Rene
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El material como bien dice el maehtro de Triana es platino en una proporción de 950/1000 y el resto de 50/1000 suele hacerse con plata y algun pequeño porcentaje de cobre.
Así lo trabajamos en la joyería.
Cuando tengo que engastar diamantes en monturas de platino, el material es como más pastoso, más correoso a la hora de utilizar fresas, buriles, etc. Siempre da la impresión de ser más blando que el oro aunque son similares. Sí que se nota el peso específico.
La misma montura en oro o en platino pesa más en este segundo.
Al oro blanco en joyería siempre le damos luego un baño de rodio para alcanzar el mismo tono que el platino. A las monturas de platino no es necesario darle rodio aunque algún cliente así lo pide. Me llama la atención el color de los relojes Rolex de oro blanco, ya que no llevan baño de rodio (algo que sería un desastre pues los continuos rozamientos harían que se fuera con facilidad). Creo deben llevar una proporción importante de paladio para obtener se color, aunque en joyería no solemos poner más de un 18%.
El oro usado en joyería y relojería conocido como de 18 quilates son 750 milésimas de oro puro y 250 milésimas de otros materiales que dan las cualidades mecánicas como color, rigidez y solidez.
Os pongo una tabla con las proporciones más usadas normalmente en joyería, aunque cada joyero utiliza luego algún porcentaje en mayor medida para darle su toque:
- Oro amarillo. Aleación que tiene, por cada 1000 g de la misma, 750 g de oro fino, 125 g de plata fina y 125 g de cobre.
- Oro rojo. Aquí las proporciones son 750 g de oro fino y 250 g de cobre. Es muy rígido.
- Oro rosa. El contenido de 1000 g presenta 750 g de oro fino 50 g de plata fina y 200 g de cobre. se suele usar en alianzas de matrimonio un poco rebajado de cobre para tener un tono más amarillo y menos rosa.
- Oro blanco o Paladio. Por cada 1000 g de oro blanco o paladio hay 750 g de oro fino y de 100 a 160 g de paladio. El resto es de plata fina. Se suele poner entre un 13 y un 18% de paladio en joyería. ¿qué pone Rolex? No lo se. Hay tipos de oro blanco que han llevado iridio, niquel, etc. Incluso hay aleaciones de oro blanco con paladio y niquel, en distintas proporciones e incluso de alguno en solitario. El paladio es blando y nos permite trabajar el oro blanco con facilidad, porque si no se pone paladio cuesta mucho de manipular.
- Oro gris. En 1000 g de oro gris hay 750 g de oro fino y alrededor de 150 g de níquel. El resto es de cobre.
- Oro verde. Contiene 750 g de oro fino y 250 g de plata por cada 1000 g de aleación.
Espero haber aclarado un poco el asunto
P996-Mk2 LV
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Son tonalidades que apenas se usan hoy día.
Hace unos cuantos años que se montan una serie de piedras tanto de color semipreciosas como diamantes negros y algunos en tonalidad "whisky" que luego reciben un baño de rodio negro.
(para mi una mierda de la moda que ha durado poco y que luce fatal)
Alberto, más o menos lo que tu llamas un mojón como el sombrero de un picaor
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Habitual
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Hombre es un poco coplicado. Como profesional de una parte de la fabricación de joyería, por mis manos han pasado muuuchas piezas de oro y unas cuantas de platino.
El caso es que cuando trabajamos el oro amarillo, para nosotros es una auténtica gozada. Las fresas tanto de calar (brocas), como redondas para hacer el agujero donde insertar brillantes, buriles, etc, corren con una facilidad pasmosa por el metal. Nos encanta trabajarlo. El oro blanco es mucho más duro y cuando la proporción de paladio es elevada para que podamos trabajarlo, nos pasa que a veces se vuelve más blando pero correoso. En el platino pasa parecido. Para empezar cuesta mucho sacar los brillos. Cuando hacemos cortes de buril, a pesar de ir estos bien afilados y con brillo de lija ultrafina para dejar las tallas brillantes, muchas veces sale mate. Cuando un trabajo terminado lo pules, cuesta mucho sacar brillos. El platino es un coñazo para trabajarlo. De hecho cuando se funde para obtener una pieza, se necesita casi el doble de gramos que cuando se hace de oro, porque al fundirlo se pierde mucho. A veces da la sensación de ser blandito. Cuando hacemos un solitario siempre pienso que se va a abollar mucho más que uno de oro, pero luego en la práctica no es así.
He llamado a un amigo joyero para intercambiar opiniones y él tambien piensa que a pesar de parecer más blando al trabajarlo, luego no lo es tanto. Por esa razón el bisel de un Yatch Master debería resentirse a la mínima y no es el caso. A ver si un químico nos alumbra mejor.
Rene
Milpostista
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Gracias Joak, te he leido y casi estaba viendo como se estaba haciendo y engarzando un anillo con brillantes,jeje, me da gusto saber más de este bello arte que ejerces, y por lo que me comentas viene a mi mente lo que hace tiempo dijo un amigo oscar24 que estaba en rolex que decia que el acero 904l era tan duro para sacarle brillo que era necesario otro tipo de maquina, imagino que este el platinum es igual.
muchas gracias por tus comentarios y te mando un Abrazo
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