Página 3 de 14 PrimerPrimer 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 140

Hilo: Utilidad REAL de las correas en el buceo - Divers, relojes de buceo

  1. #21
    tongogu está desconectado Forer@

    User Info Menu

    Enhorabuena por el post!!!
    Ahora espero que, con ayuda de las fotos que has puesto, la gente entienda por que decimos que para bucear, mejor un reloj barato y perfectamente reemplazable (aunque eso si, fiable) que un DIVER de gama alta, muy espectacular, muy preciso y, sobre todo, muy caro... (salvo excepciones muy concretas).
    Totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Solo añadir que, en general, las marcas de DIVERS independientemente del tipo de correa de que doten a su creacion de turno, suelen utilizar pasadores reforzados (o tornillos especiales, o lo que sea que se les ocurra) para la union de la correa al reloj, o entre los armis, pero suelen olvidarse de hacerlo en las hebillas, cierres, etc... (ver el pasador de la extension para el traje de la mayoria de cierres de armis) por lo que el problema solamente cambia de lugar (nos da igual que la correa pete por el pasador del reloj o por el del cierre, la cosa es que ha roto y nuestro reloj... en el fondo del mar, matarilerileron, chis pon!!! )

    Lo dicho, un post que sin duda ilustrara a muchos sobre el tipo de material a utilizar

  2. #22
    tongogu está desconectado Forer@

    User Info Menu

    Cita Iniciado por F.T. Ver mensaje
    Un excelente post, Vortax, muy completo e instructivo.
    Pensando en alternativas para las correas, existe un tipo "fixoflex" que podría valer para este tipo de cometidos:


    Al ser "elástica" y no llevar cierre, actúa como si fuera una goma.

    Un saludo.

    Como esta correa era la del ultimo reloj que perdi en el mar... Se me salio de la mano al hacer un movimiento brusco (eso sin traje, si añades que el traje resbala como si estuvieras untado en aceite, imagina donde acabara el reloj...)

  3. #23
    Avatar de vortax
    vortax está desconectado Milpostista

    User Info Menu

    Cita Iniciado por F.T. Ver mensaje
    Un excelente post, Vortax, muy completo e instructivo.
    Pensando en alternativas para las correas, existe un tipo "fixoflex" que podría valer para este tipo de cometidos:


    Al ser "elástica" y no llevar cierre, actúa como si fuera una goma.

    Un saludo.
    Sabía que había visto un armis similar en algún lado. Este tipo de unión es buena en el sentido de que se adapta muy bien a los cambios de densidad del neopreno. El problema es que al tener un solo punto de unión, en vez de dos (como el sistema Bungee que puse arriba), el reloj queda menos sujeto. Además, interesa que la goma sea suficientemente rígida como para que el reloj quede fírmemente sujeto cuando el neopreno se comprime, o de lo contrario, te puede pasar lo que al compañero Tongogu.

    Para que te hagas una idea, los bungees que yo tengo en mi ordenador, si me lo pongo sin el traje, me cortan la circulación venosa del brazo, y molesta mucho. Con el almohadillado del traje no lo notas, pero al quitarlo ves claramente las marcas que dejan las gomas...
    El por qué me encanta el submarinismo...

  4. #24
    Avatar de vortax
    vortax está desconectado Milpostista

    User Info Menu

    Cita Iniciado por pepesarria Ver mensaje
    Joer que si me ha gustado! lo que pasa es que estaba planteándome realizar un cursillo de buceo este verano, porque la verdad me llama bastante, pero me has acojonao!!

    Me conformaré con mis inmersiones de un minutillo y medio a pulmón...

    Saludos.
    Joer, hacer una apnea dinámica de 1 minuto y medio, desde mi humilde punto de vista, es bastante más peligroso que hacer buceo con botella...

    Solo como anotación: El 90% de las muertes que ocurren en buceadores, son en realidad de apneistas, principalmente por el síncope de los 7 metros. Solo el 10% de los accidente mortales ocurren en buceo con botella.

    Si tienes el gusanillo del buceo con botella, yo te animo a que lo hagas. El buceo CON CABEZA es muy muy seguro. Lo peligroso es dejarse el cerebro en casa (conozco casos de buceadores que dejaban el ordenador enganchado del cabo del ancla, a 5 m de profundidad, para no tener que hacer las DECOS y que el ordenador no se les bloqueara...
    El por qué me encanta el submarinismo...

  5. #25
    Avatar de pepesarria
    pepesarria está desconectado Forer@ Senior

    User Info Menu

    Bueno, tengo que aclarar que son inmersiones a no más de un par de metros de profundidad, lo típico de recoger unas cochas del fondo y cosas así, y que para nada soy profesional del tema. Lo de inmersiones lo debí haber escrito entre comillas.

    Por lo que habéis escrito, me sorprende que digáis que esto es más peligroso que el buceo con botella, pero hablo desde la total ignorancia con respecto a ese tema.

