Micromecánica

Hola de nuevo.
Pues nada, todo empezó cambiando una pila hace 4 meses y poco a poco uno va cayendo en este micromundo y llega hasta aquí poco a poco.
He de decir que a veces viendo lo que hacen los maestros por aqui, tan bien documentado, redactado y con tanta explicación que te autoconvences y dices, coño parece fácil. Hasta que llega el momento de la cruda realidad que es cuando te das cuenta que la realidad es 5 veces mas pequeña qeu lo qeu ves en la pantalla del PC y que ese tornillo que aprece tan bonito casi ni lo ves.

El caso es que cada vez intento hacer algo nuevo y dado que tenia un pedido importante a un almacen me decidí por adquirir un cutre-set de terrajas y machos. Es el siguiente donde las terrajas es en realidad una chapa donde van roscadas varias metricas. El set va desde M0,7 hasta M2



Ya se que no es a una maravilla, pero los de verdad en estas medidas cuestan mas que mi coche y por tanto hay lo que hay.

El avance hasta ahora ha sido con el macho de roscar mas grande M2, en 2 mm de espesor de aluminio hacer una rosca que he comprobado que es válida :. Para ello lubricando con aceite de maquina de coser y girando/desgirando poco a poco utilizando un mandril lo he conseguido.


Con la terraja no avanzo, he probado con clavos de latón y cobre en diámetro 1.8 y 2 mm intentando roscar en M1.5 pero no soy capaz de hacer rosca.

Por eso, a los maestros del foro recurro para ver que consejos prácticos se necesitan aplicar para este tipo de trabajos.


Aparte de lo que podais aconsejar, de momento hay algún temas que no controlo:

1.- En la pletina se ven 3 agujeros A, B y C. Yo entiendo que para hacer de terraja tienes que utilizar B y que el C (ambos están comunicados por una fina ranura) no es mas qeu el desahogo de material para que salga la viruta. Pero para que sirve el A??

2.- La zona de agarre de los machos de roscar es totalmente cilíndrica con lo cual al cogerla con cualquiera de los 2 mandriles que tengo, llega un momento en que patina el mandril, siendo por tanto incapaz de seguir progresando. No es un tema de apretar mas el mandril ya que lo he hecho en uno de ellos con una llave y he roto la cabeza de apriete del mandril. Podría hacerle unos rebajes planos a dicha zona cilíndrica para poder agarrar con mas fuerza/interferencia pero antes de modificar una pieza que es nueva me gustaría saber cual es el útil (o truco que hay que hacer con el mandril) para que no patine el macho. Entiendo que si están diseñados de forma cilíndrica es porque se puede hacer así.

3.- Entiendo que tanto para hacer rosca tanto macho como hembra para marcar filete se gira siempre en el mismo sentido, HORARIO

4.- Este tema no tiene nada que ver con las roscas pero si con los taladros. Soy capaz de hacer taladros en acero hasta 0.7 mm, por debajo de aquí no consigo nada, se me rompen las brocas. Utilizo una bailarina o mandril para estos taladros.


Estoy seguro que algo aprenderemos.

Un saludo y como siempre, GRACIAS.

Hola Terrafran:

Yo no soy muy entendido. Lo que sé lo he aprendido en internet o a base de prueba y error, con lo que tampoco te aseguro que lo que te diga sea demasiado correcto.

Hasta donde yo llego:

1- Efectivamente, el agujero B es para tallar la rosca con arranque de material y C es el desahogo.
El agujero A es para tallar sin arranque de material. Cuando ya está hecha la rosca, para mejorarla se pasa por este agujero, que deforma el metal por presión.

2- Mis machos de roscar son como estos que nos muestras y así es como yo los he usado. Imagino que con lo finos que son, no precisan (soportan) toda la fuerza que se podría hacer si tuviesen la base facetada, como sus hermanos mayores. En todo caso, cuando los uso, imagino el lio que seria que uno se rompa dentro del material que está roscando, y me entran sudores fríos.

3-Claro, son para roscas a derechas, para tornillos normales. Para hacer roscas a izquierdas, imagino que habrá que inventarse algo.

4-El acero, es duro de taladrar. Para diámetros mas finos, imagino que hará falta un taladro sensitivo o un torno. Siempre ayuda mucho, igual que para roscar, si el acero esta destemplado o recocido. En latón es mucho mas fácil y se pueden hacer "a mano" fácilmente taladros de 3 o 4 décimas. Para los mas finos, yo prefiero usar la bailarina como si fuese un mandril, pues al hacer fuerza para presionar, es muy fácil torcerse.


