Indy1961
De la casa
Sin verificar
INTRODUCCCIÓN
TAG Heuer es un fabricante suizo de relojes deportivos de lujo y de cronografos de precisión situado en La Chaux de Fonds (Suiza) y que forma parte del conglomerado empresarial LVMH desde 1999.
La empresa fué fundada por Edouard Heuer en 1860 en Saint Imier en el Jura bernés de Suiza.
TAG HEUER: HISTORIA E HITOS IMPORTANTES
En 1869, dos años después de haber mudado su taller a Bienne, Edouard Heuer transforma el curso de la historia de la relojería gracias a su primer invención patentada: un remontador con la corona autonoma, que encuentra un enorme éxito en la Exposición Universal de Viena.
En 1880, Edouard Heuer es el primero en fabricar cronografos en serie. Rapidamente, Heuer se hizo un nombre en la competición deportiva de alto nivel y puso los hitos de su filosofia: Un saber tecnico puesto al servicio de las actividades deportivas, con la voluntad de ir siempre más lejos en los límites de la medida del tiempo.
En 1882, Edouard Heuer deposita la primera patente de un mecanismo cronografo.
En 1885, con multiples patentes e innovaciones que marcaron la historia de la relojería hizo la primera caja estanca.
En 1887 inventa el piñon oscilante, que es todavía hoy, la base de la mayoría de los cronografos vendidos en el mundo y que se encuentra en el corazón del Calibre 1887, desarrollado e industrializado por TAG Heuer, el cronografo mecánico que integra una rueda de pilares y que la marca presentó en 2010 con motivo de sus 150 años.
En 1889, Heuer recibe una medalla de plata en la Exposición Universal de Paris de 1889 por su colección de cronografos de bolsillo.
En 1892, Jules-Edouard y Charles-Auguste Heuer suceden a su padre.
A principios del siglo XX ,el mundo del cronometraje se enfrenta a la precisión en las carreras. En consecuencia Charles A. Heuer lanza un desafio a sus empleados: “(...) fabricar un contador de una precisión de cinco a diez veces superior a todo lo que existe hoy dia”.
En 1916 salen a la luz el Mikrograph, el Microsplit, el Semikrograph y el Semicrosplit, que son los primeros contadores mecanicos del mundo con una precisión de 1/100 y 1/50 segundos. Estos cronometros seran utilizados en los Juegos Olimpicos de Amberes, Paris y Amsterdam.
En 1933, Heuer lanza el Autavia, contraccion de AUTomobil y AVIA ción, el primer contador de a bordo para coches y aviones.
En 1955, Heuer lanza el Twin Time, un modelo GMT que marca dos husos horarios simultaniamente.
En 1962 y 1963 se presentan respectivamente el Autavia y el Carrera, dos de los modelos más conocidos de la firma. La mayoría de los cronógrafos de ésta época llevaban movimientos Valjoux, pero mientras desarrolla en secreto junto con Breitling y Hamilton un calibre automático, el Calibre 11, que sería, junto con "El Primero" de Zenith, el primer calibre cronográfico de carga automático, presentado en 1969 y que sería montado en las líneas Autavia, Carrera y Mónaco. Precisamente un Mónaco azul lo llevaría en 1971, Steve McQueen en su película "Le Mans", modelo que hoy es conocido como "Mónaco McQueen", mientras que la estrella de Fórmula 1 Jo Siffert llevaba un Autavia blanco.
En 1964, Jack Heuer se consagra a su pasión por el automovilismo y lanza el Heuer Carrera, que es un homenaje a la Carrera Panamericana de los años 1950’s. Éste reloj será llevado por numerosos pilotos de carreras y dará nacimiento a una de las más bonitas colecciones de la marca.
En 1982, Heuer lanza la serie 2000 que comporta 6 caracteristicas esenciales: Resistencia al algua con una estanqueidad hasta 200 m. , bisel giratorio, indices y agujas luminiscentes, corona roscada para asegurar la estanqueidad, cierrre de doble seguridad y cristal de zafiro antirayaduras. Caracteristicas que forman parte del ADN de la marca y que dió a conocer en una campaña publicitaria bajo el lema: “Don’t crack the pressure”.
En 1985, después de que Heuer fuera comprada tres años antes por Piaget, fue adquirida por TAG (Techniques d'Avant Garde), fabricantes de componentes de alta tecnología como turbocompresores cerámicos para monoplazas de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita de origen sirio, Akram Ojjeh, dueño también de la escudería de F1 McLaren F1 Team. La compañía relojera se rebautizó como TAG Heuer.
En 1999, TAG Heuer vendió el 50'1% de sus acciones al grupo de artículos de lujo LVMH por 1.150 millones de francos suizos, 739 millones de dólares.
En 1996 reintroduce el TAG Heuer Carrera, en 1998 el Mónaco y en 2001 el Monza. En 1999 presenta su serie Link.
