Mecanico
Habitual
Sin verificar
Estimados foreros,
A raíz de un interesante hilo del forero "astur64" llamado "cronógrafo Patek Philippe en oro rosa", "https://relojes-especiales.com/threads/cronógrafo-patek-philippe-en-oro-rosa.82700/", donde se vierten muchas opiniones fruto de alguna confusión técnica, os propongo que entre todos aclaremos unos conceptos.
Pido a los foreros con más conocimientos que corrijan los errores que involuntariamente vierta para que al final todos aprendamos.
PRELIMINAR
No olvidemos que en las grandes marcas (no hablemos ya si se trata de manufacturas como Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe y similares) primero se hace el diseño del reloj y luego se fabrica el calibre necesario para indicar las funciones que se desean en el lugar que ha previsto el diseñador.
Sólo cuando un fabricante quiere aprovechar los "calibes" o "movimientos" existentes es cuando el diseño ha de tener presente la ubicación de los diversos marcadores.
LA POSICIÓN
En primer lugar, se habla de "segundero central" o "segundero desplazado" según la situación del cañón (el tubito donde conecta la aguja correspondiente) de segundos con respecto a los de las horas, los minutos y con el centro de la esfera en general.
Por ejemplo, en un reloj tipo "regulador", los tres "cañones" y sus correspondientes agujas están separados en diferentes sub-esferas de tal forma que se leen independientemente y con total facilidad las horas, los minutos y los segundos. Reproducen la configuración de los relojes de alta precisión que se usaban para sincronizar (o "poner en hora") a otros relojes.
En el resto de relojes, lo normal es que los cañones de las horas y minutos sean concéntricos. Tan sólo el cañón de los segundos puede aparecer junto a ellos o en otro lugar de la esfera.
El "segundero desplazado" fué el primero en utilizarse. En los relojes de bolsillo había (y hay) dos configuraciones principales:
- "Lépine", que no llevaban tapa sobre el cristal de la esfera, cuyo colgador (y más tarde la corona de dar "cuerda") se situaba "a las doce" y cuyo segundero estaba simétricamente situado "a las seis" (en la esfera del reloj de bolsillo). El calibre Unitas 6497 es de este tipo.
- "Saboneta", que llevaban tapa sobre el cristal de la esfera, cuyo colgador y corona de la "cuerda" se situaba "a las tres" y cuyo segundero estaba situado "a las seis" (en la esfera del reloj de bolsillo), en ángulo recto con la corona. El calibre Unitas 6498 es de este tipo.
Cuando para hacer relojes de pulsera se usaban calibres que provenían de los de bolsillo (p.e. el IWC F.A. Jones, los Unitas 6497 y 6498) así como los derivados de esos diseños aunque miniaturizados (p.e. el Peseux 7001) con la corona casi siempre situada "a las tres", el segundero se situaba "a las nueve" o "a las seis" (en la esfera del reloj de pulsera) según el calibre proviniese de un diseño Lépine o Saboneta.
También hay calibres que muestran un segundero desplazado en otras posiciones, como el Patek Philippe 240 PS IRM C LU que monta en el Nautilus modelo 5712, cuyo segundero aparece "a las cuatro". Son calibres nacidos ex-profeso para ser montados en relojes de pulsera y para servir de base a otras complicaciones.
A la vez que se generalizaron los relojes de pulsera surgió la necesidad (en artilleros y aviadores, fundamentalmente) de leer con facilidad los segundos, así que los segunderos centrales empezaron a verse ya en los relojes de pulsera. Al recorrer un círculo de mayor diámetro aumenta la legibilidad de las fracciones de segundo.
En un reloj con segundero central, los tres cañones son concéntricos. Si miráis uno, veréis que la aguja de las horas es la más cercana a la esfera, pues está encajada en el "cañón" más externo. A continuación se encaja la aguja de los minutos, cuyo cañón es interior al de las horas, un poco más pequeño y sube hasta un poco más de altura. Por último se encaja la aguja de los segundos en el cañón más interior y alto. Hay variantes que suponen un aumento de la "complicación" o complejidad de un "calibre" o "movimiento". Por ejemplo, el Calibre 315 S QR de Patek Philippe (montado en el Gran Complicación modelo 5159) indica la fecha con una aguja retrógrada central, que se mueve concéntrica con las otras tres agujas mencionadas.
LA TÉCNICA
En segundo lugar, se habla de "segundero directo" o "segundero indirecto" según se trate de que la rueda del cañón de los segundos forme parte del tren de rodaje principal o bien se "alimente" de él a partir de unos engranajes intermedios.