En todo caso, practicando y poco a poco, se va avanzando.

Un saludo.

Gracias maestro, un placer tenerte en este hilo.

Que sepas que eres uno de los máximos responsables de que este yo por aquí enfrascado en estos menesteres. Viendo tus hilos es como empecé a perder el miedo a las cosas y empecé a chapucear (lo de yo no soy muy entendido ... conmigo no te vale, te tengo fichado). Eso si, advierto que soy un manazas.

1.- OK :
2.- Pero como agarras los machos?? Yo con un mandril llega un momento en que me patina, no puedo seguir haciendo rosca. y te aseguroqeu el mandril está apretado a conciencia con una llave (de hecho he lelgado a agrietar la boca roscada del mandril) ¿Hay alguna manera de evitar que patine? algo que mejore el agarre metal-metal para evitar ese patinazo no deseado. Desde luego estoy de acuerdo que es mejor que en un momento dado patine que no que se rompa, pero yo al menos necesito un mejor agarre.
3.-OK:

4.- Me he agenciado un mechero de alcohol. Voy a empezar con templados/destemplados. He visto algunos consejos (creo que tuyos) al respecto.

Vi en tu hilo de "Fabricar tija" como eras capaz de roscar un redondo con una terraja de confección "casera" Yo, con un clavo de cobre y con una terraja "industrial" (si ya se que no es de las mejores) no soy capaz ni de empezar la rosca algo me falla. Ya advertí que era un poco mucho manazas.



Gracias por leerme.

terrafran dijo:

2.- Pero como agarras los machos?? Yo con un mandril llega un momento en que me patina, no puedo seguir haciendo rosca. y te aseguroqeu el mandril está apretado a conciencia con una llave (de hecho he lelgado a agrietar la boca roscada del mandril) ¿Hay alguna manera de evitar que patine? algo que mejore el agarre metal-metal para evitar ese patinazo no deseado. Desde luego estoy de acuerdo que es mejor que en un momento dado patine que no que se rompa, pero yo al menos necesito un mejor agarre.

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Hasta donde yo recuerdo, lo sujetaba solo con un mandril, pero apretado a mano, sin demasiada presión.
Cuando hacía girar el macho, tampoco es que hubiese que hacer mucha fuerza, si lo piensas, el metal que tiene que arrancar (o deformar) para hacer esas roscas es muy pequeño, no debe precisar demasiada fuerza.

En tu caso, ¿no será que el agujero para hacer la rosca es demasiado pequeño? en ese caso si que puede ser muy duro.

Ya nos contaras como sigue el tema

Un saludo

Rafa

Buenos dias lo que yo puedo aportar es en mecanica para roscar un vastago sea cual sea el material lo mas importante es dejarlo en dn diametro nominal correcto para no romper machos o terrajas. En mecanica tenemos el casillas es un librito de taller con todas las tablas.
No se si se aplica en el set que tu tienes pero piensa que si metes una terraja en un vástago mayor tiene que arrancar mas material con la posibilidad que lo rompas.
Espero que te sirva
Saludos

Enviado desde mi LG-D722 mediante Tapatalk

Gracias @miguelineco

Este fin de semana desempolvaré el Casillas (se qeu tiene que estar por casa). en realidad yo lo había mirado en otro libro similar y hay una formula por lo menos para el taladro cuando quieres hacer rosca (tuerca) y ams o menso vieen a decir que el taladro a realizar es el diametro nominal menos el paso.

Lo que pasa es que yo no se cual es el paso de esta "maravillosa" herramienta. Entiendo qeu estará entre 0.1 y 0.2 mm (me qeudo con la media 0.15mm) con lo cual para hacer una rosca hembra de M1 el taladro a realizar sería 1-0.15 = 0.85 mm.

Entiendo que para hacer la rosca-tornillo de M1 en vez de restar sumaremos, entonces necesitaré partir de un redondo 1+0.15 = 1.15 mm.
Así como he encontrado tablas o formulas que dan el diámetro de partida para hacer una rosca-hembra, no he encontrado una que te diga de qeu redondo partir para hacer una rosca-macho (tornillo).