Hasta aquí un resumen de la historia y de los más importantes hitos de TAG Heuer, que nos permiten apreciar en perspectiva lo que ha dado de si esta casa relojera a lo largo de su historia hasta llegar a nuestros dias.
Fuente: www.wikipedia.fr
AUTAVIA: EVOLUCIÓN DE UN ICONO DE LA RELOJERÍA
El 10 de marzo de 2016 TAG Heuer anunció que en 2017 volvería a reeditar el Autavia, esto es 54 años después que Heuer introdujera el Autavia, que fué el primer cronografo en tener un nombre de modelo, pues hasta entonces los cronografos eran didentificados por su numero de referencia. Fué el primer cronografo en introducir un bisel rotatorio, que era una útil herramienta para medir lapsos de tiempo, para determinar la velocidad sobre una distancia determinada o para trazar una segunda zona horaria. Fué el primer reloj que Jack Heuer, el bisnieto de Edouard Heuer, del fundador de la compañia, creó para la compañia a la edad de 30 años.
Los primeros Autavia, la referencia 2446 con tres subesferas y la referencia 3646 con dos subesferas fueron introducidos por Edouard Heuer & Co. en 1962. Se distinguían por tener agujas en forma dauphine, numerales en las 12 y las 6 y estar firmados como “swiss” por encima del numeral 6. Las esferas tenian aplicacion de radio en sus índices.
Los modelos con tres subesferas llevaban el movimiento Valjoux 72, mientras que los modelos con dos subesferas llevaban el movimiento Valjoux 92. Las cajas tenían un diametro de 39 mm.
La segunda versión del Autavia se ejecutó entre 1963 y 1964 con una significativa revisión de la esfera. Las subesferas se realizaron en menor tamaño, se eliminaron los numerales y los indices se combinaron con aplicaciones de metal y puntos luminosos. Aplicaban radio o tritio a los índices en función de lo que permitía la legislación. Si en un primer momento los relojes estaban firmados como “Swiss” más tarde se firmaron con “Swiss T”. Los movimientos Valjoux 72 y 92 que estaban inicialmente firmados como “Ed Heuer” fueron firmados más adelante como “Heuer Leonidas” después que en 1964 se fusionaran ambas compañías. Las coronas en estos modelos seguían sin estar firmadas y los pulsadores se incrementaron a 4,4 milimetros.
La tercera versión se introdujo en los años 1965-66 con un bisel más estrecho. Los coleccionistas llaman al modelo con tres subesferas “Rindt” como el modelo que llevó Jochen Rindt en el Campeonato Mundial de formula 1 en 1970, mientras que el de dos subesferas se llamó “Andretti” como el modelo que llevó Mario Andretti el ganador de Indianápolis 500 y el futuro campeón mundial de la Formula 1. Vemos en estos años una mezcla de coronas firmadas y coronas sin firmar.
Las versiones con escala taquimetrica son casi identicas a la tercera versión en sus elementos clave, con excepcion a la escala taquimetrica, y a los numerales 12 y 6. El lumen se aplica directamente a la esfera en pequeños triangulos.
La cuarta versión que es el último dial utilizado en la caja con trasera enroscada fué introducida alrededor 1968 justo antes de empezar a introducir las cajas compresor en los Autavia.
Los indices se han rellenado completamente de tritio para ganar mayor luminosidad en la oscuridad. Los biseles siguen siendo estrechos y tienen una escala que va del 1 al 12.
Alrededor de 1968 Heuer introdujo su primer cronografo con funcion GMT que usó la cuarta versión de la caja con trasera enroscada. Utiliza un bisel pepsi con una escala de 1 a 24 y una cuarta aguja. El movimiento es una versión modificada del Valjoux 72 conocido como Valjoux 724 y en su esfera recoje la leyenda GMT debajo del logo Heuer. Esta primera versión del Autavia GMT tuvo una producción muy corta.
Las cajas compresor se introdujeron en 1968 alcanzando los 40,50 mm de diametro de bisel y una caja mas profunda con asas más anchas. En la trasera llevaba escrito “stainless Steel Chronograph – Waterproof – Guaranteed 330 Feet Under Water”. Mientras que la referencia 2446 sigue usando el movimiento Valjoux 72, los modelos de dos subesferas usan el movimiento Valjoux 7730.
A mediados de los años 1960’s los Carrera incorporan una ventana de fecha en sus modelos. Y en los años 1968/69 Heuer trajo a los Autavia también esa mejora con la referencia 7863C conocidos como “Autavia 30 Dato”.
En estos modelos está marcado “Swiss” encima de la ventana de la fecha. El movimiento Valjoux 7732 está firmado “Heuer Leonidas”.
A medida que Heuer fué cambiando sus cajas con traseras enroscadas a cajas compresor, los cronografos GMT también fueron cambiando a esas cajas compresor de forma que en 1969 el Heuer Autavia GMT con referencia 2446C ya había cambiado su caja a una caja compresor.
