Ayuda pavonado

Hola de nuevo amigos. He estado mirando post antigüos por el foro de tecnica y veo que no se habla nada de tecnicas de pavonado por calor.

Se dan muchas formulas para el pavonado quimico pero, alguien sabe exactamente como pavonar por medio de calor? Tengo intencion de pavonar unas agujas que las pobres estan ya bastante feas.

Se puede usar material casero? Creo haber leido por algun lado que hacia falta un mechero de alcohol o algo asi...me gustaria que si alguien ademas de la receta original supiera una adaptacion a herramientas faciles de encontrar tambien las ponga.

Muchas gracias.

Quizás esto te pudiera servir.



Un saludo.:

Para pavonar unas agujas de acero de un reloj antiguo, solo te hace falta un soldador electrico, pues tiene la temperatura justa para hacer que coja ese tono azulado de origen sin poner en riesgo la pieza, pones la aguja encima de la punta del soldador y esperas a que coja el tono que quieres. Precisamente lo he hecho esta semana con las agujas de un Rosskof y han quedado con el mismo tono que tenían de origen.

Para pavonar piezas mayores, utilizo el "pavón chileno" y cuyos pasos detallados son los siguiente:

El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de Nitrato de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.

1.- Limpiar y desegrasar meticulosamente la pieza metiendola en agua con 20% de sosa, poniendola a hervir durante 30 minutos, despues enjuagarla y limpiarla o meterla en un recipiente con disolvente, todo ello sin tocarla con la manos o con cuanquier objeto que haya tenido contacto con cualquier tipo de aceite.

2.- Poner en un recipiente de acero inoxidable, 1 parte (en peso) de agua caliente, luego 1 parte de sosa, echandola poco a poco y por último 1/3 parte de nitrato de potasa; ponerlo a hervir removiendolo de vez en cuando para evitar que pueda formarse una burbuja de vapor debajo de las sales que proyecte la mezcla fuera del recipiente.

3.- Cuando la mezcla empiece a hervir se baja la llama para que quede en el punto mínimo de ebullición y cuando las sales se hayan disuelto completamente y quede un liquido ligeramente amarillento, meter la pieza a pavonar a poder ser colgada de alambres o bien cambiarla de posición durante el proceso para este quede uniformemente repartido.

4.- La pieza empieza a tomar un color negro-amarronado al cabo de 5 a 10 minutos, posteriormente pasa a negro-azulado para terminar en un negro con tonos azules al cabo de aproximadamente 30 minutos de cocción.

5.- Durante el proceso de pavonado la mezcla se degenera con bastante rapidez (salvo que se añadan productos para reactivarla, pero son muy venenosos), algo que se aprecia porque el líquido se oscurece formandose una película de precipitado en la superficie, cuando esto ocurre la mezcla deja de actuar parandose el proceso de oscurecimiento e incluso si se insiste y se aumenta la temperatura, se invierte el proceso y comienza a quitarse el pavon que tenía quedando la pieza de un color metalico-amarillento (que posteriormente puede volver a pavonar), para evitar esto es preciso cambiar la mezcla en cuanto el tono negruzco del líquido empieza a ser elevado y no puede verse el fondo del recipiente o en cuanto se ve que no progresa el oscurecimiento de la pieza.

6.- Durante el proceso de pavonado se puede sacar la pieza para ver el estado en que se encuentra, lavandola con agua corriente y cepillandola con un cepillo de uñas para limpiarla de precipitaciones u otros elementos que impidan un reparto uniforme del pavonado, todo ello sin que tenga ningún contacto con aceites o grasas, al volverla a meter en el líquido hay que hacerlo con cuidado para que no salte y esperar a que vuelva a hervir.

7.- Una vez finalizado el pavonado, lavar la pieza con abundante agua y se pone a hervir durante 5 o 10 minutos con agua limpia para eliminar todas las sales, pues sino pueden salir a la superficie dejando manchas blanquecinas.