Seguiremos investigado al respecto y si alguien me puede sacar de dudas acerca del paso que se suele utilizar en la tornilleria relojeril, pues mejor

saludos

Buenos días.
Por lo que veo, tal como han dicho los compañeros, el problema viene primero por un diámetro inadecuado y segundo por la dureza del material a modificar. Para tener una referencia, en un agujero de 10 mm un tarugo UNA décima mayor queda clavado. Una manera práctica de medir el diámetro adecuado es encontrar un tornillo que entre bien en la terraja y medirlo o una turca que entre justo en el macho. Eso da el diámetro adecuado. Y el material deberá estar recocido para ablandarlo y al final volver a templarlo.
En cuanto a hacer agujeros esto es todo un tema. Yo prefiero hacerlos en lo posible a mano porque tengo mayor dominio del proceso. Un recurso es colocar la mecha en un taladro de banco, bajar la mecha con la palanca mientras se gira el mandril con la mano. Debemos tener presente que los motores tienen gran importancia para ahorrar tiempo, pero ese pocas veces es nuestro caso.
Saludos. Adalberto de Uruguay

Aprovecho este hilo para preguntar lo siguiente:


Hay alguna forma, con materiales comunes de hacer un rubí para nuestros pivotes??
He visto en YOUTUBE a gente con una DREMEL hacer alguno, pero partiendo de otro mas grande.
Pero yo me refiero a partiendo desde CERO solo con algún tipo material común fácil de conseguir y barato (resina, plástico, vidrio, ...) tallar uno a medida.

Juraría que alguien en este foro lo hizo, pero soy incapaz de volver a encontrar el hilo.

Gracias por leer

terrafran dijo:

Aprovecho este hilo para preguntar lo siguiente:


Hay alguna forma, con materiales comunes de hacer un rubí para nuestros pivotes??
He visto en YOUTUBE a gente con una DREMEL hacer alguno, pero partiendo de otro mas grande.
Pero yo me refiero a partiendo desde CERO solo con algún tipo material común fácil de conseguir y barato (resina, plástico, vidrio, ...) tallar uno a medida.

Juraría que alguien en este foro lo hizo, pero soy incapaz de volver a encontrar el hilo.

Gracias por leer

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Algún artista ha sustituido un rubí ppr una gota de cianocrilato que después a perforado.

Cruzando el río Mara

Llego tarde, pero bue.

Muy buen el aporte de acg y rgil, como siempre,
hay buena explicaciones y detalles del tema.

Estas tarrajas que he visto similares a las que mistrás,
son de uso muy limitado y generalmente o son chinas o de India,
(o por lo menos con las que tengo experiencia, semejantes a las de la foto)
con lo cual hay que usarlas con cuidado y no forzarlas demasiado.

Generalmente se usan para joyería,
es decir para roscar en metales blandos -oro, plata-
y el método es como dijo Terrafran,
rosacar y retroceder, avanzando muy lentamente.
También la pieza debe estar bien lubricada, sino se puede clavar.

Como dijiste ya,
la abertura B es para marcar la rosca,
que tiene un solo corte, ligada a la abertura C.
En las tarrajas de calidad (Bergeon) vemos una miniatura de las grandfes :
una tarraja redonde con soporte con 3 y 2 cortes.

La abertura A, y así las uso yo, y porque encontré una variante de medida con B,
es para asentar la rosca, darle el corte definitivo.

Yo he llegado a roscar varillas de titanio, pero grado 2,
o sea más blando que el de uso aeronáutico/espacial,
y siempre roscando como ya se ha dicho más arriba.

----
Lo único que se me ocurre
al pensar en resina o vidrio u otra cosa para cojinete,
es abrasión y restos que se van a parar al mecanismo.
El tema de los buchones de bronce
(de un bronce razonablemente duro [+ estaño en la aleación], se entiende),
y el de los rubíes es proveer un centrado con un material de dureza cercana al acero (5),
como los corindones -sean sintéticos o no- tienen dureza 9, son perfectos para este menester.

Sería posble sustituir por otra piedra, cuyo tipo de fractura sea semejante (concoidal),
y no sea frágil, más allá de la dureza.
Por ejemplo, ágata, algunos jaspes o cuarzos.
(ya que existen bruñidores y empujadores de engarce para virola de ágata... por qué no?)