En 1969 se montó en el Autavia el reciente desarrollado movimiento Calibre 11 un movimiento in-house alojado en una completamente nueva caja en forma de cojín. Este movimiento fué uno de los primeros calibres cronografos automaticos junto con El Primero de Zenith.
El Autavia se fabricó y comercializó durante 23 años, es decir desde el año 1962 hasta el 1985, y en 1985 dejó de fabricarse y no sería hasta 2017 que volvería a verse una reedición de este modelo en las relojerias, es decir 32 años después de abandonar su fabricación.
EL COLECCIONISMO DEL AUTAVIA
Las grandes variaciones que se han producido del Autavia ha dado pie a que sea un modelo muy coleccionable y apreciado por los coleccionistas. Tanto por su historia como por la belleza deportiva de un reloj que conserva el sabor de las carreras de coches y el vuelo de la aviación. He aquí una muestra de los han dado de si algunas variaciones del Autavia.
Fotografia David DeVos
Los Autavia han usado hasta 14 movimientos distintos a lo largo de su historia :
Fotografia Peter Moller
El primer movimiento manual fue proporcionado por los movimientos Valjoux, el V72 para los tricompax y el V92 para los bicompax y el V724 para los modelos GMT. A final de los 1960’s Heuer cambió sus calibres por los Valojoux 7730 para los bicompax. A principio de 1969 los Autavia automáticos funcionaban con los movimientos del Calibre 11 y sus derivados, Calibre 11i, Calibre 12, Calibre 14 (para los GMT). Otros movimientos Valjoux siguieron a los movimientos manuales de los años 1970’s, incluyendo el 7733 para los bicompax, 7734 para los bicompax con fecha, 7736 para los tricompax, 7740 para los bicompax con fecha y 7741 para los GMT con fecha. Esto es, los Autavia se montaron con 14 movimientos diferentes.
Los modelos Autavia vintage son muy apreciados por los coleccionistas hasta el punto de que han incrementado su valor de manera notable a lo largo de los años, llegando a pagar cantidades que superan los 25.000 USD para las primeras versiones de los primeros años de los 1960’s, según se encuentren en buen estado. El hecho de que haya tantas versiones y variantes sobre un mismo modelo ayuda a que los coleccionistas busquen y valoren aquellas versiones dificiles de encontrar en el mercado vintage. La diversidad y las variaciones de un mismo modelo potencian ese coleccionismo.
Fuente: www.onthedash.com
PUBLICIDAD DEL AUTAVIA
No quiero dejar pasar la ocasión de añadir algunos anuncios sobre el Autavia para que ayuden a hacernos una idea de lo que supuso éste reloj en los años 60’s, 70’s. Y hasta 1985 que es cuando dejó de fabricarse.
LA AUTAVIA CUP
El 10 de marzo de 2016 TAG Heuer anuncia que va a lanzar un concurso a través de las redes sociales permitiendo que los aficionados, coleccionistas y clientes puedan seleccionar entre los modelos Autavia de los años 1960’s que modelo de Autavia reeditará TAGHeuer en el año 2017.
A este concurso que empezó el 17 de marzo en Baselworld, lo llamaron “The Autavia Cup” es decir la Copa Autavia. En este concurso participaron 16 modelos de Atavia, 12 modelos reales que habían salido en los años 1960’s y 4 modelos que había producido el coleccionista Paul Gavin operario de HeuerWorld y anunciarían el ganador en abril de 2016.
Los cuatro modelos que recibieron mayor apoyo a través de las votaciones fueron estos:
Y de esos cuatro modelos finalistas el ganador resultó ser la referencia 2446 en su tercera versión conocido por “Rindt” por llevarlo el corredor Jochen Rindt.
Con la reedición en 2017 del Autavia los coleccionistas quisieron comparar el modelo de los años 1960’s con la reedición de 2017 y al ver los resultados quedaron sorprendidos por la enorme similitud. En esta imagen podemos ver los dos modelos de lado y comprobar la sorprendente similitud.
HEUER AUTAVIA REEDICION DE 2017
Voy a repasar las características que dan forma a esta reedición del Autavia:
CAJA: Redonda con acabado pulido a espejo. Tiene un diametro de 42 mm.; un grosor de 15,9 mm.; una longitud de asas de 51,3 mm.; y una anchura de asas de 21 mm. Tiene una hermeticidad de 100 metros y la tapa es de cristal de zafiro enroscada. El bisel es de aluminio negro con una division de 1 a 12 y gira en las dos direcciones con 60 clicks por rotación completa. Los pulsadores situados a las 2 y a las 4 estan tambien pulidos, y la corona esta decorada con el escudo de Heuer.
