fabricar maquina para test de estanqueidad a más de 20 bar

Hola a todos,

Tengo la intención de fabricarme una máquina que pueda realizar test de estanqueidad a más de 20 bares y buscando por la red, me he encontrado con esta que me parece muy atractiva, además de sencilla,

https://www.youtube.com/watch?v=YexiNN_rnxc&feature=player_embedded

También he dado con un foro, en el que le hacen un test a un reloj con esta maquinita,



Más bien lo que necesito, es que alguien que la tenga, o la haya visto, me conteste un par de preguntas sobre su funcionamiento. En específico, mi duda radica en el volante que gira y hace subir la presión del recipiente
A mi entender, cuando haces girar el volante, mueves un pistón que actúa directamente sobre el líquido, haciendo que aumente o disminuya la presión, pero no estoy seguro

En cuanto resuelva esta incógnita, que me permita saber que no hay complicaciones en su diseño, me dispondré a fabricarla e iré colgando todos los detalles en este propio hilo, un paso a paso

Muchas gracias a todos y un saludo

Muy interesante, yo en su día me hice ésta...



Muy sencilla de fabricar y a un coste menor de 35€. La limitación te la da el contenedor y la bomba de aire que te permite hacer pruebas a 15 bar.

Seguiré tus progresos, ánimo,

Personalmente me parece que esa maquinita tiene muchos inconvenientes como:

-Tener que desmontar la correa siempre.
-Demasiadas tuercas que quitar.
-Falta de visibilidad.


Al final lo mejor termina siendo lo mas práctico y fácil de usar.

Otra cosa, siempre veo que la gente se obsesiona mucho con la cantidad de bares que soporta su reloj, cuando en la práctica si un reloj es estanco a 3ATM o incluso 2 (reales), no dará ningún problema de estanquedad, para el uso normal incluyendo piscina, playa...etc, incluso buceo.

La mayoría de relojes que reparo porque les ha entrado agua, es porque se han dejado la corona abierta o mal cerrada, o bien porque se ha roto el tubo o el cristal. Rara vez sucede por otros motivos.

SReloj dijo:

Otra cosa, siempre veo que la gente se obsesiona mucho con la cantidad de bares que soporta su reloj, cuando en la práctica si un reloj es estanco a 3ATM o incluso 2 (reales), no dará ningún problema de estanquedad, para el uso normal incluyendo piscina, playa...etc, incluso buceo.

La mayoría de relojes que reparo porque les ha entrado agua, es porque se han dejado la corona abierta o mal cerrada, o bien porque se ha roto el tubo o el cristal. Rara vez sucede por otros motivos.

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Estoy totalmente de acuerdo contigo, soy de los que piensa que si mi reloj aguantase como máximo 60 metros, a mi ya me valdría, porque tampoco hago inmersiones de saturación ni nada por el estilo. Pero es que no puedo estar con el culo quieto y me gusta la idea de poder hacérmela, por el hecho de tenerla, y si algún día cae en mis manos algún reloj de esos extremos, de 1000m o más, poder probarlos a ver si es verdad que los resiste .

Por otra parte, estas máquinas que aguantan tantos bares, sabes que tienen que ser lo más robustas posible para evitar que el material pueda sufrir alguna deformación por su uso. De ahí que el habitáculo del reloj sea tan pequeño y la escotilla también. Es lo que hay

Los inconvenientes que has puesto, ya los había visto y por consiguiente aceptado , tal como es ya me va bien, porque como te he dicho, me la quiero fabricar por tener un trasto más, pero no porque la necesite ni mucho menos. Y ya de paso, tambien me gusta la ide de postearlo aquí y que los demás vean como se ha hecho!! .

Así que si te animas, échame una mano en esto...

jreros dijo:

A mi entender, cuando haces girar el volante, mueves un pistón que actúa directamente sobre el líquido, haciendo que aumente o disminuya la presión, pero no estoy seguro

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No hace falta embolo.
Con que entre dentro de la cámara el propio tornillo, la presión aumentará de forma muy importante.
Me explico.