Existe un video de Elgin sobre la manufactura de rubies para relojes,
https://archive.org/details/JewelBearings

y también en alguna parte tengo un documento más moderno sobre el tema,
esta vez de ETA, sobre los pasos de la fabricación de rubíes, con buenas fotos.

Está claro, es industrial,
pero puede dar un par de ideas sobre hacer algo semejante.

---

Saludos
Alvaro

Gracias por vuestros aportes.

AL verdad es qeu lo del metacrilato me suena, pero cero qeu donde hablaban de ellos no se mostraban las fotos o la tecnica para hacerlo.
Cero que alguien partiendo de una gota era capaz de hacerlo. Incluso recomponer un rubi rotos con cianocrillato y hacerlo funcionar,esto ultimo lo he leido de nuestro "amateur" rgil, pero lamentablemtne no se ven las fotos.

Lo que estaba buscando es algún método / procedimiento que te guíe en el proceso total. Si ya se que es mucho pedir.

Intentaré con gota de cianocrilato a ver que sale.

Me encanta este foro, no digo más

Hola chicos,

He estado buscando y rebuscando y no encuentro nada a cerca de restauración de los rubies.

Por otra parte he visto que los rubies cuestan como poco de 30 lereles para arriba (un paquete de 3-4) , con lo cual tampoco es plan de comprar alguno para hacer pruebas y ver que sale.

¿Que haceis vosotros cuando tenéis qeu sustituir algún rubi de un reloj antiguo del que ya no hay repuestos en el mercado?

¿No existe alguna manera partiendo de algún material de "batalla" de poder reponer uno de estos rubies?

En mi caso concreto, me estoy refiriendo a relojes de bolsillo, para muñeca hay que tener manos y medios que yo no tengo.

Solo he encontrado a un tipo en You Tube (buscarle por su nombre que no tiene pérdida Balogh Szabolcs) que hace unas virguerias de la leche con una DREMEL.

Una de ellas, tiene varios vídeos, es partiendo de un rubi, adaptarlo a otro reloj a base de pulirlo y retaladrarlo.


Saludos

El método correcto en relojería clásica es mediante embutidora de rubíes, horia y en la falta de estas herramientas, la punzonera... El tema importante reside en la correcta metrología (medición) del rubí a sustituir, tanto su diámetro como su orificio del juego del pivote que en decreciente según el rodaje ha de tener cada vez una tolerancia menor en décimas. Colocar un rubí (embutir) no es extremadamente difícil, pero hay que hacerlo bien para que la rueda gire libre y con un juego de altura correcto.

Agregaría que la diferencia de el rubí al agujero es de 1 centésima.
De modo que los calisuares para tales operaciones tienen 1 centésima menos que el rubí a reemplazar,
por ejemplo el caliduar tiene 1.49 mm para un rubí de 1.50 mm.

El Horia es posiblemente uno de los mejores para esto,
el juego de Master Seitz también es muy bueno,
y hay otros.
Personalmente uso la punzonera K&D,
que ya viene la palanca baja-rubí, los calisuares y también el micrómetro.

Rubíes hay que buscar surtidos,
y esperar que vengan lo que uno necesita

Se puede adaptar.
Existen unas fresas diamantadas bastante finas,
pero sin dejar de pensar en algo para pulir el agujero, y centrado,
porque si no, bien rápido se va a comer el pivot.

Respecto a si no existe un material "de batalla"
ya te contesté antes.
coloca un bouchon de bronce, o acero.

saludos

Gracias chicos por vuestro aporte.

Gracias Golipo por tus comentarios, en cuanto a lo del bronce y el acero lo tengo en cuenta, pero para estos metales me surge una duda.
Incluso para el bronce, como se hace un taladro de 0.1 / 0.2 mm (lo típico para estos pivotes) en una pieza de metal ?'

Lo digo porque yo tengo problemas por debajo de 0.5 mm. no consigo taladrar nada, se me rompen las brocas incluso de HSS aunque deje muy poca broca fura del mandril para que no pandee o se rompa.
Hay algún util o tecnica especial para estas dimensiones??


Gracias a todos por leer.

Con esto no te voy a agredir ni nada,
simplemente, meterse en el espinero por gusto, noooooooo

Las mechas se compran,
a menos que quieras hacerlas (?), fresando pivots más gruesos.