    Saludos.

  6. #26
    Avatar de vortax
    vortax está desconectado Milpostista

    User Info Menu

    Cita Iniciado por tongogu Ver mensaje
    Enhorabuena por el post!!!
    Ahora espero que, con ayuda de las fotos que has puesto, la gente entienda por que decimos que para bucear, mejor un reloj barato y perfectamente reemplazable (aunque eso si, fiable) que un DIVER de gama alta, muy espectacular, muy preciso y, sobre todo, muy caro... (salvo excepciones muy concretas).
    Totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Solo añadir que, en general, las marcas de DIVERS independientemente del tipo de correa de que doten a su creacion de turno, suelen utilizar pasadores reforzados (o tornillos especiales, o lo que sea que se les ocurra) para la union de la correa al reloj, o entre los armis, pero suelen olvidarse de hacerlo en las hebillas, cierres, etc... (ver el pasador de la extension para el traje de la mayoria de cierres de armis) por lo que el problema solamente cambia de lugar (nos da igual que la correa pete por el pasador del reloj o por el del cierre, la cosa es que ha roto y nuestro reloj... en el fondo del mar, matarilerileron, chis pon!!! )

    Lo dicho, un post que sin duda ilustrara a muchos sobre el tipo de material a utilizar
    Gracias compañero. Yo opino exactamente igual. De ahí viene mi famosa afirmación (que siempre levanta ampollas) de que "un seiko es un diver de buceo, y un Rolex es un diver de chiringuito"

    Y respecto a lo de los pasadores... yo me quedé alucinando cuando vi la correa que traía mi Vyper Air... unos pasadores como tigres de grandes en las asas, pero un pasador de menos de la mitad del grosor en la unión de la correa con la hebilla...

    Para no creérselo...

    Pero bueno, teniendo en cuenta que Suunto no da soporte de su software para Mac OS, y que el Suunto D9 vale 1.200 lereles y su correa de titanio no tiene ni extensión para traje... pues ya no me sorprende nada.

    Hice 1 inmersión con la correa, y al día siguiente ya le había comprado el soporte bungee.
    El por qué me encanta el submarinismo...

  7. #27
    FranJoe está desconectado Forer@ Senior

    User Info Menu

    Cita Iniciado por cestommek Ver mensaje
    Gracias maestro!
    Delos armís,auqnue no sean perfectos veo que elrealmente util es del marinemaster...aunque recordemos,que el del marinemaster...está basado en el de DOXA que salio mucho antes,con lo cual y teniendo en cuenta que se puede manipular con guantes,(usa pulsadores gruesos)es el unico armís algo serio...

    Saludos!
    Sip . La única pega del armis de los 5000T, es que la extensión es muy cortita

    Un saludete
    Última edición por FranJoe; 27-mar-2010 a las 16:18

  8. #28
    Avatar de Karl 67
    Karl 67 está desconectado Milpostista

    User Info Menu

    Vaya hilo ...de cátedra, si señor.

  9. #29
    Avatar de Nano71
    Nano71 está desconectado Forer@

    User Info Menu

    Cita Iniciado por vortax Ver mensaje
    La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.

    Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).

    Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.



    El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.



    El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:

    - Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:

    1) Se pierde capacidad aislante
    2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...

    - Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.

    - Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir

    - Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.

    - Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".

    - Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.

    Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)

    Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.

    Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.

    Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).

    Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.




    Tiene pinta de pesar, verdad?

    Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.

    Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:


    (Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)

    Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.

    - ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)

    Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:

    1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.



    2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica

    Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...

    TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO

    Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.

    Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).


    CORREA CON HEBILLA:

    La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.



    Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.

    Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!

    Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...

    Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.



    Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^

    Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.


    CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE

    Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa



    Como cierre clásico


    Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.

    Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.

    Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...

    Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.


    CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE



    Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.

    Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.


    ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE



    No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.


    ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO

    Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.

    Aquí hay que distinguir entre esto:


    Y esto:



    El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.

    El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.


    CORREA NATO

    Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.



    La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.

    Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.

    Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!

    CONCLUSIÓN

    Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...

    ¡Ninguna!

    Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.



    Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.

    Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers.

    Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^

    Un saludo!.
    Fantástico!!!

  10. #30
    Avatar de cestommek
    cestommek está desconectado Antiguos Moderadores

    User Info Menu

    Cita Iniciado por scr Ver mensaje
    También Citizen tiene algo similar para sus divers. Tengo uno y lo bueno es que permite ajustarlo bajo el agua cuando se comprime el neopreno del traje.
    Yo uso normalmente un Skx007 con nato. Y tomo la precaución de mojar antes la correa para que ceda algo y el baile abajo sea menor. Ahora, también es cierto que el apriete bajo el agua lo tengo que hacer siempre. Con lo que implica...
    Un saludo y enhorabuena por el post

    A ver cuando te marcas una fotos en "accion" con ese 007 para babear un rato por aquí
    Saludos!