8.- Despues del aclarado, secar y pulir inmediatamente la pieza con taladro y un disco de abrillantar (que es de tela de algodón) para eliminar la pelicula semimate que ha quedado en la superficie (en caso de querer que brille) y acto seguido aceitarla y dejarla unas horas bien cubierta de aceite para que se impregne a fondo.

9.- En caso de no poder llevar a cabo el pulido y aceitado de forma inmediata es mejor meter la pieza en petroleo, alcohol o disolvente para evitar que pueda oxidarse en alguna parte. <!-- / message -->

Muy buenos dias.

Muchisimas gracias a los dos. Me pondre a mirar por Ebay a ver si veo un soldador electrico baratillo por ahi. El soldador debe de tener alguna caracteristica especial? De cuantos Watios? Tiene que llegar a alguna Temeperatura?
Me parece una idea de lo mas practica y poco engorrosa...ahora lo que hace falta es que de ese color azulado tan maravilloso que toiene las agujas bien pavonadas.

Amigo principiante, serias tan amable de indicarme donde puedo adquirir el nitrato de potasa? Perfecta explicacion con gran detalle. Con tal informacion dan hasta ganas de ponerse manos a la obra... de hecho te pido el Nitrato de potasa por tener localizado un posible vendedor, para cuando tengo que realizar tal trabajo.

Lo dicho gracias a los dos y nos vemos.

Hola Pantostao:

Aqui tienes otro post, con el pavonado (ademas de otras cosas) de una aguja.

https://relojes-especiales.com/threads/y-las-agujas-¿pueden-repararse.40033/

El soldador es de los clasicos de toda la vida, deben de ser 50 o 75 vatios, de esos de mango de madera y la punta de estañar de cobre.

El azulado que ves, salio al segundo intento.
El primero quedo un poco claro y lo repetí una segunda vez, quedando ya un poco mas oscuro.
Despues de la primera prueba, no quite el primer azulado, sino que repetí el proceso, tal como estaba.

Un saludo.

Abusando de tu confianza, te comento que no tengo ni idea sobre este tipo de herramientas y creo que es muy facil que mi compra acabe siendo equivocada. Podiras, si fueras tan amable, decirme en Ebay cual puede servir? Vamos te digo EBay por la facilidad de compra...y asi lo veo cual es exactamente. Es que seguro que si no me confundo, he estado viendo alguno y no se si tienen punta de cobre o no. Vi uno de 40W....

Vale este por ejemplo?

Agradezco tu paciencia y gracias de antemano.

Hola Pantostao:

Encantado de contestarte. Para eso estamos en el foro.

Efectivamente ese es el tipo de soldador.
En cualquier todo a 100 (ademas de en ferreterías, claro está), lo puedes encontrar muy barato.

Te muestro unas fotos del mio, que es de 75 W.



Un detalle de la punta.



La punta, en este, es de cobre, pero esta recubierta de una capa de oxido que lo vuelve negro, tipo "carbonilla" , pero cuando lo compras, nuevo, se ve muy bien el bonito color cobre , rojizo.
Una punta así de gruesa, le da mas masa y por tanto, mas inercia térmica, lo que suele ir muy bien.

La parte mas gruesa, justo detrás de la punta, es donde están las resistencias que calientan el soldador. Esta zona se pone incluso mas caliente que la punta y se puede usar, muy bien para hacer el azulado.

Por lo que he leído del azulado, una de las cosas mas importantes es que el calor sea perfectamente uniforme en la aguja. Hasta el punto de que, para hacerlo perfecto, recomiendan calentar las agujas dentro de un cazo, en un lecho de limaduras de latón, para que reparta el calor muy uniforme.

Yo lo hice, colocando la aguja, todo a lo largo de la parte gruesa del soldador, y quedo muy bien, al menos a mis ojos.
Para evitar que la aguja resbalara y se cayera, le hice una especie de lecho, con hilo de cobre, que sujeté enrolladolo en el soldador.

Acuérdate, si puedes, de hacer unas fotos del "antes" y del "después", son muy bonitas.

Un saludo.

