Danu
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Buenos días compañeros… y buenos días Paneristi! 
Abro este hilo para traeros lo que el otro día tuve la suerte de compartir, junto con un buen amigo, en la Boutique Panerai de Madrid. La presentación (y toqueteo que taaaanto nos gusta
) de las novedades. Desde aquí agradecer a Coral por la invitación y tenernos en cuenta, a Li por su atención y apoyo; y en especial a Jorge por su buen trato y conocimiento (y paciencia), que compartió con nosotros dándonos la oportunidad a dos aficionados de este loco mundillo, de tan grata experiencia 
.
Todo comienza el día que compré mi primer Pam, donde dejo mi experiencia aquí en este hilo para quien le interese:
https://relojes-especiales.com/threads/presentación-pam-796-me-estreno-en-la-marca.518303/
A partir de ese momento debo reconocer que algo despertó en mi afición, que me hace mirar con mucho cariño y pasión a Panerai, por muchos aspectos
. La cuestión es que quedaron en contar conmigo para futuros eventos viendo que me gustaba mucho la relojería, y dicho y hecho. Por las circunstancias, cambiaron el tipo de evento, de grupo reducido y comida/cena, a parejas en estancias independientes sin cena ni comida por seguridad. Esto es importante por el tiempo y dedicación que precisa, pues de hacer 2-3 eventos con grupos de 20-30 personas, se pasa a muchísimos y reiterados para grupos de 2-3. Esto junto a las medidas de seguridad, nos hicieron no perdernos este privilegio (mascarillas, mampara, desinfección de relojes por lavado…).
El caso es que nos citaron a un buen amigo y forero, y a mí, el miércoles pasado, para ese toqueteo, experiencia y fotos que nos gustaría compartir. Diré como preámbulo, que empezamos tocando los Base nuevos… para acabar con un Lo Scienziato en la muñeca… palabras mayores.
Antes de nada mis disculpas por las fotos…
entre que no es lo mío, la inexperiencia, y la emoción del momento, nos dejamos mucho… y no sería por tiempo porque estuvimos casi 3 horas allí. Me habría gustado poder hacer fotos de detalle de cada uno. Ojalá en otra ocasión con más calma, podamos traer 20 fotos por cada uno.
Los primeros modelos que nos presentaron fueron los nuevos base y logo: 1084, 1085 y 1086.
La verdad que me parecen un gran acierto. Con o sin segundero, dial con luminova rellena sobre la esfera (no salchicha, pero tampoco pintado), 100 metros, 44mm, unos 53mm de lug que como la correa nade pronto parecen mucho menos, y sobre los 14mm de altura. Calibre manual de 3 días manufactura con fondo ciego. A unos precios que parten de los 4.900 euros, los veo una gran opción para tener toda la esencia Pam. Y caer en las redes del juego de las correas!! Solo tenemos fotos en la muñeca del azul, estábamos aún como niños arrancando.
Me gustó especialmente el contraste de las agujas plateadas con el fondo, y en concreto el modelo de esfera azul (1085), toda una novedad muy singular, aunque es difícil resistirse a la esfera negra mate y sin segundero clásica de la marca (1086).
Los siguientes fueron los Luminor 1950, tanto en 44mm como en 42mm. Una pasada. Todos ellos con calibre automático de 3 días de reserva de marcha, manufactura (ya lo son todos), y esferas sándwich (mis preferidas).
1312 ahora con fondo ciego. 44mm.
1313 con esfera azul. 44mm.
1314 de esfera blanca. 44mm.
1315 con esfera azul y brazalete acero. 44mm.
2392 en 42mm… un 1312 pero en 42mm!!
Como antes, si te gustan los azules, mal camino llevas como nos pasó a nosotros… espectacular la nueva esfera con efecto soleil o radial.
Otro gran acierto es la blanca, algo muy distinto, y que junto al dial sándwich con los índices en gris oscuro, hacen un efecto muy peculiar. La verdad que tendría muy difícil elegir, me parecen espectaculares.