En una cámara que contenga agua y aire, todo el aire que se bombea para aumentar la presión, se comprime , haciendo que el volumen real que ocupa el aire sea mas pequeño cada vez y por tanto, la presión aumenta muy despacio.
De esta manera hay que bombear muchos litros de aire, para que la presión aumente. Recordar que conforme aumenta la presión, el litro de aire ocupa cada vez menos. Trabajando asi, es imprescindible que nuestra bomba tenga una toma de aire, para coger el aire que vamos a comprimir.

Un pequeño inciso. Este tipo de cámaras son muy peligrosas, ya que todo el aire comprimido dentro de la cámara se comporta de manera elástica. Si la camara se rompe, los fragmentos de la cámara saldrán disparados con el impulso de ese aire comprimido. Es lo mismo que una escopeta de aire comprimido, pero con metralla en lugar de con perdigones.

En la cámara que se muestra en el vídeo, el volante que giran no tiene tomas de aire (aparentes). No toma aire del exterior para meterlo comprimido dentro de la cámara.

¿Como funciona? Fácil.

Si la cámara esta masívamente llena de agua ( es decir, apenas tiene aire dentro), cuando giramos el tornillo, el propio tornillo es el que entra dentro de la cámara, ocupando un cierto espacio. Pero el agua es incompresible. Esto significa que el agua no puede ocupar un volumen menor para dejar espacio al tornillo que está entrando.
Por tanto, esa pequeña disminución del volumen de la cámara, (ocasionada por la entrada dentro de ella del cuerpo del tornillo), origina un grandísimo aumento de la presión. No hace falta embolo, el propio cuerpo del tornillo hace esa misión.

Otro inciso. Este tipo de cámaras son muy seguras. Cualquier fractura en sus paredes hace que salga el agua que contiene y con una infima cantidad de agua que salga, la presión desaparece. Esto hace que sea casi imposible que pueda explotar.

Por supuesto, la cámara ha de ser lo bastante resistente para soportar la presión sin romperse. Esto se consigue fácilmente con paredes muy gruesas y con un cristal muy grueso. En realidad, tampoco hace falta el cristal pues tampoco hace falta ver el reloj durante la prueba. Sencillamente se mete el reloj, se le somete a la presión y después se saca. Si esta entero y funciona, es que aguanta y si se ha roto la caja o no funciona, es que no aguanta.

El ajuste del tornillo que se gira con el volante y su rosca en la caja debe de ser muy bueno. En caso contrario, al girarlo para meterlo en la caja, perderá agua por esa unión, haciendo que la presion solo suba un poco.

Espero que te sirva.

Un saludo, Rafa

Rafa,


Con esta información ya me apaño.

En cuanto a la rosca del tornillo, por mi experiencia me atrevo a asegurar, que no hay rosca que por más justa que vaya no deje escapar algo de agua a esas presiones. Así que creo que el sistema debe de ser otro diferente, a de tener juntas tóricas sí o sí, pero el problema es dónde y cómo?

jreros dijo:

En cuanto a la rosca del tornillo, por mi experiencia me atrevo a asegurar, que no hay rosca que por más justa que vaya no deje escapar algo de agua a esas presiones.

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Por esto mismo te lo decía, y mas a unas presiones tan elevadas.

En esto si que no tengo ni idea de como debería de ir el montaje. Lo único que se me ocurre, es que en fontanería, lo mas seguro para evitar perdidas de agua es ........ la estopa.
La fibra vegetal de la estopa tiene una ventaja muy importante, se comporta como una mini-junta tórica auto-ajustable, pero además, si hay paso de agua, la fibra se moja y al mojarse se hincha, con lo que aumenta su ajuste.
Yo no sé si servirá para estas presiones, pero para las habituales de conducciones de agua, me fio mucho mas de la estopa que del teflón.

En todo caso, se podría hacer una prueba solo con un cilindro que tenga una rosca interior en un lado y una conexión al manómetro en el otro extremo.