ESFERA Y MANECILLAS: La esfera es de color negro con aplicaciones de rodio en los índices y con superluminova beige lo que le da un aire claramente vintage. Cuenta con tres subdiales blancos. El dial que está situado a las 6 señala los segundos en incrementos de 5 segundos; el dial situado a las 3 señala los minutos de 0 a 30 en incrementos de 2,5 minutos; y por último el dial situado a las 9 señala las horas de 0 a 12 en incrementos de media hora. En la parte superior esta la leyenda “AUTAVIA” y justo por debajo el escudo de “HEUER” sin la particula TAG, en color blanco. Las agujas tienen forma de baston puntiagudo y van cargadas en la parte más sobresaliente por superluminova de color beige. La aguja segundera central es de color blanco lo que permite que destaque en el conjunto. La ventana de la fecha se encuentra en el subdial de las 6, con lo que queda perfectamente integrada en el conjunto. Por encima de la ventana aparece la leyenda “HEUER 02” que hace referencia al calibre que lleva este reloj.
MOVIMIENTO: El nuevo Autavia lleva el movimiento manufactura in-house “Heuer 02”, que funciona a una frecuencia de 28.800 vibraciones por hora, esto es 4 hercios.
Está compuesto por 168 componentes y 33 joyas. Dispone de una reserva de marcha de 80 horas. En su construcción destaca su rueda pilares, un rotor circular oscilante, y un embrague vertical.
BRAZALETE / CORREA: Existen dos versiones con brazalete metálico con diseño de granos de arroz (referencia CBE2110.BA0687) y con piel marron claro envejecida (referencia CBE2110.FC8226).
EDICION LIMITADA JACK HEUER 85TH BIRTHDAY EDITION
Quisiera añadir como un apendice a esta review la Edicion Limitada a 1932 unidades del Autavia Jack Heuer que conmemora la salida del primer instrumento de medición en el año 1932 y que si bien mantiene una misma caja y un mismo movimiento con el modelo Autavia "estandar", mantiene algunas diferencias que me parecen destacables y que merece la pena mencionar:
Una esfera distinta en la que el fondo es plateado y las subesferas negras, un bisel negro con una doble escala de 0 a 60 con saltos de 5 en 5 y en numerales mas pequeños una doble escala de 1 a 12, y por último una trasera ciega con la firma de Jack Heuer y a mención al 85th nacimiento de Jack Heuer.
IMPRESIONES PERSONALES:
Nos encontramos ante un reloj con un claro sabor vintage por ser una reedición muy fiel a un modelo de los años 1960’s. La caja de 42 mm. es apta para todas las muñecas y su esfera panda (invertida) tiene unas proporciones y una simetría que la hace enormemente atractiva. La disposición de los subdiales es la que más me gusta, a las 3, las 6 y las 9, en forma de V, lo que potencia la simetría y le da una estetica muy atractiva. La ventana de la fecha está perfectamente integrada en el subdial de las 6, pasando casi desapercibida. La caja pulida a espejo ayuda a potenciar esa imagen vintage y a que sea más fiel al modelo de los 1960’s.
Me encanta ese bisel giratorio en las dos direcciones que nos permite conjugar el cronometro con un segundo huso horario en su version 12 horas, y además le da una personalidad propia y le imprime carácter.
Se ha hecho una actualización que habiendo respetado la fidelidad del modelo se lo ha dotado de un tamaño más acorde a los tiempos actuales, se le han hecho pequeños retoques a la caja para darle un aspecto también más actual y sobretodo se ha montado un calibre manufactura que dota al reloj de 80 horas de reserva de marcha, algo dificil de encontrar en relojes cronografos de características similares, y muy de apreciar sobretodo cuando alternamos varios relojes mecánicos al mismo tiempo. El fondo visto ayuda a apreciar ese calibre manufactura que late dentro y su masa oscilante en forma de volante refuerza esa imagen de reloj automovilista.
El reloj enamora desde el primer momento y cuando te lo pones aprecias al instante su gran comodidad, tanto si lo usas con correa de piel, como con el brazalete de granos de arroz que lleva en una de sus versiones.
El reloj atrapa todas las miradas, por su belleza y por su marcado caracter, y a los que nos gusta la disposición panda quedamos hipnotizados por su disposición simetrica y muy equilibrada en sus dimensiones.
Creo que Tag Heuer ha acertado con la decisión de recuperar este icono de la relojeria para que los que no podemos pagar lo que cuesta un autavia de los 1960’s podamos disfrutar de su reedicion que conserva en su esencia el sabor de las carreras de coches de los años 1960’s y 1970’s.
No puedo disimular mi alegria y satisfacción al poder llevar en mi muñeca este reloj, por mi tan deseado y que me va a hacer disfrutar todavía más de este mundo de los relojes.
Espero que os haya gustado esta review, y gracias por llegar hasta aquí. Agradeceré aquellas apreciaciones que ayuden a complementar lo que yo me haya podido dejar en el tintero.