Lo que más me sorprendió fue el modelo de brazalete. Siempre he pensado que hay relojes que son de ellos, y otros, de correas. Panerai siempre lo he visto de correas, y además reconozco que he caído en ese juego de cambio, y tengo ya más correas casi que relojes!! Es adictivo por lo fácil del sistema, sea por pasador roscado, o bien de botón (una genialidad). Los Luminor llevan tornillo, y los caja 1950 el pasador que sale pulsando un botón en el asa. Ambos rápidos y sencillos, al gusto de cada uno. Personalmente me gusta la rapidez del de botón, y la robustez del atornillado. Además llevando una camisa o tubo metálico dentro de la correa para evitar el roce, la movilidad de la correa, la robustez del conjunto, y el nulo riesgo de aflojar o soltar el pasador, son puntos que me gustan muchísimo.
La cuestión, volviendo al brazalete (tengo facilidad para dispersarme), es que me sorprendió su altísima calidad, el empaque del mismo, y lo bien que le sentaba. Tiene un diseño muy particular, está tremendamente bien acabado, con pasadores atornillados y cierre de mariposa. Es ancho pero fino, lo justo para ser robusto pero cómodo. El cierre al ser de mariposa puede echar un poco atrás, pero me fijé que viene con dos medios eslabones, por lo que creo que todos podríamos alcanzar una posición idónea de medida. Esto aporta un cierre muy delgado, que resulta muy cómodo en la muñeca. Por otro lado, otro punto donde me fijo es en el endlink, su unión a la caja. Otros relojes usan orejetas por debajo, o cogen holgura. Aquí por su sistema de pasador que sale lateral, pueden ajustar perfecto este elemento, de forma que parece macizo o soldado a la caja, sin holguras, sin nada de juego, y sin sobresalir por ningún lado.
Teniendo esta opción, hoy, cogería el reloj con brazalete y ya me surtiría de correas, porque aunque sea un reloj de correa, para los que nos gusta tener un acero como alternativa, lo vi fantástico. En la mano sorprende cómo cambia de personalidad el reloj tan solo con este elemento, volviéndolo mucho más elegante.
Y por último en esta “tanda”, el Luminor 1950 de 42mm. Más bajo de caja y con un lug menor, del entorno de los 48mm, intuyo que unos 13mm de alto, lo vi una gran alternativa para muñecas más contenidas, dado que desde los 16cm aprox hasta los 18cm, se llevará como un guante… o como alternativa más elegante sin renunciar a la caja 1950, que podrá ocultarse bajo la manga de una camisa casi como un reloj de vestir. Genial.
Los siguientes en salir al escenario fueron los Radiomir 1940 de 42mm (1144) y 45mm (1078), el último con calibre automático de Micro rotor! El de 42 manual de 3 días, el de 45 automático también de 3 días. Ambos esfera sándwich.
Muy especiales ambos, comparten esa esfera soleil pero con efecto degradado, de azul muy oscuro en los bordes, a más eléctrico en el centro. Entre ambos si la muñeca te lo permite me quedo con el 45mm, lo cual a pesar de los 45mm que pueden sugerir que no, os animo a verlos… por lo corto de sus asas, y esa correa que nace casi pegada a la caja, queda mejor que otros de menor diámetro, pero mayor lug to lug. Sería me elegido por la caja satinada, el no perder un número en la esfera al integrar el segundero, y su calibre con micro rotor de tungsteno. Una pasada la verdad. Como reloj más elegante, pero muy diferente, que es lo que más me gusta de la marca, su marcado estilo, lo veo una gran opción.
Y ahora ya es cuando vamos subiendo la apuesta… los nuevos materiales! Carbotech y Fibratech.
Empezamos con el 1661, seguimos con el 1663, pasamos al 661, al Submersible 616… al Submersible 692 de BMG…
Aquí estuvo fantástico el evento. Por razones obvias no hay fotos, pero intentaré explicarlo lo mejor posible.
Tenían preparadas tres bandejas, con el proceso de fabricación de los tres nuevos métodos. Vimos por partes el proceso de fabricación de una caja carbotech, desde una lámina de carbono, cómo se trata, prensa y liga a otras, de manera que conforman un bloque, y luego este bloque se moldea para dar forma a la caja del reloj. El resultado es único para cada reloj en aspecto. La ligereza y dureza del material, impresionante. El tacto es cálido y sedoso… algo muy especial. Personalmente me encantó el Submersible de este material, pero sus 47mm y mi muñeca son incompatibles. En cambio el 661 va a ser mi perdición.