El nitrato de potasa puedes conseguiro en MANUEL RIESGO S.A. de Madrid, ponte en contacto con ellos para ver si pueden mandartelo. Respecto del soldador, depende del tamaño de la pieza que quieras calentar, para unas agujas te vale cualquiera, las del Rosskof que comenté lo hice con uno de 30w y punta muy fina, las puse encajadas en el agujero y se calentó toda ella por igual, para azular piezas mas grandes las sumerjo en un pequeño recipiente con plomo fundido que puedes calentar en la cocina de tu casa.

Muy buen tutorial.

Como ya apunte en un hilo, deberíamos crear un área de tutoriales para poder descargar fácilmente.

Muchas gracias a los dos por vuestros consejos. He pensado que si la cuestion es por calor, a lo meojr si pongo las agujas encima de la placa de la vitroceramica se azulan ...no? Quiza coja una aguja de esas que tengo inservible y hago la prueba, nada se pierde por probar. Seguramente no sirva para nada pero sin experimentos tampoco se hubiera intentado azular con un soldador...de todos modos, me comprare un soldador de esos baratitos, que eso siempre biene bien tenerlos en casa.

Un saludo.

Ya contaras como ha ido el experimento, aunque creo (dentro de mi ignorancia) que la temperatura debe de ser importante.

Suerte

La vitro na de na. He ido a comprar un soldador a unos veinte duros y en el primero que entre habia uno de 6 euros...no me he podido resistir a la compra, aunque con importantes dudas del resultado. Efectivamente el artefacto que tiene 30W de potencia no hace que la aguja coja ni el menor tono azulado. Mi pregunta es la siguiente, puede ser por los 30 W? deben ser mas para que alcance la temperatura?cuanto tiempo debe de estar en el soldadorpara que se azule?

Puestos a experimentar hen cogido la misma aguja y la he puesto al rojo con el fuego de la hornilla, pero nada de nada.

Como lei por este foro hace poco: "el dinero del pobre va dos veces a comprar"... tendre que comprar otro soldador y esta vez con mas watios....no?

pantostao dijo:

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Mi pregunta es la siguiente, puede ser por los 30 W? deben ser mas para que alcance la temperatura?cuanto tiempo debe de estar en el soldadorpara que se azule?

Puestos a experimentar hen cogido la misma aguja y la he puesto al rojo con el fuego de la hornilla, pero nada de nada.
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Con mi soldador pudo tardar unos 2 o 3 minutos en estar azulado. Con una llama, incluso de mechero, debe de ser mas rapido.

¿No será porque el material de las agujas no es el apropiado?

Para que las agujas se "azuleen" deben estar hechas de hierro.
Puedes hacer una prueba facil y barata. Pon un clavo, de los de carpintero de toda la vida (se pueden doblar facilmente) en el soldador, y observa como toma el color azul.

Un saludo

Esta misma tarde lo probare. A ver si va a ser eso. Ya os cuento como me ha ido.

pantostao dijo:

La vitro na de na. He ido a comprar un soldador a unos veinte duros y en el primero que entre habia uno de 6 euros...no me he podido resistir a la compra, aunque con importantes dudas del resultado. Efectivamente el artefacto que tiene 30W de potencia no hace que la aguja coja ni el menor tono azulado. Mi pregunta es la siguiente, puede ser por los 30 W? deben ser mas para que alcance la temperatura?cuanto tiempo debe de estar en el soldadorpara que se azule?

Puestos a experimentar hen cogido la misma aguja y la he puesto al rojo con el fuego de la hornilla, pero nada de nada.

Como lei por este foro hace poco: "el dinero del pobre va dos veces a comprar"... tendre que comprar otro soldador y esta vez con mas watios....no?

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A mi tambien me da que esa aguja no es de acero, puedes comprobarlo con un iman pero si la has puesto al rojo y sigue sin azular, seguro que son de otro material distinto, porque con un soldador de 30w yo he azulado unas de un Rosskof que eran de acero, pero el otro que tambien estoy recuperando (un ELETTA sistema Rosskof), las tiene de latón y esas las he tenido que pintar, para lo cual he usado una pintura para trabajos en vidrio que agarra sobre superficies sin poros y han quedado muy bien.