TAG Heuer es un fabricante suizo de relojes deportivos de lujo y de cronografos de precisión situado en La Chaux de Fonds (Suiza) y que forma parte del conglomerado empresarial LVMH desde 1999.
La empresa fué fundada por Edouard Heuer en 1860 en Saint Imier en el Jura bernés de Suiza.
TAG HEUER: HISTORIA E HITOS IMPORTANTES
En 1869, dos años después de haber mudado su taller a Bienne, Edouard Heuer transforma el curso de la historia de la relojería gracias a su primer invención patentada: un remontador con la corona autonoma, que encuentra un enorme éxito en la Exposición Universal de Viena.
En 1880, Edouard Heuer es el primero en fabricar cronografos en serie. Rapidamente, Heuer se hizo un nombre en la competición deportiva de alto nivel y puso los hitos de su filosofia: Un saber tecnico puesto al servicio de las actividades deportivas, con la voluntad de ir siempre más lejos en los límites de la medida del tiempo.
En 1882, Edouard Heuer deposita la primera patente de un mecanismo cronografo.
En 1885, con multiples patentes e innovaciones que marcaron la historia de la relojería hizo la primera caja estanca.
En 1887 inventa el piñon oscilante, que es todavía hoy, la base de la mayoría de los cronografos vendidos en el mundo y que se encuentra en el corazón del Calibre 1887, desarrollado e industrializado por TAG Heuer, el cronografo mecánico que integra una rueda de pilares y que la marca presentó en 2010 con motivo de sus 150 años.
En 1889, Heuer recibe una medalla de plata en la Exposición Universal de Paris de 1889 por su colección de cronografos de bolsillo.
En 1892, Jules-Edouard y Charles-Auguste Heuer suceden a su padre.
A principios del siglo XX ,el mundo del cronometraje se enfrenta a la precisión en las carreras. En consecuencia Charles A. Heuer lanza un desafio a sus empleados: “(...) fabricar un contador de una precisión de cinco a diez veces superior a todo lo que existe hoy dia”.
En 1916 salen a la luz el Mikrograph, el Microsplit, el Semikrograph y el Semicrosplit, que son los primeros contadores mecanicos del mundo con una precisión de 1/100 y 1/50 segundos. Estos cronometros seran utilizados en los Juegos Olimpicos de Amberes, Paris y Amsterdam.
En 1933, Heuer lanza el Autavia, contraccion de AUTomobil y AVIA ción, el primer contador de a bordo para coches y aviones.
En 1955, Heuer lanza el Twin Time, un modelo GMT que marca dos husos horarios simultaniamente.
En 1962 y 1963 se presentan respectivamente el Autavia y el Carrera, dos de los modelos más conocidos de la firma. La mayoría de los cronógrafos de ésta época llevaban movimientos Valjoux, pero mientras desarrolla en secreto junto con Breitling y Hamilton un calibre automático, el Calibre 11, que sería, junto con "El Primero" de Zenith, el primer calibre cronográfico de carga automático, presentado en 1969 y que sería montado en las líneas Autavia, Carrera y Mónaco. Precisamente un Mónaco azul lo llevaría en 1971, Steve McQueen en su película "Le Mans", modelo que hoy es conocido como "Mónaco McQueen", mientras que la estrella de Fórmula 1 Jo Siffert llevaba un Autavia blanco.
En 1964, Jack Heuer se consagra a su pasión por el automovilismo y lanza el Heuer Carrera, que es un homenaje a la Carrera Panamericana de los años 1950’s. Éste reloj será llevado por numerosos pilotos de carreras y dará nacimiento a una de las más bonitas colecciones de la marca.
En 1982, Heuer lanza la serie 2000 que comporta 6 caracteristicas esenciales: Resistencia al algua con una estanqueidad hasta 200 m. , bisel giratorio, indices y agujas luminiscentes, corona roscada para asegurar la estanqueidad, cierrre de doble seguridad y cristal de zafiro antirayaduras. Caracteristicas que forman parte del ADN de la marca y que dió a conocer en una campaña publicitaria bajo el lema: “Don’t crack the pressure”.
En 1985, después de que Heuer fuera comprada tres años antes por Piaget, fue adquirida por TAG (Techniques d'Avant Garde), fabricantes de componentes de alta tecnología como turbocompresores cerámicos para monoplazas de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita de origen sirio, Akram Ojjeh, dueño también de la escudería de F1 McLaren F1 Team. La compañía relojera se rebautizó como TAG Heuer.
En 1999, TAG Heuer vendió el 50'1% de sus acciones al grupo de artículos de lujo LVMH por 1.150 millones de francos suizos, 739 millones de dólares.
En 1996 reintroduce el TAG Heuer Carrera, en 1998 el Mónaco y en 2001 el Monza. En 1999 presenta su serie Link.