Me da la sensación que arrastrar vagones cuesta arriba es lo tuyo, sin ofender.
Los bujes o bouchones se compran,
y los calisuares para asentarlos (1 centésima menos) también.

Hay cosas en relojería
que son dificiles de hacer sin tener herramientas adecuadas,
y la mano, claro.

Se llaman mechas mascot

http://www.jewelerssupplies.com/precision-drills-ss2.html

También las hay de acero rápido, esas con un vástago mayor.

No sé con qué ni cómo taladrás, es el problema.
sería bueno saber, por favor.
Porque todo es adivinar con los problemas que consultás.
si nos dieras más datos,
uno se da una idea de porqué pasa lo que te pasa.

Uno no puede asumir que las revoluciones que das
son las adecuadas para el material a perforar,
y que el centrado es correcto.

Si vas a entrar en bujes para pivots y demás,
algo no tan (costoso, ni) dificil de encontrar es un torno de reportar.

https://www.youtube.com/watch?v=FBZWZfbxeJw

Tampoco hace falta colocarle el motor.
A veces la velocidad es demasiada y podés endurecer los materiales.
De modo que también es posible, -si el motor tiene carbones-
agregarle un pedal, y quizá también un dimer/regulador de voltage,
para tener un rango completamente ajustable de ese pedal.

Saludos

Agredir?? que va, no me siento agredido, al contrario.

Estoy totalmente de acuerdo en que tener las herramientas adecuadas ayuda mucho, sin discusión, pero a veces pecamos de excesivo y nos dejamos llevar y para cada cosa queremos una herramienta especifica , que no digo que sea malo, solo que en mi caso no es posible, por temas de espacio y económicos.
Por eso viendo los videos de Balogh puliendo rubies o torneando tijas con una dremel , que no es precisamente herramienta para tales menesteres y de otros compañeros del foro con escasos medios te vienes arriba.

He visto videos de compañeros que con un taladro sujetado a la mesa han hecho virguerias y como se ha dicho aquí, creo que rgil en su dia hizo un rubi con una gota de cianocrilato, y no es una persona que utilice excesiva herramienta adhoc, lastima que ya no se pueda ver dicho proceso en el foro.
He visto a otro compañero repivotar el pivote de la espiral de un reloj de pulsera con una broca hecha con cuerda de guitarra y taladrando a mano.
Estoy de acuerdo que para ello hay que tener mano y los hay, que por desgracia, no nacimos con ella,pero nopor eso voya dejar de intentarlo, o puede que si, quien sabe.

En mi caso, tengo dos tornos un Lorch de 6 mm y un Moyas de 8 mm. Y una punzonera muy completa,
Mas preciso el Lorch, que es con el que estoy intentado hacer los taladros lo mas pequeños posibles.
Las mechas que me señalas cuestan unos 60 lereles y eso ya no es plan en mi caso. No digoq eu no me guste comprar cosas buenas pero me parece excesivo siendo además material qeu se rompe facilmente.


Yo estoy hablando de hacer taladros de 0.1 - 0.2 mm que es el que tienen los rubies.
Después de haber roto unas cuantas brocas, de las baratas y de las caras (del tipo de las que muestras pero mas baratas) , ayer por fin conseguí taladrar 0.3 mm una profundidad de 3 mm en un redondo de bronce, sin romperla, lo cual para mi es un gran avance.

La manera de proceder es la siguiente, el redondo de 4 mm, lo pongo en el cabezal del torno y la broca en el contrapunto, con un mandril. No tengo el útil de taladrar característico, con lo que una vez sujeta la broca en el mandril insertado e el contrapunto y comprobado qeu está centrado, tengo que deslizar el contrapunto sobre la bancada lo mas suave posible para avanzar con el taladrado.
Intento ir poco a poco y solo dejar una mínima parte de la broca al aire para que no se rompa, al principio apenas 1 mm. En cuanto hay algo de agujero hecho, tengo que desmontar el mandril y sacar un poco mas la broca, lo cual tampoco es fácil ya que al volver a colocar el mandril y abocar, puede que ya no te coincida con el emboque ya taladrado.

Esto solo lo puedo hacer con brocas normales (que tienen el mismo diámetro en toda su longitud), con las que tu me indicas no consigo hacerlo desde el principio ya que hay mucha parte "fina al aire" ya que el mandril cierra sobre el diámetro de 1 mm (ó 3 dependiendo del modelo) dejando la parte cónica y la broca al aire (unos 5-6 mm ) y al primer golpe de torno, aunque lo mueva a mano, se dobla, no tiene rigidez suficiente para hacer el primer emboquille.

