pinzas americanas sujetan mejor los redondos de acero. Van de décima en décima de milímetro por lo que el trabajo siempre es concéntrico. Si se usa un mandril pierdes precisión al igual que con las mordazas. Estas sirven para ejes más grandes. Hay que pensar que el grosor de un eje de volante de un reloj de pulsera es muy reducido. El grososr dode va embutido el platillo suele ser menor de 70 centésimas. Con unas mordazas grandes es imposible coger ese diámetro. Con el mandril-taladro, si es bueno, puedes conseguir hacer ejes, pero no tan pequeños.
En todos los manuales se dice que hay que empezar con el torno de puntas, dominarlo y pasar al torno eléctrico. Pero nunca lo he probado. No tengo torno de puntas.
La conicidad se realiza para hacer los pivotes más resistentes, se puede dar con un buril de punta redonda o con el filo de una piedra de arkansas. Con el buril normal si rotas 90º la punta puedes hacer un perfil cóncavo. El extremo del pivote debe trabajarse, ya que trabajará en contacto del contrapivote. Esta superficie debe estar ligeramente redondeada casi plana. Con respecto a las dimensiones solo conozco que en general el grosor del pivote será 3 veces inferior a su longitud, pero sólo sirve como enunciado. Hay que mirar, remirar y medir.
Mucha suerte y espero me digas cómo lo llevas.
 
  • #18
Muchas gracias por responder

Pués de momento no tengo ni torno eléctrico ni de puntas(espero tener alguno de los dos) ya que siempre a mí la fabricación de piezas y los tornos me han fascinado.

Que pasa, que ahora has estado explicando como hacer un eje y la verdad es una tontería no aprovechar ese conocimiento y salir de las dudas aunque físicamente en estos momentos no lo vaya a realizar.

Pero ten por seguro que de un torno voy a hacerme( y espero pronto) y cuando fabrique algo claro que te pediré consejo.

Lo que si se me pasaba es el tema de los buriles.¿ Los comprais cuadrados y redondo y los afilais?
Sería mucha molestia una foto de las puntas de los buriles y una breve explicación de su uso. Por ejemplo, buril en tal forma desbaste cuerpo del eje. Buril así, para rebaje final de pivotes.
Para ir practicando. Al principio puedo hacer un eje muchísimo más grande, ya luego se hará uno real y funcional.

Manuel
 
Última edición:
  • #19
Los buriles son de sección cuadrada. Se pueden comprar hechos. Bergeon tiene uno de tungsteno con cuadradillo de 2,2mm . Viene afilado pero hay que volver a afilarlo cada vez que trabajes. dos veces al menos por cada eje. Vallorbe los tiene de acero rápido. Menos duros pero también cortan bien. Son de HSS. Si te ofrcen de WS no los compres porque son demasiado blandos. Cuesta el de Bergeon unos 40 euros y los de Vallorbe entre 25-30 euros.
También puedes comprar barritas de acero y hacer tu los buriles. sale mucho más económicas. 5 barritas 25 euros. Pero hay que afilarlarlas desde el principio para sacar un rombo.
Si me animo hago unas fotos - a ver si me salen, ya que tengo una cámara bastante cutre - de cómo hacer las formas. En tornos grandes se pueden hacer buriles a izquierdas, a derechas etc etc... pero como manejamos un torno muy pequeño, con la faceta romboidal y con la forma de cuchillo es suficiente.
empieza haciendo un eje con una barrita de latón. Es más blanda y verás cómo se la come. Acuérdate de destemplar el acero de las varillas que vayas a trabajar. En la página web de la escuela en experiencias hay un relato de cómo aprendí. Es bastante largo y está tratado de forma incorrecta, con cierto humor, para ponerlo en un foro. Lo hice como homenaje a mi profesor de relojería. Explico como me equivoqué una vez y otra hasta conseguir hacer mi primer eje. Tal vez te sirva.
Ánimo y a la piscina, aunque no haya agua.
 
  • #20
Gracias nuevamente

Voy a ver si localizo en la web fotos de los comerciales para ver su forma y partir de una barra de acero para fabricarlos.

Si, tenía pensado empezar con latón.
Voy a darme una vuelta por la página de Destempo.


Manuel
 
  • #21
Pongo una ilustración del maravilloso libro de Archie B. Perkins, The modern watchmakers lathe and how to use it. Un poco caro, unos 110 euracos.
TORNO2.jpg
Estas son las formas más usuales de hacer los buriles. La primera, la A es la más común.
 

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  • #22
Gracias nuevamente. Pero algo que a lo mejor estoy mal. En la miniatura se ve que rebaja el cuerpo del pivote con un buril que me parece es de la figura H(buril plano como formón) y le pone la letra A. Estoy bien, o el cuerpo también se hace con el buril A.


Por lo poco que se ve el libro si es bueno.
Ahora a fabricar buriles na fraga e templalos con un oruxo de herbas.


Manuel
 
  • #23
Hola, las letras de arriba no corresponden con las de abajo. Si te fijas en la miniatura se ven buriles a derechas, a izquierdas, de cuchilla y de perfil redondo.
Con la forma A de la ilustración de arriba se puede hacer casi todo. Es cuestión de paciencia y pulso.
 
  • #24
Ya sé de una cosa que nunca sabré hacer.
 
  • #25
Destempo, primero darte las gracias por este magnifico trabajo expuesto. Yo no lo hubiera hecho mejor. pero ahora viene la critica.

Manejar un torno. requiere practica. Eso de arrojarse a la piscina sin agua. No es lo mismo que tener un torno , y ponerte a hacer piezas en miniatura. Ni con uno entre puntas, ni con Jacob
hay que ser un tornero para hacer esas miniaturas. Y ello requiere practica. Y por supuesto que un eje de volante NI SIQUIERA UNA TIJA 6497 como nos enseñan en la escuela te sale a la primera
ni a la segunda. Veo que tienes mucha teoria. y practica, porque si no no te hubiese salido el eje a la primera. Esos videos que vemos tan bonitos elaborando piezas, que se hacen a la primera vez que se intentan.
cuantas veces lo habran intentando. Tengo torno de 8 mm, Tengo torno de 6 mm , 3 Tornos Jacob, y te puedo decir, que casi nunca me sale un eje perfecto a la primera. Ni a mi padre ( relojero desde los 14 años )
que ha fabricado carruraas y yo que se.

entiendo tu pasion por los tornos, pero eso de tirarse a la piscina, ojo, te puedes escalabrar. como he dicho , se tornear en tornos relojeros, pero sin embargo teniendo un torno de 350 mm con fresadora. esta criando polvo
porque no se utilizarlo. Y el tirarme a la piscina sin saber, me ha lesionado las manos, las piezas mal terminada y dañadas.

Bonita aficion los tornos. como las motos, o los coches o los relojes. PERO PRIMERO SABER Y APRENDER A UTILIZARLOS.
 
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