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El foro de relojes de habla hispana con más tráfico de la Red, donde un reloj es algo más que un objeto que da la hora. Relojes Especiales es el punto de referencia para hablar de relojes de todas las marcas, desde Rolex hasta Seiko, alta relojería, relojes de pulsera y de bolsillo, relojería gruesa y vintages, pero también de estilográficas. Además, disponemos de un foro de compraventa donde podrás encontrar el reloj que buscas al mejor precio. Para poder participar tendrás que registrarte.
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V
vicenterj
Novat@
Sin verificar
Hola, es verdad no queda clara la fórmula y veo que no dice nada sobre la cantidad de agua que hay que poner para los 2 kg de sosa caustica. Me imagino que las tres horas hirviendo en la solución será para darle una buena capa y proteger bien la pieza de la intemperie, ya que la formula la usaba un viejo armero. Me pareció interesante la idea por si alguien tiene alguna herramienta antigua, digamos un punzón y quiere experimentar.
Saludos.
Agustín
Habitual
Sin verificar
Es muy sencilla esa formula. No me suena que funcione.
De niño conocí a un armero porque mi padre tenía varias armas. Llegué a conocer el taller de este señor y aunque estaba muy peque si recuerdo que pavonaba armas.
Su area de pavonado parecía un pequeño laboratorio. Usaba solo utensilios de vidrio, la marca "Pyrorey" era la que reinaba
Tenía muchos frascos con polvos y recuerdo muy bien los frascos de sosa y ácido. Guantes lentes y todo lo necesario para la protección. También recuerdo que el pavonado no era tan rápido, tal vez el pulir y limpiar era lo más lento. Tal vez porque no era su unico oficio el pavonar un revolver le llevaba un mes.
De todos modos si les interesa el pavonado, les dejo un enlace
Nunca lo he intentado así que si alguien se anima tengo una "herramienta" que necesita este servicio y aquí ya no hay quien lo haga.
Saludos
De niño conocí a un armero porque mi padre tenía varias armas. Llegué a conocer el taller de este señor y aunque estaba muy peque si recuerdo que pavonaba armas.
Su area de pavonado parecía un pequeño laboratorio. Usaba solo utensilios de vidrio, la marca "Pyrorey" era la que reinaba
Tenía muchos frascos con polvos y recuerdo muy bien los frascos de sosa y ácido. Guantes lentes y todo lo necesario para la protección. También recuerdo que el pavonado no era tan rápido, tal vez el pulir y limpiar era lo más lento. Tal vez porque no era su unico oficio el pavonar un revolver le llevaba un mes.De todos modos si les interesa el pavonado, les dejo un enlace
Nunca lo he intentado así que si alguien se anima tengo una "herramienta" que necesita este servicio y aquí ya no hay quien lo haga.
Saludos
dbotella
Forer@ Senior
Sin verificar
Pavonado sin química
En la red hay infinidad de páginas con múltiples fórmulas para pavonar. En una de ellas, no recuerdo cual, encontré una fórmula sencilla para pequeños objetos sin necesidad de productos químicos. Yo me animé y pavoné la caja de un roskpof de mi bisabuelo con unos resultados bastante aceptables. Digo aceptables porque el cuerpo de la caja me quedó de un azul precioso, no así el bisel y la tapa posterior. En cuanto pueda os pongo una foto en este mismo hilo. El procedimiento es muy sencillo: A la caja le quité el aro de culgar que era de cobre y después la "enterré" en arena fina dentro de una latita de conserva de espárragos la cual sujeté a un tornillo de banco y por la barte de abajo de la caja le comumiqué calor con un buen soplete de butano.
Con una pequeñña espátula iba apartando la arena para ver como iba cambiando de color la caja y volviendo a cubrir. (cuidado con rayarla).
Cuando creí que habia adquirido el color azul deseado la saqué y la deposité en un recipiente con aceit de motor de coche hasta que se enfrió.
Después un buen desengrasado y con un trapito untada con tres en uno para impedir la oxidación que le haría perder el pavón.
En cuanto a la tapa y al bisel, siguiendo el mismo procedimiento, no adquirieron el mismo toino de azul, quizás por ser el acero de otra calidad, pero valió la pena como ya vereis en las fotos. El reloj estaba totalmente marrón por el óxido de muchos años.