Hasta aquí un resumen de la historia y de los más importantes hitos de TAG Heuer, que nos permiten apreciar en perspectiva lo que ha dado de si esta casa relojera a lo largo de su historia hasta llegar a nuestros dias.
Fuente: www.wikipedia.fr
AUTAVIA: EVOLUCIÓN DE UN ICONO DE LA RELOJERÍA
El 10 de marzo de 2016 TAG Heuer anunció que en 2017 volvería a reeditar el Autavia, esto es 54 años después que Heuer introdujera el Autavia, que fué el primer cronografo en tener un nombre de modelo, pues hasta entonces los cronografos eran didentificados por su numero de referencia. Fué el primer cronografo en introducir un bisel rotatorio, que era una útil herramienta para medir lapsos de tiempo, para determinar la velocidad sobre una distancia determinada o para trazar una segunda zona horaria. Fué el primer reloj que Jack Heuer, el bisnieto de Edouard Heuer, del fundador de la compañia, creó para la compañia a la edad de 30 años.
Los primeros Autavia, la referencia 2446 con tres subesferas y la referencia 3646 con dos subesferas fueron introducidos por Edouard Heuer & Co. en 1962. Se distinguían por tener agujas en forma dauphine, numerales en las 12 y las 6 y estar firmados como “swiss” por encima del numeral 6. Las esferas tenian aplicacion de radio en sus índices.
Los modelos con tres subesferas llevaban el movimiento Valjoux 72, mientras que los modelos con dos subesferas llevaban el movimiento Valjoux 92. Las cajas tenían un diametro de 39 mm.
La segunda versión del Autavia se ejecutó entre 1963 y 1964 con una significativa revisión de la esfera. Las subesferas se realizaron en menor tamaño, se eliminaron los numerales y los indices se combinaron con aplicaciones de metal y puntos luminosos. Aplicaban radio o tritio a los índices en función de lo que permitía la legislación. Si en un primer momento los relojes estaban firmados como “Swiss” más tarde se firmaron con “Swiss T”. Los movimientos Valjoux 72 y 92 que estaban inicialmente firmados como “Ed Heuer” fueron firmados más adelante como “Heuer Leonidas” después que en 1964 se fusionaran ambas compañías. Las coronas en estos modelos seguían sin estar firmadas y los pulsadores se incrementaron a 4,4 milimetros.
La tercera versión se introdujo en los años 1965-66 con un bisel más estrecho. Los coleccionistas llaman al modelo con tres subesferas “Rindt” como el modelo que llevó Jochen Rindt en el Campeonato Mundial de formula 1 en 1970, mientras que el de dos subesferas se llamó “Andretti” como el modelo que llevó Mario Andretti el ganador de Indianápolis 500 y el futuro campeón mundial de la Formula 1. Vemos en estos años una mezcla de coronas firmadas y coronas sin firmar.
Las versiones con escala taquimetrica son casi identicas a la tercera versión en sus elementos clave, con excepcion a la escala taquimetrica, y a los numerales 12 y 6. El lumen se aplica directamente a la esfera en pequeños triangulos.
La cuarta versión que es el último dial utilizado en la caja con trasera enroscada fué introducida alrededor 1968 justo antes de empezar a introducir las cajas compresor en los Autavia.
Los indices se han rellenado completamente de tritio para ganar mayor luminosidad en la oscuridad. Los biseles siguen siendo estrechos y tienen una escala que va del 1 al 12.
Alrededor de 1968 Heuer introdujo su primer cronografo con funcion GMT que usó la cuarta versión de la caja con trasera enroscada. Utiliza un bisel pepsi con una escala de 1 a 24 y una cuarta aguja. El movimiento es una versión modificada del Valjoux 72 conocido como Valjoux 724 y en su esfera recoje la leyenda GMT debajo del logo Heuer. Esta primera versión del Autavia GMT tuvo una producción muy corta.
Las cajas compresor se introdujeron en 1968 alcanzando los 40,50 mm de diametro de bisel y una caja mas profunda con asas más anchas. En la trasera llevaba escrito “stainless Steel Chronograph – Waterproof – Guaranteed 330 Feet Under Water”. Mientras que la referencia 2446 sigue usando el movimiento Valjoux 72, los modelos de dos subesferas usan el movimiento Valjoux 7730.
A mediados de los años 1960’s los Carrera incorporan una ventana de fecha en sus modelos. Y en los años 1968/69 Heuer trajo a los Autavia también esa mejora con la referencia 7863C conocidos como “Autavia 30 Dato”.
En estos modelos está marcado “Swiss” encima de la ventana de la fecha. El movimiento Valjoux 7732 está firmado “Heuer Leonidas”.
A medida que Heuer fué cambiando sus cajas con traseras enroscadas a cajas compresor, los cronografos GMT también fueron cambiando a esas cajas compresor de forma que en 1969 el Heuer Autavia GMT con referencia 2446C ya había cambiado su caja a una caja compresor.