Al haber engranajes intermedios, cualquier desalineación, deslizamiento, etc. puede incidir en la fluidez y regularidad de la marcha de la aguja de los segundos (aunque no necesariamente esto va a afectar a la regularidad de la marcha del reloj), dando la impresión de que no siempre va a la misma velocidad. Digamos que es más fácil que un segundero directo tenga una marcha fluida y regular, mientras que es más complejo y requiere una mayor maestría lograr que un segundero indirecto marche perfectamente. Ahora, una vez logrado que la marcha sea totalmente regular, el resultado de ambos es igualmente satisfactorio. Ta sólo en el plano teórico es donde gana el segundero directo como solución más simple, directa y fácil para conseguir una marcha regular y precisa del segundero. Pero uno indirecto ejecutado con maestría consigue los mismos resultados y demuestra el dominio de la técnica por parte de quien lo realiza. Recordemos que por un lado hay que valorar el diseño y por otro la maestría en su ejecución.
Los calibres Lépine y Saboneta suelen tener el segundero directo, pero situado en un eje distinto al de las horas y minutos. Montados en relojes de pulsera, con la corona situada "a las tres", los calibres Lépine muestran el segundero "a las nueve" y los calibres Saboneta lo muestran "a las seis" (en la esfera del reloj de pulsera).
Cuando se quiso fabricar un segundero central, o bien diseñaban un nuevo calibre o bien modificaban uno ya existente. Le ponían unos engranajes intermedios y así "trasladaban" el cañón de los segundos al centro de la esfera. Esto es un "segundero indirecto". Ni que decir tiene que esto aumenta el grosor del calibre y el consumo de energía (aunque sea de forma leve). Un ejemplo es el Unitas 6497 modificado que monta el Observador de Pedro Izquierdo o el Flieger Original de Stowa.
Lo normal es que si se diseña un calibre nuevo que vaya a mostrar el segundero central, se haga de tal manera que el segundero además de central sea directo. Pero puede haber otros requisitos técnicos que hagan que el segundero central sea de movimiento indirecto. Por ejemplo que se trate de un calibre pensado para servir de base a otras complicaciones para cuyo accionamiento venga mejor esta configuración.
POR ÚLTIMO
La posición del segundero tiene un carácter estético pero también funcional si queremos leer los segundos y sus fracciones con facilidad.
Como la mayoría de la gente que lleva un reloj de vestir no necesita medir fracciones de segundos, la ubicación del segundero es un tema estético.
Sin embargo los relojes con aspiraciones "profesionales", como los de buceo o navegación tienen mayoritariamente segundero central.
La técnica utilizada para conseguir el segundero central es importante, pero mucho más lo es su realización.
He dudado mucho si responder a los "problemas" de Patek Phlippe, si no saben construir segunderos centrales directos... Me cuesta mucho discutir bulos anónimos e indocumentados, porque sin base alguna se puede hablar hasta el infinito. Creo que la respuesta del forero "holdover" en el mencionado hilo es suficiente.
Reducir el grosor de un calibre manteniendo su resistencia y regularidad es muy difícil. De hecho, los calibres "extra-finos" se consideran una "complicación" en sí mismos.
Comparen los tamaños de estos dos estupendos calibres (ambos automáticos, con masa central oscilante y segundero central directo):
un Patek Philippe 324 (para una reserva de marcha de 45 horas, el diámetro es de 27,00 mm; el grosor es de 3,30 mm; cuenta con 29 rubíes y funciona a 28800 Alternancias/hora)
con
un Rolex 3135 (para una reserva de marcha de 50 horas, el diámetro es de 28,50 mm; el grosor es de 6,00 mm; cuenta con 31 rubíes y funciona a 28800 Alternancias/hora).
Pues bien, para unas prestaciones semejantes, Rolex utiliza 6 mm de altura y Patek Philippe 3,3 mm. Añadamos que además el PP 324 se utiliza de "motor" de las complicaciones de calendario lunar, anual y perpetuo, por lo que necesita alimentar con fuerza y regularidad a los módulos de calendario que se le añaden.
El calibre PP 240 base, que se utiliza para añadirle múltiples módulos (world-time, calendarios, lunarios, etc.) es un automático de micro-rotor descentrado que mide 27,5 mm de ancho y ¡2,53 mm. de alto! con una reserva de 48 horas. No es fácil llegar a esto.
Pero no sólo Patek Philippe, también Vacheron Constantin o Audemars Piguet son capaces de estas cosas. Otros como A. Lange &Söhne o Glashütte Original fabrican con criterios de Alta Relojería y unas complicaciones dignas de tal nombre. Pero cuando comparas el volúmen de sus movimientos ves la diferencia que les separa de PP, VC y AP. No en diseño, calidad de materiales o terminaciones. Pero todavía hay una pequeña distancia entre lo que son capaces de hacer "los tres grandes" y el resto.