Con esta técnica y aceite, hasta ahora he conseguido esta "marca" (0.3mm) , pero deseo rebajarla y sobre todo mejorar la técnica para evitar romper mas brocas.
Antes de comenzar a taladrar con una punta especifica de marcar que venia con el torno y tiene un utillaje para deslizar sobre el mandril, hago el punteo del centro para abocar la broca.

El motor lo muevo con el pedal y en este caso al máximo posible porque, en algunos sitios, he visto comentar que es la mejor manera de atacar estos agujeros tan pequeños.


Hay bibilografia al respecto y he ido recopilando un poco por aquí y allá, velocidades altas (según que material) , lubricar lo max. posible, NO puntear, poner un papel de fumar en la pieza, etc....

Lo que intentaba recabar de vosotros, era y es , consejos y/o técnicas para hacer estos microtaladrados de la mejor manera posible y sin entrar en adquisiciones de equipamiento de alta gama.

Gracias por leerme y sobre todo a Golipo por tu interés y santa paciencia.

Saludos.

PD: Ahora ando precisamente con relojería gruesa, porque necesito conseguir soltura con tamaños mas pequeños, de ahí mi interés en progresar a estas escalas mínimas.

Hola Terrafran:
No había visto este hilo hasta ahora. Cada vez me cuesta mas dedicar tiempo a este "vicio" y ya lo siento, porque he pasado ratos verdaderamente buenos.
Saludos, también para el resto de los compañeros, Golipo, Joler, Adalberto, Jatodo, Miguel y alguno que se me olvida, seguro.

Primero, por alusiones.

terrafran dijo:

.../..., creo que rgil en su dia hizo un rubi con una gota de cianocrilato, y no es una persona que utilice excesiva herramienta adhoc, lastima que ya no se pueda ver dicho proceso en el foro.
.../...

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Que ese no fui yo.

Fue otro compañero, que lo hizo a base de repetir el proceso de colocar gotita a gotita, hasta alcanzar el grosor que quería y después lo taladró.

El resultado fue muy aparente, desde luego quedaba muy bonito, porque el cianocrilato quedaba transparente, pero yo no me engañaría demasiado. Un rubi es un material extremadamente duro, casi tanto como un diamante y el cianocrilato es un buen adhesivo, pero dudo mucho que tenga una dureza o una estabilidad térmica (coeficiente de dilatación termica) comparable.

Si yo tuviera un reloj al que le falta un rubí, intentaría buscar un rubí parecido en mi caja de relojes desguazados.
En principio es casi imposible que haya uno como el necesitado, pero en principio me conformaría con que el orificio del rubí fuese del tamaño correcto ( que encaje bien en el eje que debe conducir). Esto debe ser así porque, por la dureza del rubí, es IMPOSIBLE retocar el orificio sin una herramienta que solo esta disponible para los fabricantes.
Imagino que el diámetro externo del rubí sera distinto de lo que se necesita. Si el rubí es demasiado grande, se puede agrandar el orificio que lo sujetara, con un escariador (y bastante suerte). Si el rubí es demasiado pequeño, se le puede colocar un "collarín" de latón, que lo haga mas grande y trabajar este collarín para que encaje en el orificio.

Si no hay rubí con el orificio correcto, aun se puede buscar uno que tenga el orificio un poco mas pequeño de lo necesario (solo un poco, desde luego) y hacer mas pequeño el eje de la rueda que girará dentro del rubí.

Todo esto, es un trabajo bastante aparatoso, pero si el reloj lo merece, pues muy bien.

Si el reloj es solo de "andar por casa" lo mas fácil es hacerle un buchón de bronce ( de latón también funcionará, aunque no durara tanto ni andará tan suave, y es mas fácil de conseguir y de hacer).

Si un problema es que no se puede hacer un orificio de 0,1 mm , por ejemplo, en el buchón, pues hazlo de 0,3 o 0,4 y después le das un martillazo, en el mismo sentido que el agujero. Con ese golpe, todo el buchón se aplanará y el agujero, se hará de un diámetro mucho mas pequeño. Después le pasas un escariador, hasta que quede correcto. Si hay que reducirlo aun mas, también hay métodos.