Ni que decir tiene que la base de un buen resultado es la limpieza y pulido previo de la caja, así como el desengrasado. Cuanto más se asemeje a un brillo de espejo más espectacular será el resultado.
Este tipo de pavonado es menos duradero que el pavonado químico. La capa es muy superficial, por lo que he optado por recubrir la caja con laca para metales a costa de perder un poco de brillo.
Es muy sencilla esa formula. No me suena que funcione.
De niño conocí a un armero porque mi padre tenía varias armas. Llegué a conocer el taller de este señor y aunque estaba muy peque si recuerdo que pavonaba armas.
Su area de pavonado parecía un pequeño laboratorio. Usaba solo utensilios de vidrio, la marca "Pyrorey" era la que reinaba
De todos modos si les interesa el pavonado, les dejo un enlace
Nunca lo he intentado así que si alguien se anima tengo una "herramienta" que necesita este servicio y aquí ya no hay quien lo haga.
Saludos
En la red hay infinidad de páginas con múltiples fórmulas para pavonar. En una de ellas, no recuerdo cual, encontré una fórmula sencilla para pequeños objetos sin necesidad de productos químicos. Yo me animé y pavoné la caja de un roskpof de mi bisabuelo con unos resultados bastante aceptables. Digo aceptables porque el cuerpo de la caja me quedó de un azul precioso, no así el bisel y la tapa posterior. En cuanto pueda os pongo una foto en este mismo hilo. El procedimiento es muy sencillo: A la caja le quité el aro de culgar que era de cobre y después la "enterré" en arena fina dentro de una latita de conserva de espárragos la cual sujeté a un tornillo de banco y por la barte de abajo de la caja le comumiqué calor con un buen soplete de butano.
Con una pequeñña espátula iba apartando la arena para ver como iba cambiando de color la caja y volviendo a cubrir. (cuidado con rayarla).
Cuando creí que habia adquirido el color azul deseado la saqué y la deposité en un recipiente con aceit de motor de coche hasta que se enfrió.
Después un buen desengrasado y con un trapito untada con tres en uno para impedir la oxidación que le haría perder el pavón.
En cuanto a la tapa y al bisel, siguiendo el mismo procedimiento, no adquirieron el mismo toino de azul, quizás por ser el acero de otra calidad, pero valió la pena como ya vereis en las fotos. El reloj estaba totalmente marrón por el óxido de muchos años.
Ni que decir tiene que la base de un buen resultado es la limpieza y pulido previo de la caja, así como el desengrasado. Cuanto más se asemeje a un brillo de espejo más espectacular será el resultado.
Este tipo de pavonado es menos duradero que el pavonado químico. La capa es muy superficial, por lo que he optado por recubrir la caja con laca para metales a costa de perder un poco de brillo.
dbotella
Forer@ Senior
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Ahi van las fotos
Estas son las fotos. Observad que la tapa posterior hubiera necesitado de un lijado profundo antes de pulirla pero preferí dejarla así por no echar a perder el nombre de mi bisabuelo.
Estas son las fotos. Observad que la tapa posterior hubiera necesitado de un lijado profundo antes de pulirla pero preferí dejarla así por no echar a perder el nombre de mi bisabuelo.
dbotella
Forer@ Senior
Sin verificar
dbotella
Forer@ Senior
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O
Old One
Forer@ Senior
Sin verificar
Pues te ha quedado muy bién. A mi me gusta.
Existe un libro que te gustará. Se trata del "Recetario Industrial" de G.D.Hiscox y A.A, Hopkins , publicado por Editorial Gustavo Gilí en 1949.
En sus más de 1300 páginas vienen millares de fórmulas y procedimientos para cualquier uso que te puedas imaginar.No hay rama de la industria (De la época) que no tenga su capítulo, incluyendo la destilación de bebidas espirituosas y la preparación de laxantes para perros (Hay artículos desternillantes).