El fibratech me sorprendió saber que era basalto… piedras de basalto que tratan hasta convertir en fibras con un proceso que solo ellos sabrán, para finalmente obtener una lámina como el carbono y de igual forma, obtener una caja. Su color es grisáceo, de un tacto muy suave, muy ligero y duro, que con el uso se torna por partes más marrón suave, lo que confiere un patrón único a cada reloj. En este caso la caja sí se puede repasar como una de acero y dejarlo como de origen, si bien al igual que el bronce, cogerá su particular “pátina”.
También nos mostraron cajas de titanio… y diréis que qué de especial tendrán… pues bien, son cajas de titanio impresas en 3D! mediante polvo de titanio, esculpen la caja, de forma que dejan el interior hueco… es la ligereza absoluta, sin perder dureza por su estructura interna. Increíble. Realmente su Laboratorio de Ideas es sorprendente a nivel de investigación y desarrollo, ofreciendo cosas muy únicas.
Otro material interesante es el BMG, una aleación que logran llevarla a un nuevo concepto de dureza, al fabricarlo con un proceso en el cual enfrían muy rápidamente el material de forma que su estructura quede desordenada, no cristalizada y ordenada, de tal manera que es más denso, más duro, pero ligero. Tremendo!
Esto hay que tenerlo en mano para apreciarlo… las fotos EN NINGÚN CONCEPTO (y menos las mías), HACEN JUSTICIA A NINGÚN PAM.
Todos ellos son 300 metros, con fondos de titanio, por lo que podremos usarlos para cualquier cosa. Especialmente ligeros y bajos de caja los dos primeros.
Fibratech.
Mi perdición...
Submersible de carbotech… impresionante en mano.
Submersible con caja BMG!
Un afortunado que sí le queda bien el 47mm…
Al hilo de mi muñeca y sus intolerables 47mm, salieron a palestra los Submersible 42mm. El acero y el goldtech. Una aleación de oro endurecido de aspecto increíble.
Me parece todo un acierto ofrecerlo en 42mm, para que todo público pueda llevar uno, si bien echo de menos un 44mm, a caballo entre este y el 47mm, que sería mi elegido. Ahora bien, si quieres un Pam diver, cómodo, discreto, y sin perder un ápice de nada, el 42mm es prefecto.
Sorprende en todos ellos, que la corona no se nota ni molesta, como en cualquier otro reloj. Será por su forma y tamaño, su altura… no lo sé. Pero si vas con la idea preconcebida como yo de que sí, te llevarás una grata sorpresa.
Y ahora es cuando alcanzamos el climax… sale a colación en la conversación el modelo Lo Scienziato… un reloj visto en un viaje, tras mil cristales de seguridad y varios guardianes. Bien, pues una vez más, marcando una clara tendencia diferencial, Jorge nos pidió un momento, para volver con semejante representación de ARTE para nuestro deleite. Se caen las lágrimas al verlo. Esto lo siento, pese a quien le pese, es Alta, Altísima relojería. Por sus acabados, su manufactura, sus complicaciones, su uso de los materiales… los calibres de Pam son deliberadamente decorados como los vemos, sobrios, pero no debe llevar a engaño su calidad. Su diseño sobrio y sin querer perder ese aspecto de herramienta, nos puede llevar a error en la percepción de la calidad, pero si observamos cada detalle, es cuando revela, siempre en mano, su potencial. No hay un solo punto que reprochar… hasta los bordes de las pletinas están biselados. Esto en los modelos “básicos”, pero si subimos y subimos hasta este punto, encontramos una pieza digna de la Alta Relojería, un alarde técnico, de ingeniería, de diseño, de belleza… que para mí es arte en estado puro. Un ejemplo de lo bien que lo pueden hacer, de lo que son capaces. Personalmente me quedaría embobado viendo este giro tourbillón moverse si fuese el grandísimo afortunado de poseerlo. Pero además está esqueletizado, realizado a mano en todos sus detalles, sorprende la grandísima pasión y dedicación que requiere… meses de trabajo de una persona. He dicho que es manual, con indicador de reserva de marcha, tourbillón de dos rotaciones por minuto, y gmt? El giro tourbillón de dos rotaciones sobre un eje paralelo a la esfera compensa las desviaciones que sufren los relojes por diversas posiciones… pero es que me da igual, hay que ver esta maravilla funcionar en vivo y directo para comprenderlo... 145.000 euros tienen la culpa… hasta poco se me antoja.