Estas son las cosas que se me han ocurrido, conforme leía la discusión, pero seguramente no son las únicas soluciones, ni las mejores.

Ya nos contarás como sigue el tema.

Un saludo.

Rafa

Gracias Rafa por tus palabras,
las aclaraciones y la técnica

---

Ahora el palo para terra...
Realmente no entiendo la lógica de algunos.
Tenes DOS tornos de relojería,
y no podés gastar en unas mechas mascot de primera para lo que necesitas.
cada uno sabe hasta donde llega (o no llega),
pero también debe ser entendible que algunos no entiendan la explicación del porqué.

A veces estan en la bahía y valen mucho menos (de hecho yo compré varios juegos),

Las mechas no SE rompen, tengo de .12 a .31,
jamás se rompió una.

Tornos de relojería... y vas por el cianoacrilato,
no tiene sentido.

La forma correcta ya te la dijo Rafa,
y yo apunté algo,
pero me da la sensación que es no y no y no y no.
Evidentemente hay un problema (probablemente mío, de quién más) de comunicación.

Efectivamente debe ser un tema de comunicación.

Tengo dos tornos porque los conseguí a un precio irrisorio, no porque me gastase un dineral en ellos. De hecho por eso tengo el segundo, porque estaba regalado, cuestión de suerte y del azar, nunca fué mi intención tener dos tornos.

Un torno hasta donde yo sé es irrompible, es una inversión para toda la vida que mas tarde o mas temprano podrás amortizar, aunque sea vendiéndolo de segunda mano, un juego de mechas dificl es sacarle partido, a no ser que sean irrompibles cmo tu comentas. Aún así perderán el corte y no sé si en esos diámetros es fácil recuperarlas, pero no seré yo el que compre mechas de segunda mano utilizadas.

Puede que para alguien que sepa como utilizarlas esa inversión de 60€ en mechas sea muy rentable, pero como ya he dicho a mi se me están rompiendo (aunque en los últimos días ya he hecho algún progreso) .

En su día me compré UNA de este tipo y de las caras porque recuerdo que me costó unos 4-5 €, era de 0.4 mm y me duró los mismos segundos que lo que me costó. Vaya por delante que el que fuese cara no implica que fuese de buena calidad, yo no sé identificar las buenas de las malas.

El ultimo juego de 10 mechas del mismo tipo que comentas , hechas en Alemania (nada de China) de 0.243 mm, me costaron unos 15€, ya llevo rotas 3.

Me alegro de que a ti no se te haya roto ninguna (para ti es una buena inversión) , pero a mi como ves, se me rompen y por eso estaba intentado averiguar porque motivo y que técnica se utiliza para hacer estos agujeros tan pequeños. Estoy seguro que la hay.

Vaya por delante que soy de los que opinan que hay que tener buena herramienta, pero sobre todo hay que saberla utilizar y ese no es mi caso, por eso estaba mas interesado acerca de la técnica de taladrar dichos diámetros. seguro que en cuanto tenga mas mano, podré invertir mas en herramienta.


Gracias rgil por tus comentarios, es una alegría volver a verte por aquí, me has resuelto varias dudas. pero me he quedado con la mosca tras la oreja con lo de " Si hay que reducirlo aun mas, también hay métodos.

Gracia a todos y a ti Golipo en especial por tu paciencia, pero en mi caso comprenderás que recién sacado el carnet no es buena idea comprarme un Ferrari, tendré que esperar un tiempo.


Saludos

Bueno , herramientas y técnicas,
ya te tiraron un par de datos importantes.

Te sugeriría compras las piores
y probar hasta que le agarres la mano, porque si te interesa el asunto,
vas a tener que pasar con agujerear en esas diemensiones, sí o sí.
También el afilado de mechas no es algo para dejar de lado.

El torno no es irrompible.
Ya sacate esa idea de la cabeza, por favor.
es una herramienta de suma precisión y que debe tratarse con el mayor cuidado,
en operación y en mantenimiento.

En los usos (y abusos) inadecuados,
o falta de cuidados, es cuando comienza a tomar juegos y perder precisión.
Ahí es cuando nio centra, las mechas se rompen, etc,
más allá de las habilidades propias para la tarea.