Un saludo.

Con esas presiones creo que es imprescindible que el tornillo empuje un embolo y sea este el encargado de disminuir el volumen de la cámara, pues para que una rosca pudiera ser estanca con esa presión, debería ser conica y al apretarse acabaría cerrando el paso en un punto de su recorrido, pero eso no vale para este artilugio al necesitar que se pueda mover el tornillo en toda su longitud para regular la presión que queremos en la cámara, asi que no queda otra que hacerlo con un émbolo.

He estado pensando toda la noche y ya tengo la solución!!!!!!!!!!!!!!!!!

Me pondré a diseñar el boceto y cuando lo tenga lo colgaré, porque explicarlo en palabras se me haría muy complicado

A groso modo, y para que no os quedéis intrigados, el mecanismo será el siguiente:

El tornillo empujará una cuña que tendrá un cierto ángulo muy agudo y esta cuña a su vez desplazará un pistón (émbolo). La suma del ángulo de la cuña con el del émbolo será de 90º, la cuña a de tener un ángulo muy agudo porque con el mínimo movimiento del émbolo ya se crea una gran presión en el líquido.

SReloj dijo:

...................

Otra cosa, siempre veo que la gente se obsesiona mucho con la cantidad de bares que soporta su reloj, cuando en la práctica si un reloj es estanco a 3ATM o incluso 2 (reales), no dará ningún problema de estanquedad, para el uso normal incluyendo piscina, playa...etc, incluso buceo.

La mayoría de relojes que reparo porque les ha entrado agua, es porque se han dejado la corona abierta o mal cerrada, o bien porque se ha roto el tubo o el cristal. Rara vez sucede por otros motivos.

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Si lo que buscamos es lo que dice el compañero SReloj podría haber algo muy sencillo.

Supongamos que me sumerjo en agua tres metros con el reloj puesto. ¿ como se genera la presión que recibe el reloj ?.

Lógicamente que de la columna de agua que está encima del reloj . De ahí proviene la fuerza que se ejerce sobre la superficie del reloj.

O sea que si amuramos un caño a la pared y lo llenamos de agua, tendremos la misma presión que en cualquier piscina o curso de agua.

Al final de dicho caño , digamos que de 2,5 pulgadas por la altura que dispongamos, le colocamos una llave de cierre esférica. En un recipiente transparente , para observar las burbujas de aire en caso de filtración, ponemos el reloj a probar. Llenamos dicho recipiente con agua y lo enroscamos a la llave de paso.

Al abrir la llave la presión descargará sobre el reloj.

¿ sería factible algo así ?

Saludos. Adalberto de Uruguay

P.D. Enroscada a la primer llave habría que colocar otra para igualar la presión atmosférica antes de retirar el recipiente transparente.

acg dijo:

Supongamos que me sumerjo en agua tres metros con el reloj puesto. ¿ como se genera la presión que recibe el reloj ?.

Lógicamente que de la columna de agua que está encima del reloj . De ahí proviene la fuerza que se ejerce sobre la superficie del reloj.

O sea que si amuramos un caño a la pared y lo llenamos de agua, tendremos la misma presión que en cualquier piscina o curso de agua.

Al final de dicho caño , digamos que de 2,5 pulgadas por la altura que dispongamos, le colocamos una llave de cierre esférica. En un recipiente transparente , para observar las burbujas de aire en caso de filtración, ponemos el reloj a probar. Llenamos dicho recipiente con agua y lo enroscamos a la llave de paso.

Al abrir la llave la presión descargará sobre el reloj.

¿ sería factible algo así ?

Saludos. Adalberto de Uruguay

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Buenas noches Adalberto.
Me alegro mucho de coincidir contigo otra vez.

Tu idea si que funcionaría, pero creo que tampoco nos resuelve nada.

Me explico.