Aquí las nefastas fotos:
La velada va llegando a su fin, ya de noche bien entrada por las horas… y es entonces cuando llega una pieza que sorprende por todo. Ya casi en el despido final, sale a colación el 233, modelo que me encanta… y en ese último paseo por la tienda, nos paramos aquí:
Eso, se llama 986… un Pam en caja Luminor 1950 de 44mm, automático de 10 días con indicador de reserva frontal, lineal, y gmt… eso, se llama deseo. Un objetivo que reunía todo lo que más nos había gustado, con ese toque especial, y tal vez alcanzable.
Desde luego como reloj especial, nada visto… si quieres llevar algo diferente, que no te cruces a nadie por ningún lado con uno, salvo excepciones, aquí tienes esa pieza exclusiva y singular. Precioso. Un generador de CRI inmensa!
Para terminar, mis más sinceros agradecimientos a la Boutique por darnos la oportunidad de aprender, tocar, disfrutar… por la atención de Jorge (un placer), a Li (siempre atento), y Coral por contar con nosotros. Ojalá sigan contando a futuro, porque me temo que nosotros esperamos contar con ellos!
Nos encantaría hacer algún reportaje más serio con muchas fotos de algunos modelos, quizás otro día con más tiempo, os podamos traer más y sobre todo mejores fotos.
Como remate, añadir que si los señores de Pam me leen… por favor… hagan esta maravilla en 44mm!!! Hagan un 557 en 44mm, me pierden los zurdo, y es la clara esencia Panerai de hace decenas de años, en un tamaño que podría llevar:
Un saludo a todos y espero que hayáis disfrutado casi tanto como nosotros, a pesar de las negadas dotes fotográficas!
Abro este hilo para traeros lo que el otro día tuve la suerte de compartir, junto con un buen amigo, en la Boutique Panerai de Madrid. La presentación (y toqueteo que taaaanto nos gusta
) de las novedades. Desde aquí agradecer a Coral por la invitación y tenernos en cuenta, a Li por su atención y apoyo; y en especial a Jorge por su buen trato y conocimiento (y paciencia), que compartió con nosotros dándonos la oportunidad a dos aficionados de este loco mundillo, de tan grata experiencia . Todo comienza el día que compré mi primer Pam, donde dejo mi experiencia aquí en este hilo para quien le interese:
https://relojes-especiales.com/threads/presentación-pam-796-me-estreno-en-la-marca.518303/
A partir de ese momento debo reconocer que algo despertó en mi afición, que me hace mirar con mucho cariño y pasión a Panerai, por muchos aspectos
. La cuestión es que quedaron en contar conmigo para futuros eventos viendo que me gustaba mucho la relojería, y dicho y hecho. Por las circunstancias, cambiaron el tipo de evento, de grupo reducido y comida/cena, a parejas en estancias independientes sin cena ni comida por seguridad. Esto es importante por el tiempo y dedicación que precisa, pues de hacer 2-3 eventos con grupos de 20-30 personas, se pasa a muchísimos y reiterados para grupos de 2-3. Esto junto a las medidas de seguridad, nos hicieron no perdernos este privilegio (mascarillas, mampara, desinfección de relojes por lavado…).El caso es que nos citaron a un buen amigo y forero, y a mí, el miércoles pasado, para ese toqueteo, experiencia y fotos que nos gustaría compartir. Diré como preámbulo, que empezamos tocando los Base nuevos… para acabar con un Lo Scienziato en la muñeca… palabras mayores.
Antes de nada mis disculpas por las fotos…
entre que no es lo mío, la inexperiencia, y la emoción del momento, nos dejamos mucho… y no sería por tiempo porque estuvimos casi 3 horas allí. Me habría gustado poder hacer fotos de detalle de cada uno. Ojalá en otra ocasión con más calma, podamos traer 20 fotos por cada uno. Los primeros modelos que nos presentaron fueron los nuevos base y logo: 1084, 1085 y 1086.