CONCLUSIÓN
A ver si aprenden en Patek Phlippe a trabajar bien y a fabricar relojes, que entonces bajarán de precio
A raíz de un interesante hilo del forero "astur64" llamado "cronógrafo Patek Philippe en oro rosa", "https://relojes-especiales.com/threads/cronógrafo-patek-philippe-en-oro-rosa.82700/", donde se vierten muchas opiniones fruto de alguna confusión técnica, os propongo que entre todos aclaremos unos conceptos.
Pido a los foreros con más conocimientos que corrijan los errores que involuntariamente vierta para que al final todos aprendamos.
PRELIMINAR
No olvidemos que en las grandes marcas (no hablemos ya si se trata de manufacturas como Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe y similares) primero se hace el diseño del reloj y luego se fabrica el calibre necesario para indicar las funciones que se desean en el lugar que ha previsto el diseñador.
Sólo cuando un fabricante quiere aprovechar los "calibes" o "movimientos" existentes es cuando el diseño ha de tener presente la ubicación de los diversos marcadores.
LA POSICIÓN
En primer lugar, se habla de "segundero central" o "segundero desplazado" según la situación del cañón (el tubito donde conecta la aguja correspondiente) de segundos con respecto a los de las horas, los minutos y con el centro de la esfera en general.
Por ejemplo, en un reloj tipo "regulador", los tres "cañones" y sus correspondientes agujas están separados en diferentes sub-esferas de tal forma que se leen independientemente y con total facilidad las horas, los minutos y los segundos. Reproducen la configuración de los relojes de alta precisión que se usaban para sincronizar (o "poner en hora") a otros relojes.
En el resto de relojes, lo normal es que los cañones de las horas y minutos sean concéntricos. Tan sólo el cañón de los segundos puede aparecer junto a ellos o en otro lugar de la esfera.
El "segundero desplazado" fué el primero en utilizarse. En los relojes de bolsillo había (y hay) dos configuraciones principales:
- "Lépine", que no llevaban tapa sobre el cristal de la esfera, cuyo colgador (y más tarde la corona de dar "cuerda") se situaba "a las doce" y cuyo segundero estaba simétricamente situado "a las seis" (en la esfera del reloj de bolsillo). El calibre Unitas 6497 es de este tipo.
- "Saboneta", que llevaban tapa sobre el cristal de la esfera, cuyo colgador y corona de la "cuerda" se situaba "a las tres" y cuyo segundero estaba situado "a las seis" (en la esfera del reloj de bolsillo), en ángulo recto con la corona. El calibre Unitas 6498 es de este tipo.
Cuando para hacer relojes de pulsera se usaban calibres que provenían de los de bolsillo (p.e. el IWC F.A. Jones, los Unitas 6497 y 6498) así como los derivados de esos diseños aunque miniaturizados (p.e. el Peseux 7001) con la corona casi siempre situada "a las tres", el segundero se situaba "a las nueve" o "a las seis" (en la esfera del reloj de pulsera) según el calibre proviniese de un diseño Lépine o Saboneta.
También hay calibres que muestran un segundero desplazado en otras posiciones, como el Patek Philippe 240 PS IRM C LU que monta en el Nautilus modelo 5712, cuyo segundero aparece "a las cuatro". Son calibres nacidos ex-profeso para ser montados en relojes de pulsera y para servir de base a otras complicaciones.
A la vez que se generalizaron los relojes de pulsera surgió la necesidad (en artilleros y aviadores, fundamentalmente) de leer con facilidad los segundos, así que los segunderos centrales empezaron a verse ya en los relojes de pulsera. Al recorrer un círculo de mayor diámetro aumenta la legibilidad de las fracciones de segundo.
En un reloj con segundero central, los tres cañones son concéntricos. Si miráis uno, veréis que la aguja de las horas es la más cercana a la esfera, pues está encajada en el "cañón" más externo. A continuación se encaja la aguja de los minutos, cuyo cañón es interior al de las horas, un poco más pequeño y sube hasta un poco más de altura. Por último se encaja la aguja de los segundos en el cañón más interior y alto. Hay variantes que suponen un aumento de la "complicación" o complejidad de un "calibre" o "movimiento". Por ejemplo, el Calibre 315 S QR de Patek Philippe (montado en el Gran Complicación modelo 5159) indica la fecha con una aguja retrógrada central, que se mueve concéntrica con las otras tres agujas mencionadas.
LA TÉCNICA
En segundo lugar, se habla de "segundero directo" o "segundero indirecto" según se trate de que la rueda del cañón de los segundos forme parte del tren de rodaje principal o bien se "alimente" de él a partir de unos engranajes intermedios.