En 1969 se montó en el Autavia el reciente desarrollado movimiento Calibre 11 un movimiento in-house alojado en una completamente nueva caja en forma de cojín. Este movimiento fué uno de los primeros calibres cronografos automaticos junto con El Primero de Zenith.
El Autavia se fabricó y comercializó durante 23 años, es decir desde el año 1962 hasta el 1985, y en 1985 dejó de fabricarse y no sería hasta 2017 que volvería a verse una reedición de este modelo en las relojerias, es decir 32 años después de abandonar su fabricación.
EL COLECCIONISMO DEL AUTAVIA
Las grandes variaciones que se han producido del Autavia ha dado pie a que sea un modelo muy coleccionable y apreciado por los coleccionistas. Tanto por su historia como por la belleza deportiva de un reloj que conserva el sabor de las carreras de coches y el vuelo de la aviación. He aquí una muestra de los han dado de si algunas variaciones del Autavia.
Fotografia David DeVos
Los Autavia han usado hasta 14 movimientos distintos a lo largo de su historia :
Fotografia Peter Moller
El primer movimiento manual fue proporcionado por los movimientos Valjoux, el V72 para los tricompax y el V92 para los bicompax y el V724 para los modelos GMT. A final de los 1960’s Heuer cambió sus calibres por los Valojoux 7730 para los bicompax. A principio de 1969 los Autavia automáticos funcionaban con los movimientos del Calibre 11 y sus derivados, Calibre 11i, Calibre 12, Calibre 14 (para los GMT). Otros movimientos Valjoux siguieron a los movimientos manuales de los años 1970’s, incluyendo el 7733 para los bicompax, 7734 para los bicompax con fecha, 7736 para los tricompax, 7740 para los bicompax con fecha y 7741 para los GMT con fecha. Esto es, los Autavia se montaron con 14 movimientos diferentes.
Los modelos Autavia vintage son muy apreciados por los coleccionistas hasta el punto de que han incrementado su valor de manera notable a lo largo de los años, llegando a pagar cantidades que superan los 25.000 USD para las primeras versiones de los primeros años de los 1960’s, según se encuentren en buen estado. El hecho de que haya tantas versiones y variantes sobre un mismo modelo ayuda a que los coleccionistas busquen y valoren aquellas versiones dificiles de encontrar en el mercado vintage. La diversidad y las variaciones de un mismo modelo potencian ese coleccionismo.
Fuente: www.onthedash.com
PUBLICIDAD DEL AUTAVIA
No quiero dejar pasar la ocasión de añadir algunos anuncios sobre el Autavia para que ayuden a hacernos una idea de lo que supuso éste reloj en los años 60’s, 70’s. Y hasta 1985 que es cuando dejó de fabricarse.
LA AUTAVIA CUP
El 10 de marzo de 2016 TAG Heuer anuncia que va a lanzar un concurso a través de las redes sociales permitiendo que los aficionados, coleccionistas y clientes puedan seleccionar entre los modelos Autavia de los años 1960’s que modelo de Autavia reeditará TAGHeuer en el año 2017.
A este concurso que empezó el 17 de marzo en Baselworld, lo llamaron “The Autavia Cup” es decir la Copa Autavia. En este concurso participaron 16 modelos de Atavia, 12 modelos reales que habían salido en los años 1960’s y 4 modelos que había producido el coleccionista Paul Gavin operario de HeuerWorld y anunciarían el ganador en abril de 2016.
Los cuatro modelos que recibieron mayor apoyo a través de las votaciones fueron estos:
Y de esos cuatro modelos finalistas el ganador resultó ser la referencia 2446 en su tercera versión conocido por “Rindt” por llevarlo el corredor Jochen Rindt.
Con la reedición en 2017 del Autavia los coleccionistas quisieron comparar el modelo de los años 1960’s con la reedición de 2017 y al ver los resultados quedaron sorprendidos por la enorme similitud. En esta imagen podemos ver los dos modelos de lado y comprobar la sorprendente similitud.
HEUER AUTAVIA REEDICION DE 2017
Voy a repasar las características que dan forma a esta reedición del Autavia:
CAJA: Redonda con acabado pulido a espejo. Tiene un diametro de 42 mm.; un grosor de 15,9 mm.; una longitud de asas de 51,3 mm.; y una anchura de asas de 21 mm. Tiene una hermeticidad de 100 metros y la tapa es de cristal de zafiro enroscada. El bisel es de aluminio negro con una division de 1 a 12 y gira en las dos direcciones con 60 clicks por rotación completa. Los pulsadores situados a las 2 y a las 4 estan tambien pulidos, y la corona esta decorada con el escudo de Heuer.