Contiene muchas cosas interesantes , por ejemplo:" Para aflojar esos tornillos de reloj que están fuertemente oxidados y se resisten a salir, con peligro de rotura, echeseles primero una gota de aceite y a continuación aplíquese a la cabeza del tornillo una varilla de acero calentada al rojo vivo durante dos o trés minutos. Pasado este tiempo se podrá sacar el tornillo con la misma facilidad que si se acabara de poner"
Yo he puesto este remedio en prática y me ha funcionado.
Este libro es relativamente fácil de encontrar.
Existe un libro que te gustará. Se trata del "Recetario Industrial" de G.D.Hiscox y A.A, Hopkins , publicado por Editorial Gustavo Gilí en 1949.
En sus más de 1300 páginas vienen millares de fórmulas y procedimientos para cualquier uso que te puedas imaginar.No hay rama de la industria (De la época) que no tenga su capítulo, incluyendo la destilación de bebidas espirituosas y la preparación de laxantes para perros (Hay artículos desternillantes).
Contiene muchas cosas interesantes , por ejemplo:" Para aflojar esos tornillos de reloj que están fuertemente oxidados y se resisten a salir, con peligro de rotura, echeseles primero una gota de aceite y a continuación aplíquese a la cabeza del tornillo una varilla de acero calentada al rojo vivo durante dos o trés minutos. Pasado este tiempo se podrá sacar el tornillo con la misma facilidad que si se acabara de poner"
Yo he puesto este remedio en prática y me ha funcionado.
Este libro es relativamente fácil de encontrar.
P
PRINCIPIANTE
Forer@ Senior
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Yo he probado el "pavón chileno" y si se hace bien queda perfecto y duradero, pero hay que ser muy meticuloso en el procedimiento porque cualquier rastro de grasa te hecha a perder el trabajo.
Dejo las notas que tengo del proceso por si alguien quiere usarlo.
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de Nitrato de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
1.- Limpiar y desegrasar meticulosamente la pieza metiendola en agua con 20% de sosa, poniendola a hervir durante 30 minutos, despues enjuagarla y limpiarla o meterla en un recipiente con disolvente, todo ello sin tocarla con la manos o con cuanquier objeto que haya tenido contacto con cualquier tipo de aceite.
2.- Poner en un recipiente de acero inoxidable, 1 parte (en peso) de agua caliente, luego 1 parte de sosa, echandola poco a poco y por último 1/3 parte de nitrato de potasa; ponerlo a hervir removiendolo de vez en cuando para evitar que pueda formarse una burbuja de vapor debajo de las sales que proyecte la mezcla fuera del recipiente.
3.- Cuando la mezcla empiece a hervir se baja la llama para que quede en el punto mínimo de ebullición y cuando las sales se hayan disuelto completamente y quede un liquido ligeramente amarillento, meter la pieza a pavonar a poder ser colgada de alambres o bien cambiarla de posición durante el proceso para este quede uniformemente repartido.
4.- La pieza empieza a tomar un color negro-amarronado al cabo de 5 a 10 minutos, posteriormente pasa a negro-azulado para terminar en un negro con tonos azules al cabo de aproximadamente 30 minutos de cocción.
5.- Durante el proceso de pavonado la mezcla se degenera con bastante rapidez (salvo que se añadan productos para reactivarla, pero son muy venenosos), algo que se aprecia porque el líquido se oscurece formandose una película de precipitado en la superficie, cuando esto ocurre la mezcla deja de actuar parandose el proceso de oscurecimiento e incluso si se insiste y se aumenta la temperatura, se invierte el proceso y comienza a quitarse el pavon que tenía quedando la pieza de un color metalico-amarillento (que posteriormente puede volver a pavonar), para evitar esto es preciso cambiar la mezcla en cuanto el tono negruzco del líquido empieza a ser elevado y no puede verse el fondo del recipiente o en cuanto se ve que no progresa el oscurecimiento de la pieza.
6.- Durante el proceso de pavonado se puede sacar la pieza para ver el estado en que se encuentra, lavandola con agua corriente y cepillandola con un cepillo de uñas para limpiarla de precipitaciones u otros elementos que impidan un reparto uniforme del pavonado, todo ello sin que tenga ningún contacto con aceites o grasas, al volverla a meter en el líquido hay que hacerlo con cuidado para que no salte y esperar a que vuelva a hervir.