Primero una puntualización.
Las 3 atmósferas que menciona SReloj se corresponden con una profundidad, en piscina o en el mar, de 30 metros. Por tanto, para el ejemplo que tu comentas, la tubería debería tener 30 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 alturas.
Para evitar este montaje, la alternativa es adquirir un compresor barato, de esos para hinchar las ruedas del coche en caso de emergencia, que suelen costar unos 6 a 10 €, y alcanzan muy bien las 3 atmósferas.

Por otro lado, independientemente de la forma en que alcancemos la presión, con compresor o con columna de agua, el recipiente de pruebas que usemos debe de soportarla sin romper.

Yo me hice una de estas cámaras, por poco dinero, usando un filtro para agua domestico. Como la red de agua domestica suele tener presiones de 2 a 4 atmósferas (o Bar, que es prácticamente los mismo), el filtro que compré esta construido para que resista 8 atmósferas (lo fabrican mas resistente como factor de seguridad, así estamos completamente seguros de que nunca va a romperse, inundando la casa)
La construí siguiendo las indicaciones de otros compañeros, Francisco y Principiante, que la habían hecho antes que yo.En estos enlaces puedes verla

https://relojes-especiales.com/threads/comprobar-la-hermeticidad-del-reloj.149758/

https://relojes-especiales.com/threads/ahora-mi-cámara-de-presión-en-seco.196435/

Pero en mi cámara, a lo mas que he subido la presión es a menos de 5 atmósferas. y el compañero Jreros quiere llegar a 20 atmósferas. Mi cámara, antes de llegar a la mitad de esa presión, explotaría.

Por eso es tan complejo de fabricar la cámara, para que aguante, no porque sea complicado conseguir la presión.

Por otro lado, SReloj tiene mucha razón en su experiencia, ya que para los submarinistas, creo que pasar de los 60 metros de profundidad supone muchos problemas, con lo que es muy difícil que cualquiera de ellos precise que su reloj resista las 20 atmósferas (200 metros de profundidad), pero.... cada cual es como es y tener un reloj testado para estas profundidades, es muy atractivo.

Hasta pronto, un saludo, Rafa

Si, pero para probar la estanqueidad a 2 atm, necesitamos un caño de 10m (Presion atmosferica + 1 atm, aproximadamente 2 atm)

Con 3m de caño,estaremos probando el reloj a un 30% más que la presión atmosferica tan solo.

Pero esto es en reposo, ya que en un fluido en movimiento, las condiciones cambian (en este caso, lo que se mueve es el reloj con respecto a un fluido), así que para asegurarnos que el reloj fuese estanco en el fondo de una piscina de 3m, mientras buceamos, tendríamos que considerar más presión

acg dijo:

Si lo que buscamos es lo que dice el compañero SReloj podría haber algo muy sencillo.

Supongamos que me sumerjo en agua tres metros con el reloj puesto. ¿ como se genera la presión que recibe el reloj ?.

Lógicamente que de la columna de agua que está encima del reloj . De ahí proviene la fuerza que se ejerce sobre la superficie del reloj.

O sea que si amuramos un caño a la pared y lo llenamos de agua, tendremos la misma presión que en cualquier piscina o curso de agua.

Al final de dicho caño , digamos que de 2,5 pulgadas por la altura que dispongamos, le colocamos una llave de cierre esférica. En un recipiente transparente , para observar las burbujas de aire en caso de filtración, ponemos el reloj a probar. Llenamos dicho recipiente con agua y lo enroscamos a la llave de paso.

Al abrir la llave la presión descargará sobre el reloj.

¿ sería factible algo así ?

Saludos. Adalberto de Uruguay

P.D. Enroscada a la primer llave habría que colocar otra para igualar la presión atmosférica antes de retirar el recipiente transparente.

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Bueno, estos días he estado liado diseñando el aparato, aquí lo dejo par que me digáis cómo veis la idea que planteo.

La cuña que se ve debajo del pistón, se desplazará de un extremo a otro empujada por el tornillo, que tendrá una rosca de paso 100 para que el desplazamiento sea lo más lento posible a mayor cantidad de vueltas, a su vez esta cuña lleva una inclinación en su cara superior, de 2º, junto con la cara opuesta del pistón, para que a medida que esta se desplace hacia delante o atrás, haga una fuerza de desplazamiento vertical sobre dicho pistón.