ESFERA Y MANECILLAS: La esfera es de color negro con aplicaciones de rodio en los índices y con superluminova beige lo que le da un aire claramente vintage. Cuenta con tres subdiales blancos. El dial que está situado a las 6 señala los segundos en incrementos de 5 segundos; el dial situado a las 3 señala los minutos de 0 a 30 en incrementos de 2,5 minutos; y por último el dial situado a las 9 señala las horas de 0 a 12 en incrementos de media hora. En la parte superior esta la leyenda “AUTAVIA” y justo por debajo el escudo de “HEUER” sin la particula TAG, en color blanco. Las agujas tienen forma de baston puntiagudo y van cargadas en la parte más sobresaliente por superluminova de color beige. La aguja segundera central es de color blanco lo que permite que destaque en el conjunto. La ventana de la fecha se encuentra en el subdial de las 6, con lo que queda perfectamente integrada en el conjunto. Por encima de la ventana aparece la leyenda “HEUER 02” que hace referencia al calibre que lleva este reloj.
MOVIMIENTO: El nuevo Autavia lleva el movimiento manufactura in-house “Heuer 02”, que funciona a una frecuencia de 28.800 vibraciones por hora, esto es 4 hercios.
Está compuesto por 168 componentes y 33 joyas. Dispone de una reserva de marcha de 80 horas. En su construcción destaca su rueda pilares, un rotor circular oscilante, y un embrague vertical.
BRAZALETE / CORREA: Existen dos versiones con brazalete metálico con diseño de granos de arroz (referencia CBE2110.BA0687) y con piel marron claro envejecida (referencia CBE2110.FC8226).
EDICION LIMITADA JACK HEUER 85TH BIRTHDAY EDITION
Quisiera añadir como un apendice a esta review la Edicion Limitada a 1932 unidades del Autavia Jack Heuer que conmemora la salida del primer instrumento de medición en el año 1932 y que si bien mantiene una misma caja y un mismo movimiento con el modelo Autavia "estandar", mantiene algunas diferencias que me parecen destacables y que merece la pena mencionar:
Una esfera distinta en la que el fondo es plateado y las subesferas negras, un bisel negro con una doble escala de 0 a 60 con saltos de 5 en 5 y en numerales mas pequeños una doble escala de 1 a 12, y por último una trasera ciega con la firma de Jack Heuer y a mención al 85th nacimiento de Jack Heuer.
IMPRESIONES PERSONALES:
Nos encontramos ante un reloj con un claro sabor vintage por ser una reedición muy fiel a un modelo de los años 1960’s. La caja de 42 mm. es apta para todas las muñecas y su esfera panda (invertida) tiene unas proporciones y una simetría que la hace enormemente atractiva. La disposición de los subdiales es la que más me gusta, a las 3, las 6 y las 9, en forma de V, lo que potencia la simetría y le da una estetica muy atractiva. La ventana de la fecha está perfectamente integrada en el subdial de las 6, pasando casi desapercibida. La caja pulida a espejo ayuda a potenciar esa imagen vintage y a que sea más fiel al modelo de los 1960’s.
Me encanta ese bisel giratorio en las dos direcciones que nos permite conjugar el cronometro con un segundo huso horario en su version 12 horas, y además le da una personalidad propia y le imprime carácter.
Se ha hecho una actualización que habiendo respetado la fidelidad del modelo se lo ha dotado de un tamaño más acorde a los tiempos actuales, se le han hecho pequeños retoques a la caja para darle un aspecto también más actual y sobretodo se ha montado un calibre manufactura que dota al reloj de 80 horas de reserva de marcha, algo dificil de encontrar en relojes cronografos de características similares, y muy de apreciar sobretodo cuando alternamos varios relojes mecánicos al mismo tiempo. El fondo visto ayuda a apreciar ese calibre manufactura que late dentro y su masa oscilante en forma de volante refuerza esa imagen de reloj automovilista.
El reloj enamora desde el primer momento y cuando te lo pones aprecias al instante su gran comodidad, tanto si lo usas con correa de piel, como con el brazalete de granos de arroz que lleva en una de sus versiones.
El reloj atrapa todas las miradas, por su belleza y por su marcado caracter, y a los que nos gusta la disposición panda quedamos hipnotizados por su disposición simetrica y muy equilibrada en sus dimensiones.
Creo que Tag Heuer ha acertado con la decisión de recuperar este icono de la relojeria para que los que no podemos pagar lo que cuesta un autavia de los 1960’s podamos disfrutar de su reedicion que conserva en su esencia el sabor de las carreras de coches de los años 1960’s y 1970’s.
No puedo disimular mi alegria y satisfacción al poder llevar en mi muñeca este reloj, por mi tan deseado y que me va a hacer disfrutar todavía más de este mundo de los relojes.
Espero que os haya gustado esta review, y gracias por llegar hasta aquí. Agradeceré aquellas apreciaciones que ayuden a complementar lo que yo me haya podido dejar en el tintero.
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