He visto muchos tornos con todo su acero macizo en las bancadas, etc
y de muy buen aspecto, y simplemente no servian para nada,
por que habían rectificado o cromado la misma,
o había que cambiar los conos completamente.
Nada de irrompible.
Si lo usás para aplastar homigas, ellas seguramente pensarán lo mismo

Pero todo su valor está en su precisión.

NO IMPORTA lo que hayas pagado,
es algo delicado, y sí, es una Ferrari de las herramientas de relojería.

Saludos

Por cierto me acordé de un invaluable artículo de nuestro rgil,
para hacer brocas de pequeñas dimensiones, paso a paso.
Muy bueno :



Saludos

Buenos días, como es un tema general, lo trato aquí para no saturar el foro con demasiados hilos.
No obstante aprovecho a decir a mis compañeros anteriores que gracias a sus consejos, he mejorado haciendo taladros sin romper tantas brocas como antes. Vienen de camino un juego con brocas desde 0.1 mm y ya veremos que tal se me dá con estas medidas.


Nuevo tema (AFILADO BURILES)

La verdad es que me está costando bastante adquirir la técnica para obtener un buen afilado. Sigo los vídeos y consejos que he visto por la red y libros (docenas de ejemplos) , pero hay algo que me falla y no doy con ello. He leido en varios foros y libros qeu aunque parece fácil, cuesta bastante conseguirlo y lo puedo entender , pero es que hay tanta variedad y disparidad de consejos que ya no sé qeu es lo que me está fallando , ni la ruta a seguir.

Que conste que a veces, pero sin saber el por qué, he conseguido un buril que saca la típica viruta de "monda de naranja" que da gusto. Utilizo siempre los mismos materiales base , las mismas barras HSS y para tornear practico con clavos de 2 mm de diámetro, pero unas veces corta muy muy bien y otras solo logro sacar "polvillo" como si estuviese limando. Se qeu no es el azar, per no sé diferenciar porqeu en unos casos si tornea y en otro no.

Mi procedimiento habitual es el siguiente, parto de cuadradillos (4x4) o pletinas rectangulares (4x2) de HSS a los que doy forma (no he conseguido cuadradillo de 2x2 que considero medida óptima para estos menesteres) , primero con un disco de corte y después para dar forma a los ángulos con una piedra "rosa" en la DREMEL. Con cuidado de no recalentarla mojandola en agua.
Cuando veo que tengo una buena superficie plana (o eso creo yo) la paso varias veces (muchas en realidad) por una piedra de aceite , tengo 2 una de 1500 y una Arkansas, hasta que consigo superficie "espejo". pruebo siempre a rallarme la uña antes de probarlo y si lo hace, pues paso a utilizarlo
Esto es de ayer, un buril en chaflán,



Pues no corta como es debido.
He de decir que estaba intentando tornear un redondo "blue steel" para un repivotado que entiendo es templado y revenido. Al ver que no era capaz mas que de rallarlo, probé con un clavo y solo podía sacar polvillo , no viruta. Lo pase´varias veces por la Arkansas, para reafilarlo, por si se había desafilado con el blue steel, pero sin conseguir grandes mejoras.

1.- ¿Sabéis que es lo que me falla?
2.- Para el caso de pivotes (templados y revenidos) como procedéis a tornear ?? Aunque yo he visto por internet tornearlo directamente , no sé si antes lo han "destemplado" o si se trata de un buril con material diferente a los HSS.

Como siempre, gracias por leerme.

Saludos

Generalmente, hay que destemplar antes.
Estoy preparando un hilo de reportar (es igual que el repivotado, supongo)
una rueda de segundero en calibre 13''' (esto en 0.18mm),
y el piñón se resiste, claro, hay que destemplar.

Creo que tenés control en el material de corte y afilado,
pero tal vez no sobre qué composición tiene el blue steel... ?
A lo mejor ahí puede estar el asunto.

Otros factores pueden ser las revoluciones para tornear y el lubricante.

El HSS debería ser suficiente,
acomodando las vueltas y la frecuencia de lubricación,
torneo titanio (grado 3 y más duros) sin problemas.

Otra, el ángulo de la herramienta al tornear.

https://www.metalartspress.com/howtos/sharpening-hss-lathe-tool-bits

El ángulo de la punta es fundamental,
si bien en relojería el tamaño es mucho menor,
hay varios libros como el de torno de DeCarle y el de Jendritzki,
que aclaran varios puntos en este aspecto.

Saludos
Alvaro