Este es el diseño, si alguien los requiere en forma de planos, que me lo diga y los cuelgo tambien.

Bueno, parece que no causa demasiado interés es post....

Desde que colgué el diseño de la máquina, no ha habido ningún comentario, o crítica en cuanto a su estructura y posibles fallos.

No sé, quizás esperaba algo más...

un saludo

jreros dijo:

Bueno, parece que no causa demasiado interés es post....

Desde que colgué el diseño de la máquina, no ha habido ningún comentario, o crítica en cuanto a su estructura y posibles fallos.

No sé, quizás esperaba algo más...

un saludo

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Tampoco es eso.
La prueba a 20 atm. es demasiado especifica como para que atraiga muchas contestaciones. Creo que un sistema mucho mas sencillo para pruebas a 3 atm habría llamado mucho mas la atención, y es que para una gran mayoría sería algo mucho mas cercano y útil.

La idea que has tenido para el diseño me parece muy buena. Esa cuña es una solución muy limpia y con muchas posibilidades.
Respecto de la fabricación, tu sabrás, porque para mi, es como si me hablaran de tecnología aero-espacial, pero si haces algo, como otros muchos compañeros, estaría muy contento de verlo.

Ya nos contaras como sigue tu trabajo.
Un saludo, Rafa

El compañero Rafa lo explicó muy bien.

Fíijate que yo hago algunos trabajos en torno de relojero. Mis tolerancias andan en el orden de décimas de milímetro, y si mal no recuerdo, en los sistemas hidráulicos las holguras se calculan : DIAMETRO DIVIDIDO 1OO. En piezas grandes son centésimas de mm.

Si así fuera y si el cilindro que propones fuera de 100 mm (10 cm ) entonces el error admitido sería cercano a cero mm.

Lo bueno es que un pistón con esa holgura creo que no necesita juntas porque no escapa fluído .

Por otra parte no se cuantos quilos de empuje se necesita para mover el pistón, pero intuyo que habría que usar una prensa hidráulica para ello.

Verás que está lejos de mis prácticas.

El diseño se ve muy bien. Y si fuera como en náutica, lo que se ve bien navega bien.

Mantennos informados.

Saludos. Adalberto

+1 Aunque la idea es estupenda, el aparato en cuestión no es algo que necesitemos la mayoria de los que visitamos el foro.

He reflexionado sobre lo que decís, y tras hacer bastantes cálculos, me he dado cuenta que este diseño no vale para lo que busco. Ya que con un mínimo movimiento del émbolo (90mm de diámetro) este desplazaría una gran superficie de agua, y no es lo que buscamos, ya que de esta forma sería imposible darle ni tan siquiera tres vueltas de rosca al volante. En el video vemos que el tío le da bastantes vueltas hasta llegar a alcanzar una presión algo considerable, por lo que intuyo que que la pieza que se mueve ha de desplazar una mínima superficie de agua. En resumidas cuentas, y sin marear más la perdiz, he rediseñado la máquina con otro sistema, a ver que os parece.

Básicamente, esta es la idea que creo dará mejores resultados.

Muy bonito diseño.

Solo apuntar dos aspectos, por si piensas que pueden serte útiles.

Si el embolo tiene menos diámetro que la zona roscada, ademas de resistir mejor los esfuerzos, será mas fácil mecanizar su alojamiento en la cámara (creo yo ) . También cuanto mas grueso sea el embolo, mas fuerza ejercerá la misma presión y cuanto mas fino, menos fuerza.

Seguramente se agradecería que el rebaje superior de la cámara (alojamiento del tape ) tenga un cuello relativamente largo, porque para facilitar la salida del todo el aire, el tape debería entrar en su lugar con la cámara ligeramente inclinada y sin que se derrame el liquido.

Un saludo, Rafa