7.- Una vez finalizado el pavonado, lavar la pieza con abundante agua y se pone a hervir durante 5 o 10 minutos con agua limpia para eliminar todas las sales, pues sino pueden salir a la superficie dejando manchas blanquecinas.
8.- Despues del aclarado, secar y pulir inmediatamente la pieza con taladro y un disco de abrillantar (que es de tela de algodón) para eliminar la pelicula semimate que ha quedado en la superficie (en caso de querer que brille) y acto seguido aceitarla y dejarla unas horas bien cubierta de aceite para que se impregne a fondo.
9.- En caso de no poder llevar a cabo el pulido y aceitado de forma inmediata es mejor meter la pieza en petroleo, alcohol o disolvente para evitar que pueda oxidarse en alguna parte.
Dejo las notas que tengo del proceso por si alguien quiere usarlo.
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de Nitrato de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
1.- Limpiar y desegrasar meticulosamente la pieza metiendola en agua con 20% de sosa, poniendola a hervir durante 30 minutos, despues enjuagarla y limpiarla o meterla en un recipiente con disolvente, todo ello sin tocarla con la manos o con cuanquier objeto que haya tenido contacto con cualquier tipo de aceite.
2.- Poner en un recipiente de acero inoxidable, 1 parte (en peso) de agua caliente, luego 1 parte de sosa, echandola poco a poco y por último 1/3 parte de nitrato de potasa; ponerlo a hervir removiendolo de vez en cuando para evitar que pueda formarse una burbuja de vapor debajo de las sales que proyecte la mezcla fuera del recipiente.
3.- Cuando la mezcla empiece a hervir se baja la llama para que quede en el punto mínimo de ebullición y cuando las sales se hayan disuelto completamente y quede un liquido ligeramente amarillento, meter la pieza a pavonar a poder ser colgada de alambres o bien cambiarla de posición durante el proceso para este quede uniformemente repartido.
4.- La pieza empieza a tomar un color negro-amarronado al cabo de 5 a 10 minutos, posteriormente pasa a negro-azulado para terminar en un negro con tonos azules al cabo de aproximadamente 30 minutos de cocción.
5.- Durante el proceso de pavonado la mezcla se degenera con bastante rapidez (salvo que se añadan productos para reactivarla, pero son muy venenosos), algo que se aprecia porque el líquido se oscurece formandose una película de precipitado en la superficie, cuando esto ocurre la mezcla deja de actuar parandose el proceso de oscurecimiento e incluso si se insiste y se aumenta la temperatura, se invierte el proceso y comienza a quitarse el pavon que tenía quedando la pieza de un color metalico-amarillento (que posteriormente puede volver a pavonar), para evitar esto es preciso cambiar la mezcla en cuanto el tono negruzco del líquido empieza a ser elevado y no puede verse el fondo del recipiente o en cuanto se ve que no progresa el oscurecimiento de la pieza.
6.- Durante el proceso de pavonado se puede sacar la pieza para ver el estado en que se encuentra, lavandola con agua corriente y cepillandola con un cepillo de uñas para limpiarla de precipitaciones u otros elementos que impidan un reparto uniforme del pavonado, todo ello sin que tenga ningún contacto con aceites o grasas, al volverla a meter en el líquido hay que hacerlo con cuidado para que no salte y esperar a que vuelva a hervir.
7.- Una vez finalizado el pavonado, lavar la pieza con abundante agua y se pone a hervir durante 5 o 10 minutos con agua limpia para eliminar todas las sales, pues sino pueden salir a la superficie dejando manchas blanquecinas.
8.- Despues del aclarado, secar y pulir inmediatamente la pieza con taladro y un disco de abrillantar (que es de tela de algodón) para eliminar la pelicula semimate que ha quedado en la superficie (en caso de querer que brille) y acto seguido aceitarla y dejarla unas horas bien cubierta de aceite para que se impregne a fondo.
9.- En caso de no poder llevar a cabo el pulido y aceitado de forma inmediata es mejor meter la pieza en petroleo, alcohol o disolvente para evitar que pueda oxidarse en alguna parte.
- Estado