La verdad que me parecen un gran acierto. Con o sin segundero, dial con luminova rellena sobre la esfera (no salchicha, pero tampoco pintado), 100 metros, 44mm, unos 53mm de lug que como la correa nade pronto parecen mucho menos, y sobre los 14mm de altura. Calibre manual de 3 días manufactura con fondo ciego. A unos precios que parten de los 4.900 euros, los veo una gran opción para tener toda la esencia Pam. Y caer en las redes del juego de las correas!! Solo tenemos fotos en la muñeca del azul, estábamos aún como niños arrancando.
Me gustó especialmente el contraste de las agujas plateadas con el fondo, y en concreto el modelo de esfera azul (1085), toda una novedad muy singular, aunque es difícil resistirse a la esfera negra mate y sin segundero clásica de la marca (1086).
Los siguientes fueron los Luminor 1950, tanto en 44mm como en 42mm. Una pasada. Todos ellos con calibre automático de 3 días de reserva de marcha, manufactura (ya lo son todos), y esferas sándwich (mis preferidas).
1312 ahora con fondo ciego. 44mm.
1313 con esfera azul. 44mm.
1314 de esfera blanca. 44mm.
1315 con esfera azul y brazalete acero. 44mm.
2392 en 42mm… un 1312 pero en 42mm!!
Como antes, si te gustan los azules, mal camino llevas como nos pasó a nosotros… espectacular la nueva esfera con efecto soleil o radial.
Otro gran acierto es la blanca, algo muy distinto, y que junto al dial sándwich con los índices en gris oscuro, hacen un efecto muy peculiar. La verdad que tendría muy difícil elegir, me parecen espectaculares.
Lo que más me sorprendió fue el modelo de brazalete. Siempre he pensado que hay relojes que son de ellos, y otros, de correas. Panerai siempre lo he visto de correas, y además reconozco que he caído en ese juego de cambio, y tengo ya más correas casi que relojes!! Es adictivo por lo fácil del sistema, sea por pasador roscado, o bien de botón (una genialidad). Los Luminor llevan tornillo, y los caja 1950 el pasador que sale pulsando un botón en el asa. Ambos rápidos y sencillos, al gusto de cada uno. Personalmente me gusta la rapidez del de botón, y la robustez del atornillado. Además llevando una camisa o tubo metálico dentro de la correa para evitar el roce, la movilidad de la correa, la robustez del conjunto, y el nulo riesgo de aflojar o soltar el pasador, son puntos que me gustan muchísimo.
La cuestión, volviendo al brazalete (tengo facilidad para dispersarme), es que me sorprendió su altísima calidad, el empaque del mismo, y lo bien que le sentaba. Tiene un diseño muy particular, está tremendamente bien acabado, con pasadores atornillados y cierre de mariposa. Es ancho pero fino, lo justo para ser robusto pero cómodo. El cierre al ser de mariposa puede echar un poco atrás, pero me fijé que viene con dos medios eslabones, por lo que creo que todos podríamos alcanzar una posición idónea de medida. Esto aporta un cierre muy delgado, que resulta muy cómodo en la muñeca. Por otro lado, otro punto donde me fijo es en el endlink, su unión a la caja. Otros relojes usan orejetas por debajo, o cogen holgura. Aquí por su sistema de pasador que sale lateral, pueden ajustar perfecto este elemento, de forma que parece macizo o soldado a la caja, sin holguras, sin nada de juego, y sin sobresalir por ningún lado.
Teniendo esta opción, hoy, cogería el reloj con brazalete y ya me surtiría de correas, porque aunque sea un reloj de correa, para los que nos gusta tener un acero como alternativa, lo vi fantástico. En la mano sorprende cómo cambia de personalidad el reloj tan solo con este elemento, volviéndolo mucho más elegante.
Y por último en esta “tanda”, el Luminor 1950 de 42mm. Más bajo de caja y con un lug menor, del entorno de los 48mm, intuyo que unos 13mm de alto, lo vi una gran alternativa para muñecas más contenidas, dado que desde los 16cm aprox hasta los 18cm, se llevará como un guante… o como alternativa más elegante sin renunciar a la caja 1950, que podrá ocultarse bajo la manga de una camisa casi como un reloj de vestir. Genial.
Los siguientes en salir al escenario fueron los Radiomir 1940 de 42mm (1144) y 45mm (1078), el último con calibre automático de Micro rotor! El de 42 manual de 3 días, el de 45 automático también de 3 días. Ambos esfera sándwich.
Muy especiales ambos, comparten esa esfera soleil pero con efecto degradado, de azul muy oscuro en los bordes, a más eléctrico en el centro. Entre ambos si la muñeca te lo permite me quedo con el 45mm, lo cual a pesar de los 45mm que pueden sugerir que no, os animo a verlos… por lo corto de sus asas, y esa correa que nace casi pegada a la caja, queda mejor que otros de menor diámetro, pero mayor lug to lug. Sería me elegido por la caja satinada, el no perder un número en la esfera al integrar el segundero, y su calibre con micro rotor de tungsteno. Una pasada la verdad. Como reloj más elegante, pero muy diferente, que es lo que más me gusta de la marca, su marcado estilo, lo veo una gran opción.
Y ahora ya es cuando vamos subiendo la apuesta… los nuevos materiales! Carbotech y Fibratech.
Empezamos con el 1661, seguimos con el 1663, pasamos al 661, al Submersible 616… al Submersible 692 de BMG…
Aquí estuvo fantástico el evento. Por razones obvias no hay fotos, pero intentaré explicarlo lo mejor posible.
Tenían preparadas tres bandejas, con el proceso de fabricación de los tres nuevos métodos. Vimos por partes el proceso de fabricación de una caja carbotech, desde una lámina de carbono, cómo se trata, prensa y liga a otras, de manera que conforman un bloque, y luego este bloque se moldea para dar forma a la caja del reloj. El resultado es único para cada reloj en aspecto. La ligereza y dureza del material, impresionante. El tacto es cálido y sedoso… algo muy especial. Personalmente me encantó el Submersible de este material, pero sus 47mm y mi muñeca son incompatibles. En cambio el 661 va a ser mi perdición.
El fibratech me sorprendió saber que era basalto… piedras de basalto que tratan hasta convertir en fibras con un proceso que solo ellos sabrán, para finalmente obtener una lámina como el carbono y de igual forma, obtener una caja. Su color es grisáceo, de un tacto muy suave, muy ligero y duro, que con el uso se torna por partes más marrón suave, lo que confiere un patrón único a cada reloj. En este caso la caja sí se puede repasar como una de acero y dejarlo como de origen, si bien al igual que el bronce, cogerá su particular “pátina”.
También nos mostraron cajas de titanio… y diréis que qué de especial tendrán… pues bien, son cajas de titanio impresas en 3D! mediante polvo de titanio, esculpen la caja, de forma que dejan el interior hueco… es la ligereza absoluta, sin perder dureza por su estructura interna. Increíble. Realmente su Laboratorio de Ideas es sorprendente a nivel de investigación y desarrollo, ofreciendo cosas muy únicas.
Otro material interesante es el BMG, una aleación que logran llevarla a un nuevo concepto de dureza, al fabricarlo con un proceso en el cual enfrían muy rápidamente el material de forma que su estructura quede desordenada, no cristalizada y ordenada, de tal manera que es más denso, más duro, pero ligero. Tremendo!
Esto hay que tenerlo en mano para apreciarlo… las fotos EN NINGÚN CONCEPTO (y menos las mías), HACEN JUSTICIA A NINGÚN PAM.
Todos ellos son 300 metros, con fondos de titanio, por lo que podremos usarlos para cualquier cosa. Especialmente ligeros y bajos de caja los dos primeros.
Fibratech.
Mi perdición...
Submersible de carbotech… impresionante en mano.
Submersible con caja BMG!
Un afortunado que sí le queda bien el 47mm…
Al hilo de mi muñeca y sus intolerables 47mm, salieron a palestra los Submersible 42mm. El acero y el goldtech. Una aleación de oro endurecido de aspecto increíble.
Me parece todo un acierto ofrecerlo en 42mm, para que todo público pueda llevar uno, si bien echo de menos un 44mm, a caballo entre este y el 47mm, que sería mi elegido. Ahora bien, si quieres un Pam diver, cómodo, discreto, y sin perder un ápice de nada, el 42mm es prefecto.
Sorprende en todos ellos, que la corona no se nota ni molesta, como en cualquier otro reloj. Será por su forma y tamaño, su altura… no lo sé. Pero si vas con la idea preconcebida como yo de que sí, te llevarás una grata sorpresa.
Y ahora es cuando alcanzamos el climax…
sale a colación en la conversación el modelo Lo Scienziato… un reloj visto en un viaje, tras mil cristales de seguridad y varios guardianes. Bien, pues una vez más, marcando una clara tendencia diferencial, Jorge nos pidió un momento, para volver con semejante representación de ARTE para nuestro deleite. Se caen las lágrimas al verlo. Esto lo siento, pese a quien le pese, es Alta, Altísima relojería. Por sus acabados, su manufactura, sus complicaciones, su uso de los materiales… los calibres de Pam son deliberadamente decorados como los vemos, sobrios, pero no debe llevar a engaño su calidad. Su diseño sobrio y sin querer perder ese aspecto de herramienta, nos puede llevar a error en la percepción de la calidad, pero si observamos cada detalle, es cuando revela, siempre en mano, su potencial. No hay un solo punto que reprochar… hasta los bordes de las pletinas están biselados. Esto en los modelos “básicos”, pero si subimos y subimos hasta este punto, encontramos una pieza digna de la Alta Relojería, un alarde técnico, de ingeniería, de diseño, de belleza… que para mí es arte en estado puro. Un ejemplo de lo bien que lo pueden hacer, de lo que son capaces. Personalmente me quedaría embobado viendo este giro tourbillón moverse si fuese el grandísimo afortunado de poseerlo. Pero además está esqueletizado, realizado a mano en todos sus detalles, sorprende la grandísima pasión y dedicación que requiere… meses de trabajo de una persona. He dicho que es manual, con indicador de reserva de marcha, tourbillón de dos rotaciones por minuto, y gmt? El giro tourbillón de dos rotaciones sobre un eje paralelo a la esfera compensa las desviaciones que sufren los relojes por diversas posiciones… pero es que me da igual, hay que ver esta maravilla funcionar en vivo y directo para comprenderlo... 145.000 euros tienen la culpa… hasta poco se me antoja. Aquí las nefastas fotos:
La velada va llegando a su fin, ya de noche bien entrada por las horas… y es entonces cuando llega una pieza que sorprende por todo. Ya casi en el despido final, sale a colación el 233, modelo que me encanta… y en ese último paseo por la tienda, nos paramos aquí:
Eso, se llama 986… un Pam en caja Luminor 1950 de 44mm, automático de 10 días con indicador de reserva frontal, lineal, y gmt… eso, se llama deseo. Un objetivo que reunía todo lo que más nos había gustado, con ese toque especial, y tal vez alcanzable.
Desde luego como reloj especial, nada visto… si quieres llevar algo diferente, que no te cruces a nadie por ningún lado con uno, salvo excepciones, aquí tienes esa pieza exclusiva y singular. Precioso. Un generador de CRI inmensa!
Para terminar, mis más sinceros agradecimientos a la Boutique por darnos la oportunidad de aprender, tocar, disfrutar… por la atención de Jorge (un placer), a Li (siempre atento), y Coral por contar con nosotros. Ojalá sigan contando a futuro, porque me temo que nosotros esperamos contar con ellos!
Nos encantaría hacer algún reportaje más serio con muchas fotos de algunos modelos, quizás otro día con más tiempo, os podamos traer más y sobre todo mejores fotos.
Como remate, añadir que si los señores de Pam me leen… por favor… hagan esta maravilla en 44mm!!! Hagan un 557 en 44mm, me pierden los zurdo, y es la clara esencia Panerai de hace decenas de años, en un tamaño que podría llevar:
Un saludo a todos y espero que hayáis disfrutado casi tanto como nosotros, a pesar de las negadas dotes fotográficas!