Al haber engranajes intermedios, cualquier desalineación, deslizamiento, etc. puede incidir en la fluidez y regularidad de la marcha de la aguja de los segundos (aunque no necesariamente esto va a afectar a la regularidad de la marcha del reloj), dando la impresión de que no siempre va a la misma velocidad. Digamos que es más fácil que un segundero directo tenga una marcha fluida y regular, mientras que es más complejo y requiere una mayor maestría lograr que un segundero indirecto marche perfectamente. Ahora, una vez logrado que la marcha sea totalmente regular, el resultado de ambos es igualmente satisfactorio. Ta sólo en el plano teórico es donde gana el segundero directo como solución más simple, directa y fácil para conseguir una marcha regular y precisa del segundero. Pero uno indirecto ejecutado con maestría consigue los mismos resultados y demuestra el dominio de la técnica por parte de quien lo realiza. Recordemos que por un lado hay que valorar el diseño y por otro la maestría en su ejecución.
Los calibres Lépine y Saboneta suelen tener el segundero directo, pero situado en un eje distinto al de las horas y minutos. Montados en relojes de pulsera, con la corona situada "a las tres", los calibres Lépine muestran el segundero "a las nueve" y los calibres Saboneta lo muestran "a las seis" (en la esfera del reloj de pulsera).
Cuando se quiso fabricar un segundero central, o bien diseñaban un nuevo calibre o bien modificaban uno ya existente. Le ponían unos engranajes intermedios y así "trasladaban" el cañón de los segundos al centro de la esfera. Esto es un "segundero indirecto". Ni que decir tiene que esto aumenta el grosor del calibre y el consumo de energía (aunque sea de forma leve). Un ejemplo es el Unitas 6497 modificado que monta el Observador de Pedro Izquierdo o el Flieger Original de Stowa.
Lo normal es que si se diseña un calibre nuevo que vaya a mostrar el segundero central, se haga de tal manera que el segundero además de central sea directo. Pero puede haber otros requisitos técnicos que hagan que el segundero central sea de movimiento indirecto. Por ejemplo que se trate de un calibre pensado para servir de base a otras complicaciones para cuyo accionamiento venga mejor esta configuración.
POR ÚLTIMO
La posición del segundero tiene un carácter estético pero también funcional si queremos leer los segundos y sus fracciones con facilidad.
Como la mayoría de la gente que lleva un reloj de vestir no necesita medir fracciones de segundos, la ubicación del segundero es un tema estético.
Sin embargo los relojes con aspiraciones "profesionales", como los de buceo o navegación tienen mayoritariamente segundero central.
La técnica utilizada para conseguir el segundero central es importante, pero mucho más lo es su realización.
He dudado mucho si responder a los "problemas" de Patek Phlippe, si no saben construir segunderos centrales directos... Me cuesta mucho discutir bulos anónimos e indocumentados, porque sin base alguna se puede hablar hasta el infinito. Creo que la respuesta del forero "holdover" en el mencionado hilo es suficiente.
Reducir el grosor de un calibre manteniendo su resistencia y regularidad es muy difícil. De hecho, los calibres "extra-finos" se consideran una "complicación" en sí mismos.
Comparen los tamaños de estos dos estupendos calibres (ambos automáticos, con masa central oscilante y segundero central directo):
un Patek Philippe 324 (para una reserva de marcha de 45 horas, el diámetro es de 27,00 mm; el grosor es de 3,30 mm; cuenta con 29 rubíes y funciona a 28800 Alternancias/hora)
con
un Rolex 3135 (para una reserva de marcha de 50 horas, el diámetro es de 28,50 mm; el grosor es de 6,00 mm; cuenta con 31 rubíes y funciona a 28800 Alternancias/hora).
Pues bien, para unas prestaciones semejantes, Rolex utiliza 6 mm de altura y Patek Philippe 3,3 mm. Añadamos que además el PP 324 se utiliza de "motor" de las complicaciones de calendario lunar, anual y perpetuo, por lo que necesita alimentar con fuerza y regularidad a los módulos de calendario que se le añaden.
El calibre PP 240 base, que se utiliza para añadirle múltiples módulos (world-time, calendarios, lunarios, etc.) es un automático de micro-rotor descentrado que mide 27,5 mm de ancho y ¡2,53 mm. de alto! con una reserva de 48 horas. No es fácil llegar a esto.
Pero no sólo Patek Philippe, también Vacheron Constantin o Audemars Piguet son capaces de estas cosas. Otros como A. Lange &Söhne o Glashütte Original fabrican con criterios de Alta Relojería y unas complicaciones dignas de tal nombre. Pero cuando comparas el volúmen de sus movimientos ves la diferencia que les separa de PP, VC y AP. No en diseño, calidad de materiales o terminaciones. Pero todavía hay una pequeña distancia entre lo que son capaces de hacer "los tres grandes" y el resto.
CONCLUSIÓN
A ver si aprenden en Patek Phlippe a trabajar bien y a fabricar relojes, que entonces bajarán de precio
Última edición:
:
