Resultados 1 al 5 de 5
Like Tree44Likes
  • 30 Post By Achita
  • 6 Post By Achita
  • 3 Post By capeones
  • 5 Post By capeones

Hilo: Listado de calibres cronograficos suizos actuales (solo automaticos e integrados). - Esenciales

  1. #1
    Avatar de Achita
    Achita está desconectado Milpostista
    Fecha de ingreso
    27-ene-2009
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    1,235

    Predeterminado Listado de calibres cronograficos suizos actuales (solo automaticos e integrados).

    Voy a intentar hacer un breve conteo de los calibres cronográficos fabricados actualmente en suiza, ciñéndome a los automáticos e integrados, ya que considero que los calibres modulares, con todas sus bondades, pertenecen a otra liga.

    No incluyo los calibres descontinuados o retirados de producción, es muy posible que me deje varios en el tintero, de tal forma que no dudéis en recordármelos e intentaré actualizar el hilo, así queda para ser consultado, ya que es una pregunta frecuente.

    Tampoco voy a entrar en las subvariantes que provengan del mismo modelo base, dotándole de mayores complicaciones, me ciño a la base en si (ya que calibres como el 7750, el Primero o la serie 750 de Jaeger tienen variantes con diferentes configuraciones y funciones, pero son desarrollos sobre el calibre base.)

    1- ETA 7750 y variantes.

    Primero el más ubicuo de todos, presente en innumerables marcas y modelos es sin duda el calibre cronografico que se produce en mayores cantidades.

    Nacido en 1973, su carrera es ya muy dilatada y ETASA lo ha ido mejorando paulatinamente con el paso de los años, Sellita está produciendo una copia que denomina SW500. Incluyo también los calibres Valgranges, que son basicamente el mismo calibre sobre una platina sobredimensionada para rellenar mejor las cajas de gran diámetro que son moda hoy en día.

    28800 alternancias, 25 rubíes y funcionamiento por palanca y piñón oscilante, 42 horas de reserva de marcha.




    2-ETA C01.211


    Un recién llegado, este calibre de bajo coste se ha desarrollado a partir del antiguo calibre lemania 5100, aunque perdiendo la aguja contadora de minutos central que caracterizaba a este calibre, es de implantación reciente y aun equipa muy pocos relojes, principalmente de Swatch y Tissot.




    3-ETA A08.231 (Longines 688)

    La última creación de ETA, destinada a acallar a los que critican la rusticidad y antigüedad de la familia 7750, es este calibre integrado con rueda de pilares y embrague vertical, 54 horas de reserva de marcha. De momento es utilizado en exclusiva por Longines, que lo ha denominado L688.





    4- Omega 9300.

    El afán de Omega por ascender de nivel, equipando cada vez más calibres exclusivos, ha producido este calibre de nueva hornada. Doble barrilete, escape coaxial de tres planos, espiral de silicio, rueda de pilares, embrague vertical, desde un punto de vista técnico este calibre no renuncia a nada. Late a 28800 alternancias y tiene una reserva de marcha de 60 horas.




    5-Frederic Piguet 1185


    Frederic piguet, propiedad del grupo Swatch, suministra desde 1988 este calibre cronografico a diversas marcas de alta relojería, principalmente a Blancpain, aunque es el calibre que equipa los cronos de la colección overseas de Vacheron Constatin y algunos Audemars Piguet, por poner un ejemplo.
    60 horas de reserva, rueda de pilares, embrague vertical y 21600 oscilaciones por horas son sus características técnicas más reseñables.





    6- Rolex 4130.

    Superada la dependencia de los calibres Zenith para equipar al Daytona, Rolex lanzó en el año 2000 su primer calibre cronografico propio.
    Con 72 horas de reserva de marcha, rueda de pilares, embrague vertical y espiral parachrom, el 4130 es uno de los calibres cronograficos mas capaces de la actualidad.




    7- Zenith el Primero.

    Historia viva de la relojería, el primer calibre cronografico integrado de la historia de la relojería suiza sigue en producción mas de 40 años después.
    Tiene el honor de ser el único de todos los calibres aquí citados que funciona con una frecuencia de oscilación de 36000 bph. Producido para Zenith y alguna marca del mismo grupo como Tag Heuer.

    326 componentes, 31 rubíes y 50 horas de reserva de marcha.




    8- Jaeger Le Coultre familia 750.

    La familia 750 ha dado varios frutos desde 2005, con su doble barrilete, 65 horas de reserva de marcha, 28000 alternancias, embrague vertical y rueda de pilares, la Grande Maison tiene un gran calibre cronografico para afrontar el siglo 21.





    9- Patek Philipphe 28-520C


    Patek no podía dejar de tener un gran calibre cronografico automático con funciones bastante particulares, ya que concentra las trotadoras en una única subesfera. Espiral Gyromax, rueda de pilares y embrague vertical, 55 horas de reserva de marcha, 28000 alternancias y 35 rubíes.









    10- Breguet 582.

    Este calibre es un desarrollo del antiguo Lemania 1350, que Breguet modernizó y denomino 582, el calibre que utilizan los celebres Aeronavale Type XX-XXI.
    28000 alternancias por hora y 48 horas de reserva de marcha.




    11- Audemars Piguet 3126


    Audemars Piguet equipa sus celebres Royal Oak Offshore con este calibre in house (los Royal Oak normales usan el Frederic Piguet 1185), 21.600 alternancias, 55 horas de reserva de marcha y 59 rubíes para esta preciosidad.






    12- Girard Perregaux GP030CO


    Esta gran casa, a veces poco valorada, no podía dejar de tener un cronografo en su extensa nomina de calibres in house, el GP030CO con rueda de pilares y embrague vertical, late a 28.800 alternancias y tiene una corta reserva de marcha de 36 horas.







    13- Breitling B01.


    Otro de los recién llegados, Breitling se ha ganado una merecida reputación como fabricante de cronografos y después de décadas usando calibres ETA, decidió dar el paso y desarrollar su propio calibre in house.


    28800 alternancias, rueda de pilares y embrague vertical, 47 rubíes y más de 70 horas de reserva de marcha lo presentan como una de las alternativas mas potentes entre la nueva generación de calibres cronograficos integrados.






    14- Chopard L.U.C. 11CF


    Una de las grandes ignoradas, Chopard está trabajando duro en los últimos años para desarrollar calibres in house, en el campo cronografico nos ha deleitado con su 11CF, un calibre cronografico flyback con rueda de pilares y embrague vertical, 28.000 alternancias, 359 piezas, 45 rubíes y 60 horas de reserva de marcha, una exquisitez presentada en 2008.






    15- Hublot Unico.


    Si Zenith tiene el primero, Hublot no es menos y nos ha presentado recientemente el Unico, su calibre in house (muy necesario para justificar el elevado precio de sus relojes), un calibre con una frecuencia de 28.000 alternancias, unas interesantes 72 horas de reserva de marcha, 330 piezas y 38 rubíes. Con un acabado estético muy particular y moderno, muy Hublot.





    16- Ulysee Nardin UN 118


    Uniéndose a la tendencia de fabricar su propio calibre cronografico In house, Ulysee Nardin decidió no quedarse atrás y acaba de estrenar su UN118.
    Escape de silicio, 248 piezas, 50 rubíes, 28800 alternancias y 60 horas de reserva de marcha.





    17- Piaget 880P.

    Piaget también tiene su calibre cronografo in house, que no solo de extraplanos vive esta gran marca.


    Crono flyback con rueda de pilares y embrague vertical, barrilete doble,277 piezas, 35 rubíes, 28.800 alternancias y 50 horas de reserva de marcha.





    18- Tag Heuer 1887.


    Tag heuer, gran consumidor de calibres ETA, se ha visto amenazado por el recorte de suministro de Swatch y rapidamente decidió adquirir a Seiko las patentes de su calibre cronografico 6S37, a partir de este probado calibre japones han puesto en producción su nuevo 1887. No es suizo de concepto pero se construye actualmente en suiza, razón suficiente para incluirlo aquí.


    320 componentes, 39 rubíes, 28800 alternancias, rueda de pilares y piñón oscilante,




    19- IWC 89361

    IWC, a la que se le ha reprochado durante años el utilizar bases ETA en sus cronografos ha presentado este año su nuevo cronógrafo in house, el 89361.
    Presenta la contadora de horas y minutos en un único display, función Flyback, oscila a 28800 alternancias, tiene 40 rubíes y su reserva de marcha llega a unas notables 68 horas.




    20- Montblanc MB R200

    ¿Que solo saben hacer estilográficas? Que va, también son capaces de fabricar modernos calibres cronógrafos.

    El MB R200 oscila a 28800 alternancias, monta nada menos que 40 rubíes y se presenta con unas excelentes 72 horas de reserva de marcha procedentes de sendos barriletes, por supuesto rueda de pilares y embrague vertical.




    21- Frederic Piguet 1285 (Omega 3303)

    De la mano de Frederic Piguet salió ademas del 1185, el 1285, que es utilizado en exclusiva por Omega, quien lo renombró como 3303, funciona con 28800 alternancias, tiene rueda de pilares, embrague vertical y 52 horas de reserva de marcha.




    22- Chopard 03.05M.

    Aparte del calibre L.U.C. mencionado arriba, Chopard ha construido un calibre cronografico In House menos avanzado para equipar sus piezas de la colección Mille Miglia.

    El 03.05M es tan nuevo que ha resultado imposible lograr una buena foto y dejó la de su hermano 01.01M, construido sobre la misma base, cuando halle una foto mejor la cambiaré.

    No hay datos oficiales aún sobre sus características.




    23- Jaeger Le Coultre 780.

    Este calibre no creo que se este produciendo en serie, pienso más bien que se han fabricado unas pocas unidades para equipar al no menos exclusivo Extreme Lab2.

    Con 569 piezas debe ser posiblemente el cronografo más complicado, 28800 alternancias, rueda de pilares, embrague vertical, 60 horas de reserva de marcha, escape de silicio y una estética de lo más futurista.



    Un saludo a todos.
    Última edición por tantdetemps; 11-jul-2013 a las 18:56
    Nunca podras tener todos los relojes que te gustan. Conformate con lograr que te gusten todos los que tienes....

  2. #2
    Avatar de Achita
    Achita está desconectado Milpostista
    Fecha de ingreso
    27-ene-2009
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    1,235

    Predeterminado Chopard L.U.C. Cal. 11 CF. Calibres cronograficos automaticos integrados suizos.



    A cuento del hilo que yo mismo inicie....

    Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.

    Y al que los compañeros Capeones y Neurona dieron excelente continuación....

    Calibres cronográficos suizos: una review del Omega 9300

    Frederic Piguet 1185: Calibres cronográficos integrados automáticos suizos

    Patek Phillippe Nautilus 5980/Calibre CH 28-520 C // Calibres Cronográficos Suizos

    Vamos hoy con una nueva revisión, la del calibre Chopard L.U.C. 11 CF.
    Antes de empezarla quiero dejar constancia de que no soy poseedor de un reloj con este calibre (lamentablemente....), por lo tanto , y de forma inevitable, me voy a fiar de información y opiniones encontradas en la red.
    Ademas, deseo hacer constar que dificilmente podré acercarme a las excelentes revisiones mencionadas arriba, que personalmente me han encantado y considero que no estoy en condiciones de igualar, y no hay modestia en esto, es lo que pienso.
    Pero como es mejor hacer poco que no hacer nada, me tiro al ruedo aún a riesgo de bajar el nivel de la "saga".

    CHOPARD


    Manufactura Chopard en Fleurier

    Chopard es una marca de larga tradición, datando sus origenes de 1860, como muchas otras venerables casas suizas pasó sus malos momentos y a punto estuvo de desaparecer cuando los herederos de la saga declinaron continuar con el negocio familiar, afortunadamente el aleman Karl Scheufele compró la empresa en 1963.
    A raiz de su compra por la familia Scheufele, la marca vivió un gran renacimiento. Es ademas una casa sumamente conocida también por sus joyas, que año tras año son lucidas por bellas actrices y modelos en las galas de más renombre.




    Como marca relojera lo es de gran calidad, aunque en nuestro pais en general no recibe de los aficionados el aprecio que merece, por fortuna esto no ocurre en otros paises donde si tiene gran prestigio.




    Yo poseí un modelo de la colección Mille Miglia, el Jacky Ickx, que siempre me pareció de magnifica terminación y funcionamiento irreprochable.
    Las colecciónes de Chopard se dividen en dos lineas principales. La colección Mille Miglia, definida por usar calibres comprados a fabricantes externos (aunque esto ha empezado ya a cambiar, la casa está sacando sus propios calibres "basicos").
    La otra colección es la L.U.C., que monta calibres manufacturados por la propia Chopard y cuyos acabados, complicaciones y precios entran sin duda dentro de la llamada "alta relojería".




    La manufactura L.U.C. es de creación reciente, presentó su primer calibre en 1997, pero desde entonces la actividad ha sido intensa y cuenta con 19 calibres en su catalogo a día de hoy.




    Vamos a echarle un vistazo al que nos interesa hoy, el 11CF (con nomenclaruta interna Chopard Cal .03.03L)


    Cal. 11CF


    El 11 CF, es un calibre cronografico, automatico e integrado, con rueda de pilares y función Flyback. Fue lanzado en el año 2008, por lo cual pertenece a la nueva generación de calibres cronografos suizos.
    Tiene un rotor de carga bidireccional que le permite obtener reserva de marcha con mucha facilidad.



    Sus funciones son las de hora, minutos y segundos (a las 6), fecha, contadora de horas de crono (a las 9) minutos de crono (a las 3) y trotadora de segundos (central), ademas de la antes mencionada función Flyback, que por si alguién no lo sabe, pemite comenzar una nueva medición con el cronografo durante la marcha, sin tener que pararlo ni ponerlo a cero.



    El diametro del calibre es de 28.80mm, ni grande ni pequeño.
    Su grosor es de 7.60 mm, lejos de la extrema delgadez del FP 1185.
    Tiene nada más ni nada menos que 359 piezas, de las cuales 45 son rubies.



    Es un movimiento de 28.800 alternancias (la más habitual en la industria hoy en día) con una reserva de marcha de unas 60 horas, que podemos considerar normal dentro de los calibres modernos, aunque superior a lo habitual en calibres más antiguos.
    Por supuesto, tiene certificado COSC.
    Veamos de lo que estamos hablando......



    Lo primero que llama la atención (foto superior), es la hermosa masa oscilante de oro de 22k (la mayor densidad del oro permite que la masa tenga más inercia y cargue mejor), la masa está deliberadamente esqueletizada para dejar ver los puentes, bellamente decorados.
    En el centro de la masa nos encontramos un diseño bastante original con forma de rueda dentada con cinco tornillos de sujección. Llama la atención también que no se vea ningún rodamiento del eje del rotor. Pero los tiene y en esta foto sin rotor se pueden ver...



    Aquí con el puente de automatico desmontado....



    Los mas llamativo del sistema de carga no está directamente a la vista, pero en esta foto podeis verlo.



    ¿Veis esas dos ruedas doradas que están justo debajo del centro de la masa?, es un sistema de carga pendiente de patente, las dos ruedas funcionan de forma bidireccional y actuan sobre un engranaje unidireccional que evita la perdia de energia.
    Como se puede advertir en esta foto lateral, los puentes, ademas de estar decorados con cotes de geneve, tienen todos los cantos pulidos y hermosamente biselados, como corresponde a calibres de esta categoría.
    Se han abstenido de rodiar los tornillos, que son de acero y terminación pulida. Asimismo, a la hora de grabar las inscripciones sobre los puentes, en vez de cromar las letras en dorado, se ha elegido el color negro.
    La platina base parece estar decorada con un rallado circular.




    En la foto de abajo podeis ver a la izquierda la rueda de pilares, que se encarga de activar las funciones cronograficas del mecanismo, se ha dejado una hendidura en el puente que nos permite admirarlo y ver como funciona cuando accionamos los pulsadores.
    Si os fijais, un poquito más arriba se han molestado en marcar con una flecha el punto donde el relojero debe apretar para extraer la corona (es un detalle curioso).





    En las fotos inferiores podeis ver en detalle el organo regulador de marcha.
    Es un volante de incercia variable exclusivo de Chopard, llamado Variner, que se usa en las piezas más altas de gama de L.U.C. para asegurar la precisión de la marcha. La espiral es plana y del tipo Breguet.
    El volante está soportado por un solido puente de doble brazo, que se apoya en dos puntos para ofrecer mayor resistencia ante los golpes y más estabilidad. El volante de cuatro brazos tiene en la unión de cada brazo un tornillo en forma de U, si os fijais, en el puente de volante esta dibujada la forma que debe tener el tornillo para adelantar la marcha o atrasarla. El relojero situaría el tornillo debajo del agujero que está rodeado de unas rallitas (en forma de rayo solar) y con un destornillador haría girar el tornillo en forma de U en una dirección u otra para ajustar la marcha.





    En resumen, creo firmemente que vivimos una época dorada para los calibres cronograficos mecanicos. Muchas veces nos quejamos de la industria, sobre su falta de innovación y demas, pero la verdad es que en los últimos diez años se han diseñado más calibres cronograficos automaticos integrados que en las tres decadas anteriores, obviamente no están al alcance de todo el mundo, pero por lo menos existen.

    Este en concreto es un calibre muy hermoso y dotado de las soluciones más modernas.

    Espero que os haya gustado la revisión más alla de su brevedad, ya avisé de que estar a la altura de los compañeros Neurona (Carlos) o Capeones (Javier) no estaba a mi alcance.

    Un saludo del Superintendente Vicente!!!!!!!!!!!!!

    PD Fotografias tomadas de la red, principalmente de Watchprosite (By Kong) y Timezone.
    Nunca podras tener todos los relojes que te gustan. Conformate con lograr que te gusten todos los que tienes....

  3. #3
    Avatar de capeones
    capeones está desconectado Milpostista
    Fecha de ingreso
    30-mar-2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1,175

    Predeterminado Calibres cronográficos: Omega 9300 y 3313/FP1285

    (con autorización de los moderadores, y para resolver algún problema técnico, abro hilo para recuperar estas dos reviews de calibres del foro general)

    Omega 9300

    A raíz del fenomenal hilo de Jesús (Achita) sobre los calibres cronográficos automáticos suizos

    Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.

    un grupo de foreros estuvimos hablando de la posibilidad de colgar reviews de cada uno de estos calibres, gracias a la iniciativa de goldoff, achita y algunos otros. Pues bien, ésta es la review correspondiente al nuevo calibre in-house 9300 de Omega.



    (la foto es del calibre 9301, idéntico al 9300 salvo porque la masa oscilante y el doble puente del volante están realizados en oro de 750 milésimas –vamos, 18 kilates-).


    Se trata de un calibre lanzado el pasado año, tras cinco años de desarrollo por Omega. Por ser un calibre joven, no he encontrado fotos de despiece (ya me gustaría, ya...), aunque buscando aquí y allá empieza a haber bastante documentación que describe sus características, y en la que me he basado para esta review.

    Por otra parte, y a pesar de su juventud, ya está disponible en las principales familias de Omega, Speedmaster, Seamaster y DeVille, con lo que hay relojes para elegir con este calibre… por ejemplo:

    El Speedy con el 9300…


    El 9300 para el DeVille




    Y el más popular en el foro, el Planet Ocean con el 9300:

    Una vez visto en qué envoltorios viene a día de hoy… los datos de un calibre, EMHO, extraordinario:

    Es un movimiento de 14 líneas (31,6mm.), y 7,6 mm. de espesor (7,7 para el 9301). Vamos, un calibre grande, que no veremos en relojes de menos de 42mm. ni menos de 15mm. de espesor, si queremos fondo visto (ej., el DeVille es de 42mm. y 15,9mm de espesor… y el PO son 45,5 y 19,6). Constructivamente, se trata de un cronógrafo integrado automático de carga bidireccional, con rueda de pilares y embrague vertical.

    Además,

    • es cronómetro certificado COSC
    • tiene 54 rubíes
    • 28.800 alternancias
    • 60 horas de reserva de marcha, con doble barril
    • escape coaxial a tres niveles
    • espiral de silicio y volante libre, doble puente regulable en altura con antichoque NIVACHOC
    • y está magníficamente decorado, con Côtes de Genève en arabescos, tornillos y barriles en DLC…



    Ofrece la posibilidad de cambio directo de zona horaria (esto es, cambio de la aguja horaria a intervalos de una hora, sin parar el escape y sin afectar al resto de funciones), lo que es cómodo para los viajeros (como yo ), pero a cambio sacrifica el cambio rápido de fecha. Eso sí, la fecha puede cambiarse –moviendo la aguja horaria- tanto para adelante como para atrás. Además, la disposición del subdial del crono, con la horaria y minutera en el mismo subdial, facilita su utilización como segundo huso horario (yo lo he utilizado así y me parece muy cómodo...).

    Detalle del acabado, más que notable:




    Después de esta enumeración de datos… ¿qué es lo que hace extraordinario al 9300? (y todo lo que sigue es EMHO, las críticas razonadas siempre serán bienvenidas…).


    En primer lugar, el sistema de escape
    . El 9300 es el segundo movimiento de Omega diseñado alrededor del concepto de escape coaxial, después del 8500 (el 2500 y el 3313 coaxiales eran calibres pre-existentes que se evolucionaron para incluir un escape coaxial, no nacieron como coaxiales). Esto posibilita la implementación plena de las ideas de Daniels, y además con la experiencia de casi una década de movimientos coaxiales. El escape coaxial del 9300 funciona en tres planos, y éstos son sus componentes:



    Un vídeo de Omega acerca de la tecnología coaxial:
    http://youtu.be/zF86_-ozaTA

    No es el propósito de esta review el explicar la tecnología coaxial, pero baste decir que el principal concepto detrás de la misma es la reducción de las fricciones en el escape, mediante el uso de una geometría completamente diferente a la del escape convencional, reduciendo así la necesidad de lubricación, y mejorando la estabilidad de la marcha en el tiempo. Omega debe creer en esto, porque todos sus coaxiales con silicio tienen cuatro años de garantía.


    En segundo lugar, y también en el escape. El uso del silicio. La espiral del escape tiene como misión el marcar el ritmo del reloj, y de su isocronismo depende fundamentalmente la estabilidad de la marcha. Además, el mantenimiento del isocronismo con la temperatura y la reducida sensibilidad a campos magnéticos son cualidades importantes en una espiral de calidad.

    Pues bien, el silicio resuelve mucho mejor que cualquier aleación metálica todos estos aspectos, resultando significativamente superior que los materiales al uso. Y el mérito del 9300 no es sólo usar el silicio, sino hacerlo, junto con el 8500, de una manera industrial y en calibres de precio ‘asequible’ (entendedme bien, Patek Philippe también utiliza silicio, pero Omega es pionera en hacerlo en calibres de fabricación masiva, con decenas -o centenares- de miles de unidades al año).

    Así, el silicio, combinado con la solución habitual de volante libre, y en un esquema de escape coaxial, construye, EMO, una solución sobresaliente para asegurar el mejor isocronismo que la técnica actual permite, rodeado de la tecnología adecuada para que dure en el tiempo, con menores necesidades de mantenimiento que las habituales.


    En tercer lugar
    , los 'pequeños' detalles constructivos
    .


    • Empezando por el doble barril, que empieza a ser común en calibres modernos (familia 750 de JLC, P.9000 de Panerai…). No para aumentar reserva (60 horas), sino para mejorar estabilidad del par proporcionado. Y además con detalles interesantes, como el recubrimiento interno DLC para reducir rozamientos
    • o el utilizar rubíes en el eje de los barriles por el mismo motivo de reducción de rozamientos
    • o la utilización de un doble puente con altura regulable (aspecto menor, en mi opinión, pero siempre vistoso)
    • o la utilización de las ya habituales soluciones de rueda de pilares para coordinación de funciones del crono, más embrague vertical para activación del mismo… pero llevadas al límite. Por ejemplo, ésta es la rueda de pilares del 9300:



      Sin entrar en detalles técnicos, que por otra parte no están accesibles –al menos para mí-, me llama la atención la extraordinaria complejidad de esta rueda de pilares, fabricada en tres planos, y que indudablemente no resulta nada barata de fabricar…


    Todas estas soluciones técnicas, que de manera aislada pueden encontrarse en otros calibres, hablan de un compromiso casi sorprendente con la excelencia técnica en este calibre (y desde luego sorprendente en esta gama de precios) que lo pone, EMHO, claramente en el pelotón de cabeza de los calibres cronográficos de última generación. Cuando se miran los detalles, no parece que Omega haya tomado atajos para construir el mejor calibre cronográfico que permite la tecnología actual… y que se pueda construir de modo industrial a coste ‘razonable’.


    En cuarto lugar
    , el acabado
    . Estamos hablando de un calibre ‘industrial’, así que, antes de nada, no hablamos de alta relojería. No creo que haya ninguna pieza de este calibre que sea acabada a mano –aunque sí sea ensamblado a mano-, pero, dicho esto, el acabado es sobresaliente, con sus arabescos, sus tornillos en DLC, igual que el exterior de los barriles –en este caso, por el exterior, es pura cosmética-, los habituales rodiados de los componentes en acero… claramente es un calibre diseñado para estar con fondos vistos, resultando sobresaliente la solución de los Speedmaster, con un ‘zafiro volado’ que sobresale del fondo:

    Aparte de todos estos datos, y como decía al principio, hay que señalar que es un calibre joven, con poco más de un año en el mercado. Pero también hay que señalar que no hay problemas recurrentes conocidos... parece que el 9300 ha entrado con buen pie en el mercado, aprovechando la experiencia del 8500, que ya lleva unos añitos en el mercado, y también sin problemas conocidos. Parece que Omega se ha tomado muy en serio no volver a experimentar los problemas de juventud que hace una década tuvo con la versión coaxial del 2500, y con el 3303. El tiempo dirá, pero por ahora el 9300 promete bastante.


    Por último… ¿cómo es la vida diaria con un 9300?. Y esto son las impresiones subjetivas de cuando llevo el PO Chrono 9300 en la muñeca…

    • Pues lo primero a destacar es la precisión y estabilidad de marcha, no sólo en el mío (quizá 2-3 segundos a la semana), sino que empieza a haber opiniones recurrentes de que el 9300 suele ofrecer una precisión sobresaliente (parece que el silicio y demás funcionan ;)).
    • También, que es muy eficiente en la carga; puedes llevarlo un par de horas en la muñeca y quitártelo hasta el día siguiente… y ahí seguirá.
    • Como aspecto estético, los dos subdiales simétricos, con horaria y minutera del crono en un mismo subdial, me parece un acierto total (en el PO y en el DeVille… en el Speedy no acabo de acostumbrarme :p).
    • Y como aspecto del reloj, aunque condicionado por el calibre… es un reloj grande, que, aunque cómodo, nunca deja de notarse en la muñeca, no sólo por el tamaño sino por el peso. Insisto, esto es más particular para el PO, seguro que un DeVille con este calibre, o incluso el Speedy, se notan más contenidos en la muñeca.



    En resumen, y en mi opinión, el 9300 con sus pros y contras:

    Pros:

    Conjunto de escape sobresaliente
    Tecnología puntera en todos los detalles
    Decoración destacable
    Calibre industrializado a precio ‘razonable’ (comparado con la competencia)

    Contras:

    El tamaño limita su uso a relojes de no menos de 42, y no menos de 15mm. de grosor


    Estas son mis opiniones, no necesariamente acertadas en cada momento. Pero después de haber convivido con JLC 757, Omega 3313, Rolex 4130, Seiko 9R86… y por supuesto Valjoux 7750, mi opinión es que el 9300 es, simplemente, un calibre cronográfico extraordinario, en mi opinión, toda una declaración de intenciones del empeño de Swatch de que Omega recupere la posición que un día tuvo.
    my tastes are simple - I am easily satisfied by the very best

  4. #4
    Avatar de capeones
    capeones está desconectado Milpostista
    Fecha de ingreso
    30-mar-2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1,175

    Predeterminado

    Omega 3313 / FP1285

    A raíz del fenomenal hilo de Jesús (Achita) sobre los calibres cronográficos automáticos suizos

    http://www.relojes-especiales.com/fo...suizos-251978/

    ésta es la quinta entrega de una serie que ya cuenta con cuatro capítulos anteriores, elaborados por distintos foreros, sobre otros calibres de Omega, Frederic Piguet, Patek Philippe y Chopard:

    http://www.relojes-especiales.com/fo...9300-a-257125/
    http://www.relojes-especiales.com/fo...suizos-260991/
    http://www.relojes-especiales.com/fo...suizos-261793/
    http://www.relojes-especiales.com/fo...suizos-262229/

    Esta quinta entrega es la review correspondiente a la familia 33xx de Omega, centrándome sobre todo en el que ha tenido y tiene mayor utilización en el catálogo Omega: el 3313 coaxial.



    Se trata de un calibre lanzado en el año 2000, creado por Frederic Piguet en exclusiva para Omega, con denominación interna FP1285. Ha sido amplísimamente utilizado por Omega, en sus gamas Speedmaster, Seamaster y DeVille, con lo que hay relojes para elegir con este calibre… por ejemplo:

    Un –en mi opinión- precioso DeVille Chronoscope con el 3612, la variante con cronógrafo rattrapante



    La versión 1957 del Broad Arrow, auto homenaje de Omega al CK2915, que monta el 3313:
    En dial chocolate…



    Y en blanco vintage, versión que viste mi muñeca de cuando en cuando :



    La versión anterior del Seamaster Planet Ocean, también con el 3313:



    Otro Speedmaster Broad Arrow, esta vez equipado con el 3603, versión GMT de la familia:



    Y el que es el último en incorporarse a los que utilizan esta familia de movimientos: el nuevo Bullhead , en este caso con el movimiento girado 90º en sentido antihorario, y descartando el subdial horario en favor de un bisel interno giratorio:



    Una vez visto en qué envoltorios viene a día de hoy… los datos de un calibre, EMHO, muy notable:

    Es un movimiento de 12 líneas (27mm.) y 6,85mm. de espesor. Un calibre cronográfico de dimensiones contenidas (pero no extraordinariamente fino). Para que nos entendamos, en términos de tamaño,

    • significativamente más pequeño que el nuevo 9300 de Omega (14 líneas y 7,6 mm.)
    • significativamente más fino que un 7750 (7,9mm.)
    • similar al Rolex 4130 (13,3 líneas y 6,5mm.)
    • similar al Patek Philippe CH 28-520 (13,3 líneas y 6,6mm.)
    • bastante más grueso que su primo, el FP1185, utilizado por Vacheron, AP, Blancpain y otros (5,5mm (!!!), el cronógrafo automático más fino que hay en el mercado).




    Por dimensiones, un calibre muy polivalente, que permite fácilmente cronógrafos con espesor total de 13-14 mm. Vamos, que encaja perfectamente en ese rango dulce de tamaños de caja, de 39 a 42mm., aunque Omega ha llegado a montarlo en el PO de 45,5…

    Además,
    • es cronómetro certificado COSC en todas sus versiones
    • tiene 37 rubíes (puntualmente, 36 en alguna de sus variantes)
    • oscila a 28.800 alternancias / hora
    • tiene un solo barril y 52 horas de reserva de marcha
    • es un cronógrafo automático de carga unidireccional, con rueda de pilares y embrague vertical
    • tiene escape coaxial a tres niveles
    • utiliza volante libre con nivarox
    • … y tiene fechador .


    Y está muy razonablemente decorado, combinando Côtes de Genève en puentes principales con acabado en perlage en partes vistas y no vistas, y con una interesante sensación de profundidad por la utilización de puentes de reducido tamaño…



    En esta revisión de la familia 33xx de Frederic Piguet / Omega merece la pena pararse un poco en la historia y en el concepto del calibre, porque hay puntos que han hecho correr ríos de tinta electrónica en los foros internacionales, más para mal que para bien del calibre.

    Antes de empezar, es relevante ubicar el calibre en el tiempo. Año 2000, Omega decide empezar a renovar su gama cronográfica con este calibre, en su versión inicial 3303. Y el lanzamiento resulta prácticamente simultáneo al primer calibre cronográfico in-house de la historia de Rolex, el 4130… no hay casualidades en la industria .

    El 3303 es un calibre de diseño ‘tradicional’ para un cronógrafo de alto nivel. Incorpora rueda de pilares, también un embrague vertical. Utiliza una arquitectura de puentes de reducido tamaño, lo que lo hace muy vistoso, y es la construcción tradicional de los cronógrafos automáticos desde los primeros de los 70. Un puente de volante simple, rotor unidireccional, un solo barril. Materiales, calidades y tolerancias de primera, pero sin exotismos. Enfoque similar a sus coetáneos, los 4130, Seiko 6Sxx, Breguet 585…

    También, como en algunos de ellos, el rotor no lleva rodamientos de bolas como apoyo, lo que casi llama la atención al compararlo con calibres modernos, pero no parece poner en cuestión su fiabilidad (y ahí están otros calibres ultra fiables, como el Rolex 3135, funcionando sin ellos desde hace décadas ;)). Una reserva de marcha razonable (52 h.), pero sin llegar a las 60-70 horas a las que llegan algunos calibres más modernos de doble barril (bueno, ni a las 72 del Rolex 4130 o del Seiko xR86 ;))

    Aquí, un detalle de su rueda de pilares, de tamaño bastante reducido, pero de acabados irreprochables:



    También se separa de las últimas tendencias en los calibres más modernos en su enfoque de puentes, pequeños, que dejan ver mucho del movimiento –muy en la línea de los primeros calibres cronográficos automáticos, incluyendo a los Zenith-, en contraposición a los calibres más modernos, que se unen a la escuela alemana de puentes ¾… o parecidos a ¾ .

    Hubo versiones ‘no decoradas’ del 3313 (por ejemplo, la 3300/3301). No decoradas, pero con mecanizado impecable, muy en la línea seguida por el Rolex 4130: sin adornos, pero de construcción inmaculada. Fijaos en el acabado general, aparentemente ‘unfinished’, pero que con la foto macro delata un mecanizado de muy alta calidad.





    Las versiones ‘decoradas’, que constituyen la inmensa mayoría de las utilizadas, combinan côtes de genève con perlage, y el resultado es muy notable:






    Creo relevante ubicarlo en el tiempo, porque tendríamos que esperar a la segunda mitad de esa década para empezar a ver rodamientos de óxido de zirconio, dobles barriles, escapes de silicio… La ausencia de todos esos elementos le ubica al final de una época de grandes calibres cronográficos que utilizaban conceptos en vigor durante tres décadas (y no entendáis esto como un demérito o una crítica, es simplemente la constatación de un hecho forzado por la evolución de los materiales y la mejora de las tolerancias de fabricación).

    La historia negra del 33xx

    La familia 33xx de Omega no empezó con buen pie en los foros de internet. Una serie de fallos recurrentes en la actuación del cronógrafo, combinado con algunos artículos, interesados o no, y con el altavoz de los foros, le granjearon mala fama al 33x3 durante la primera década de este siglo. De hecho, de hablar de los fallos reales se pasó a cuestionar –sin motivo objetivo- el escape coaxial, introducido en el 3313, y de ahí a crear la sombra de que el 33x3 era un calibre delicado y propenso a romperse con mucha facilidad.

    La realidad es que el número de unidades con fallos fue extremadamente bajo, y que en el 2003/2004 Omega había cambiado los componentes necesarios para que ya no fuesen recurrentes los fallos. Esos componentes rediseñados fueron un tornillo del puente cronográfico, dos de las levas (actuación de la rueda de pilares y reseteo del crono), y un muelle del contador de minutos. Todos ellos componentes del cronógrafo, a pesar de la leyenda negra que hablaba infundadamente de fallos recurrentes en cualquier otra parte del movimiento (sic). En internet están accesibles los documentos de Omega de qué componentes son diferentes y por qué fueron cambiados, pero parece que es más sencillo leer opiniones en los foros que documentación de calibres (obviamente ).

    En paralelo, con estos cambios Omega actualizó las versiones del calibre, empezando con la 33x3A, actualizada a la ‘B’ en torno a 2004, y a la ‘C’, que introducía mejoras adicionales en 2008, pero ya no relacionadas con fallos recurrentes, que habían desaparecido (por ejemplo, una nueva geometría de la rueda de escape coaxial, en línea con las últimas evoluciones del mismo que se habían producido a lo largo de la década. Además, Omega introducía un kit de conversión a la versión ‘C’ que permitía actualizar las versiones ‘A’ y ‘B’ a esta última, como parte de las operaciones de la revisión del calibre.

    Fin de la historia de la pelea de los 33xx con los foros de internet. Vosotros decidís donde está la verdad…

    Por cierto, en paralelo a estas discusiones, siempre ha habido ruido acerca de si manufactura sí o manufactura no. Seguro que en este hilo también surgirá la polémica, así que me adelanto y doy mi opinión: El FP1285 es un calibre creado en exclusiva para Omega, y, prácticamente sin excepción, todos los FP1285 están utilizados por Omega (alguno fue 'prestado' a Tiffany's para su gama de relojes...). Si eso unimos que los FP1285/33xx en seguida incorporaron la firma exclusiva de Omega en la última década, el escape coaxial, tenemos un calibre inequívoca y unívocamente identificado con Omega. Y por ello, independientemente de que siendo puristas no sea Omega, le considero como equivalente indistinguible de manufactura. Y ni siquiera me importa si Frederic Piguet también es Swatch. Me importa mucho más la capacidad de Frederic Piguet, que le hizo merecedor de suministrar calibres a las más ilustres casas (VC, AP, Breguet, Cartier, Linde Werdelin… y tantos otros), además de convertirle, en la actualidad, en la manufactura de Blancpain. La verdad, creo que el estar emparentado con esta gloriosa familia le añade glamour al 3313 .

    Para tomar un poco de aire después de esta historia oscura, una foto del DeVille Chronoscope GMT:



    En fin, aclarados los puntos oscuros que han surgido en las discusiones de la historia de este calibre, creo que merece la pena destacar los puntos fuertes del mismo:

    Primero, el diseño de actuación del crono, con rueda de pilares y embrague vertical, combinado con el ‘savoir faire’ de Frederic Piguet, resulta en uno de los cronos más agradables al tacto que han pasado por mi mano. La puesta en marcha es precisa y con el ‘click’ exacto para que no haya dudas, pero sin esa desagradable sensación de otros calibres menos sofisticados, donde más que ‘click’ hay que apretar hasta que hay un ‘CLACK’… no sé si me explico . Y el reseteo… indudablemente por el diseño del martillo, es de un tacto excelente, un tacto de ‘mantequilla’, en que las agujas vuelven a cero de forma instantánea y con precisión absoluta, con otro cálido ‘click’ final, pero aparentemente sin esfuerzo. Como característica común a todos los cronos con embrague vertical, la puesta en marcha y parada del crono es instantánea, sin el más mínimo salto de la aguja ni imprecisión en la actuación del mismo.

    Aprovechando que es un calibre con unos añitos en el mercado, y que no resulta complicado encontrar fotos, una del calibre despiezado, en la que se aprecia perfectamente el embrague vertical y una de las levas de reseteo (y ya de paso, el acabado en perlage de partes no vistas). Por cierto, el embrague vertical es una pieza que en este calibre lleva engrase de por vida (y que por lo tanto no se limpia en las revisiones, espero que si lo lleváis fuera del CO no lo metan en la lavadora ):




    Segundo, el escape. Omega / Frederic Piguet consiguieron un resultado excelente en este calibre. Con soluciones muy convencionales (volante libre, puente simple, espiral Nivarox –metálica-) combinadas con el escape coaxial en la versión 3313, si de algo tiene fama la familia 33xx es de estabilidad y precisión de marcha, indudablemente conseguida por la experiencia de FP en el diseño, y por la excelencia en la fabricación. Al mismo tiempo que los foros de internet pregonaban que el calibre se desintegraba con sólo mirarlo… surgían los comentarios de que cuando funcionaba, era de una precisión y estabilidad mucho más que destacable.

    Y de bonus, foto de los componentes coaxiales de este escape, en la versión 3313B. Absolutamente inconfundible el áncora con tres puntos de contacto del escape coaxial:




    Tercero, la polivalencia. Gracias a sus dimensiones contenidas, Omega ha podido ofrecer este calibre en multitud de relojes, sin preocuparse demasiado porque la caja fuese de dimensiones razonables. Desafortunadamente, en algún momento se olvidaron de esta lección, y se les olvidó contener las dimensiones de su nuevo –y todavía mejor- calibre 9300… . Si a la polivalencia por dimensiones le unimos el haberlo complementado con versiones GMT y Rattrapante, tenemos un calibre de alto nivel que puede utilizarse en casi cualquier reloj, ya sea sport, diver o decididamente formal, y eso es exactamente lo que hizo Omega.

    Cuarto, el acabado. Al igual que su nuevo hermano, el 9300, estamos hablando de un calibre ‘industrial’, así que no hablamos de alta relojería. Sus acabados no son los del 1185 decorado por AP o por VC. Estamos hablando ‘simplemente’ de un acabado notable, hecho por máquinas, pero para un calibre montado a mano, con sus côtes de genève, el perlage utilizado profusamente, los habituales rodiados de los componentes en acero… un calibre muy merecedor de los fondos vistos con los que habitualmente va acompañado en las gamas DeVille y Speedmaster.

    Un notable acabado del calibre, que resiste muy bien el macro:

    El corazón del reloj:



    Las côtes de genéve de la masa oscilante:




    Por último… ¿cómo es la vida diaria con un 3313?. Y esto son las impresiones subjetivas de cuando llevo el Speedmaster Broad Arrow 1957 (del 2007) en la muñeca…

    Pues lo primero a destacar es la precisión y estabilidad de marcha, no sólo en el mío (quizá 3-4 segundos a la semana, con muy poca variación en función de posición y carga), sino que, a pesar de los comentarios iniciales sobre su fiabilidad, los 33xx siempre recibían, al mismo tiempo, elogios por su precisión sobresaliente. Sin silicio ni materiales exóticos, parece que el mérito está en el diseño y en la calidad de fabricación del escape, unido al hecho de que sea coaxial, que aparentemente contribuye a mantener la buena marcha durante períodos más prolongados. Esto, combinado con la comodidad del reloj en sí –de un tamaño y grosor ideales, no condicionados por el tamaño del calibre-, hace que sea un perfecto compañero para medir el tiempo todos los días. En cuanto a aspectos estéticos condicionados por el calibre, su enfoque tradicional de crono con tres registros, más una fecha razonablemente resuelta sin romper la simetría del dial, hace que los 33xx sean perfectos para crear relojes intemporales, como lo es el BA 1957. Añadamos a esto un mecanismo de carga automática, el tan práctico fechador, una reserva razonable, una excelente visibilidad del dial y un hermetismo más que suficiente (100m.) y me resulta, en resumen, un perfecto 'reloj para todos los días' .

    Para acabar, y en mi opinión, el 3313 con sus pros y contras desde una visión absolutamente práctica:

    Pros:


    • Tacto del crono y estabilidad de marcha
    • Visualmente atractivo, con gran sensación de profundidad por los puentes de tamaño reducido.
    • Calibre de primera línea a precio ‘razonable’ (comparado con la competencia)


    Contras:
    • La mala fama que arrastra de los comentarios de hace una década hace que todavía en muchos foros se le ponga ‘en cuarentena’. Todavía se ven hilos en foros internacionales que cuando se pregunta por algún reloj con base en este calibre, contienen post con el comentario de ‘Yo no me compraría un 33xx, porque está demostrado que fallan muchísimo’ (sic)…



    Estas son mis opiniones, no necesariamente acertadas en cada momento. Pero después de haber convivido con JLC 757, Omega 3313, Rolex 4130, Seiko 9R86… y por supuesto Valjoux 7750, mi opinión es que espero que el tiempo ponga al 3313 en su sitio, esto es, le reconozca su lugar como un gran calibre dentro de la historia de Omega.

    No soy relojero, sólo aficionado, así que agradezco correcciones si hay alguna inexactitud en el post...
    my tastes are simple - I am easily satisfied by the very best

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos hilos
  • No puedes responder hilos
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •