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El foro de relojes de habla hispana con más tráfico de la Red, donde un reloj es algo más que un objeto que da la hora. Relojes Especiales es el punto de referencia para hablar de relojes de todas las marcas, desde Rolex hasta Seiko, alta relojería, relojes de pulsera y de bolsillo, relojería gruesa y vintages, pero también de estilográficas. Además, disponemos de un foro de compraventa donde podrás encontrar el reloj que buscas al mejor precio. Para poder participar tendrás que registrarte.
A
aussie
Quasi-forer@
Sin verificar
Lo primero enhorabuena, una explicación magnifica.
Pero, discrepo contigo, el reloj automático para mi es imprescindible.
Yo lo suelo llevar con una nato de nylon con velcro (tactica) muy comoda de regular bajo el agua. También tengo una armís con extensión.
En algunos países el seguro de buceo no te cubre si te falta el cuchillo, las tablas o el reloj, independientemente de si llevas 300.000 cosas mas.
A lo mejor soy mayor, o solo un romántico, cuando empece a bucear los ordenadores los tenia la Nasa, el resto eran caros y poco o nada fiables. Para inmersiones técnicas no existían los actuales ordenadores para nitrox, y los rebreathers que ahora se comercializan solo los tenia el ejercito. Por cierto el buceo con mezclas se sigue haciendo con tablas por los cálculos de estas. Así que, yo reloj y tablas, depende de la inmersión puedo dejar el ordenador en casa, pero jamas he buceado sin reloj, como tu muy bien has escrito es un back-up y el ordenador, como casi todo, puede fallar. Aunque para mi el reloj es lo principal, el ordenador me da comodidad.
Te puedo asegurar, que si pasas el suficiente tiempo bajo el agua, te acaba pasando de todo, y un reloj por encima de lo bonito, caro, estético, o bueno que sea, es una herramienta de precisión, que si se usa bien, te saca de muchas situaciones complicadas.
Un saludo y buenas inmersiones.
PD.- he visto que alguien se ha hecho una correa con piel de tiburón. ¿Sería posible ponerme en contacto con alguien para hacer una nato con velcro?
Pero, discrepo contigo, el reloj automático para mi es imprescindible.
Yo lo suelo llevar con una nato de nylon con velcro (tactica) muy comoda de regular bajo el agua. También tengo una armís con extensión.
En algunos países el seguro de buceo no te cubre si te falta el cuchillo, las tablas o el reloj, independientemente de si llevas 300.000 cosas mas.
A lo mejor soy mayor, o solo un romántico, cuando empece a bucear los ordenadores los tenia la Nasa, el resto eran caros y poco o nada fiables. Para inmersiones técnicas no existían los actuales ordenadores para nitrox, y los rebreathers que ahora se comercializan solo los tenia el ejercito. Por cierto el buceo con mezclas se sigue haciendo con tablas por los cálculos de estas. Así que, yo reloj y tablas, depende de la inmersión puedo dejar el ordenador en casa, pero jamas he buceado sin reloj, como tu muy bien has escrito es un back-up y el ordenador, como casi todo, puede fallar. Aunque para mi el reloj es lo principal, el ordenador me da comodidad.
Te puedo asegurar, que si pasas el suficiente tiempo bajo el agua, te acaba pasando de todo, y un reloj por encima de lo bonito, caro, estético, o bueno que sea, es una herramienta de precisión, que si se usa bien, te saca de muchas situaciones complicadas.
Un saludo y buenas inmersiones.
PD.- he visto que alguien se ha hecho una correa con piel de tiburón. ¿Sería posible ponerme en contacto con alguien para hacer una nato con velcro?
boga
Habitual
Sin verificar
Es una pena que no puedas actualizar la información en el primer hilo (como la de esa correa de Vietnam que te mencionaban antes), porque ayudaría a completar este hilo tan completo.
Te felicito por lo bien que lo has explicado (incluido el resumen inicial sobre buceo para los no iniciados).
Yo he buceado mucho tiempo con dos ordenadores (el viejo, que no era Nitroxx, como back up), y muchas veces he llevado también el Casio SNK-100, que además de ser profundímetro, da al final de la inmersión la profundidad media, un dato que siempre me ha gustado. Lo que pasa que ahora me da miedo que se estropee (por peligros que ya has relatado tú que pueden pasar en el barco y durante la inmersión), y creo que no lo bajaré más.
Estoy a punto de conseguir un Timex Helix, otro reloj/profundímetro descatalogado, y un Vostok Amphibian. Este, un diver clásico. Si finalmente obengo el Timex, no creo que baje mucho el ruso. Si no lo consigo, lo usaré de backup, aunque imagino que entonces tendré que cambiarle el armis. Me han dicho que los de los Amphibian son bastante malos, y no he visto que tengan extensiones. La otra posibilidad es ponerle una NATO, pero aún no lo he decidido.
Te felicito por lo bien que lo has explicado (incluido el resumen inicial sobre buceo para los no iniciados).
Yo he buceado mucho tiempo con dos ordenadores (el viejo, que no era Nitroxx, como back up), y muchas veces he llevado también el Casio SNK-100, que además de ser profundímetro, da al final de la inmersión la profundidad media, un dato que siempre me ha gustado. Lo que pasa que ahora me da miedo que se estropee (por peligros que ya has relatado tú que pueden pasar en el barco y durante la inmersión), y creo que no lo bajaré más.
Estoy a punto de conseguir un Timex Helix, otro reloj/profundímetro descatalogado, y un Vostok Amphibian. Este, un diver clásico. Si finalmente obengo el Timex, no creo que baje mucho el ruso. Si no lo consigo, lo usaré de backup, aunque imagino que entonces tendré que cambiarle el armis. Me han dicho que los de los Amphibian son bastante malos, y no he visto que tengan extensiones. La otra posibilidad es ponerle una NATO, pero aún no lo he decidido.
vortax
Milpostista
Sin verificar
Es una pena que no puedas actualizar la información en el primer hilo (como la de esa correa de Vietnam que te mencionaban antes), porque ayudaría a completar este hilo tan completo.
Te felicito por lo bien que lo has explicado (incluido el resumen inicial sobre buceo para los no iniciados).
Yo he buceado mucho tiempo con dos ordenadores (el viejo, que no era Nitroxx, como back up), y muchas veces he llevado también el Casio SNK-100, que además de ser profundímetro, da al final de la inmersión la profundidad media, un dato que siempre me ha gustado. Lo que pasa que ahora me da miedo que se estropee (por peligros que ya has relatado tú que pueden pasar en el barco y durante la inmersión), y creo que no lo bajaré más.
Estoy a punto de conseguir un Timex Helix, otro reloj/profundímetro descatalogado, y un Vostok Amphibian. Este, un diver clásico. Si finalmente obengo el Timex, no creo que baje mucho el ruso. Si no lo consigo, lo usaré de backup, aunque imagino que entonces tendré que cambiarle el armis. Me han dicho que los de los Amphibian son bastante malos, y no he visto que tengan extensiones. La otra posibilidad es ponerle una NATO, pero aún no lo he decidido.
Gracias por el apoyo
:La verdad es que es un poco latazo lo de no poder editar. Desde que los webmasters decidieron eliminar la opción (y que conste que fue por la peor de las causas posibles: Para evitar que la gente tire la piedra y esconda la mano, es decir, por los TROLLS), no solo no he podido completar este hilo, sino que otro que abrí con los todos los modelos de Seiko en el foro de relojería oriental (el hilo debe andar ahora por las catacumbas del subforo) y que tenía intención de actualizar de forma constante para tener una referencia de todos los modelos de seiko que fueran saliendo (incluso me tomé la molestia de subir todas las fotos a mi cuenta de imageshack para poder hacver modificaciones cuando fuera necesario), pero al poner esa estúpida restrición (la de editar, no los webmasters
) el hilo quedó sin objetivo, y solicité que le quitaran la chincheta y lo borraran (lo primero lo hicieron, lo segundo no).En fin, un saludo.
boga
Habitual
Sin verificar
Pues siento que no puedas editar el primer mensaje. Realmente, el no poder actualizar el tema disminuye su utilidad, pues tienes que pasear por todo el hilo.
Por lo que se refiere a los dos divers que te comentaba, me estoy pensando dejar para más adelante lo del Amphibian, poeque me han salido gastos. Y perdí el Timex Helix en la subasta de ebay (nosemuybienporque).
Estoy a la espera de si veo otro.
También me he mirado el Swatch Fun Scuba, que aunque también está descatalogado es más fácil de encontrar (y eso que ya se ha dicho que la correa es muy mala); pero el sistema de medición del tiempo (con sólo la aguja de horas) y la profundidad (por columna de agua, poco preciso en las altas profundidades), me da que pensar.
Un saludo.
Por lo que se refiere a los dos divers que te comentaba, me estoy pensando dejar para más adelante lo del Amphibian, poeque me han salido gastos. Y perdí el Timex Helix en la subasta de ebay (nosemuybienporque).
Estoy a la espera de si veo otro. También me he mirado el Swatch Fun Scuba, que aunque también está descatalogado es más fácil de encontrar (y eso que ya se ha dicho que la correa es muy mala); pero el sistema de medición del tiempo (con sólo la aguja de horas) y la profundidad (por columna de agua, poco preciso en las altas profundidades), me da que pensar.
Un saludo.
deepdiver
Quasi-forer@
Sin verificar
Muy buén análisis, sí señor!
Es por esto que solemos llevar los relojes y demás elementos enganchados en el arnés...
La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.
Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).
Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.
El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.
El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:
- Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:
1) Se pierde capacidad aislante
2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...
- Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.
- Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir
- Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.
- Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".
- Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.
Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)
Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.
Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.
Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).
Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.
Tiene pinta de pesar, verdad?
Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.
Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:
(Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)
Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.
- ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)
Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:
1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.
2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica
Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...
TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO
Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.
Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).
CORREA CON HEBILLA:
La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.
Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.
Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!
Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...
Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.
Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^
Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.
CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE
Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa
Como cierre clásico
Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.
Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.
Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...
Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.
CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE
Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.
Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.
ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE
No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.
ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO
Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.
Aquí hay que distinguir entre esto:
Y esto:
El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.
El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.
CORREA NATO
Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.
La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.
Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.
Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!
CONCLUSIÓN
Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...
¡Ninguna!
Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.
Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.
Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers.
Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^
Un saludo!.
Es por esto que solemos llevar los relojes y demás elementos enganchados en el arnés...
S
SYDNEY
Forer@ Senior
Sin verificar
Una cosa es bañarse y otra muy distinta bucear.
Un diver por muy caro que sea NO es fiable para el buceo, se usan ordenadores y los tienes muy fiables a partir de 180 euros ya con sus correas preparados para la ocasion.
S
SYDNEY
Forer@ Senior
Sin verificar
La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.
Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).
Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.
El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.
El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:
- Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:
1) Se pierde capacidad aislante
2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...
- Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.
- Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir
- Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.
- Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".
- Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.
Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)
Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.
Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.
Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).
Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.
Tiene pinta de pesar, verdad?
Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.
Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:
(Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)
Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.
- ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)
Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:
1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.
2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica
Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...
TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO
Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.
Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).
CORREA CON HEBILLA:
La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.
Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.
Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!
Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...
Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.
Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^
Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.
CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE
Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa
Como cierre clásico
Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.
Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.
Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...
Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.
CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE
Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.
Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.
ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE
No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.
ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO
Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.
Aquí hay que distinguir entre esto:
Y esto:
El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.
El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.
CORREA NATO
Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.
La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.
Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.
Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!
CONCLUSIÓN
Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...
¡Ninguna!
Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.
Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.
Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers.
Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^
Un saludo!.
Buen a informacion, si señor.
Esto es una cosa que todos los buceadores sabemos, y esta muy bien la informacion pues son muchos los que piensan que un reloj caro sumerjible es valido para buceo, pero no es asi, no son practicos, los remplazaron los ordenadores,
boga
Habitual
Sin verificar
Estoy de acuerdo que los relojes de buceo son una cosa poco práctica en estos momentos. De todas formas, yo sigo buscando un reloj/profundímetro que haga de backup a mi ordenador de backup 
. Y como no quiero una cosa supercara, la cosa está más bien dificil.
Hace tiempo tuve un Citizen Aqualand (el clásico), que equivocadamente
vendí. Ahora quiero algo realmente barato. Tengo un Casio SNK-100 descatalogado, que ha bajado a muchos abismos conmigo : , pero que me da miedo volver a bajar. En estos momentos (y no considero aqui los modelos más caros de Citizen), creo que sólo estan disponibles (y sólo en segunda mano, pues los dos estan descatalogados) dos relojes asequibles: el Timex Helix (digital) y el Swatch Fun Scuba (analógico). Este último lo tengo, pero lo he usado sólo tres veces, y no me parece que sea muy preciso midiendo la profundidad. Le he observado un desfase de unos dos metros con el ordenador, y no he encontrado la manera de calibrarlo adecuadamente.
Por cierto, que hablando de correas, la de goma de este último no está mal, pero la hebilla es nefasta (tremendamente frágil). En la segunda inmersión saltó, y casi pierdo el Swatch. La hebilla sí que se hundió. Pensé cambiarle la correa, pero con los salientes del Swatch se hace dificil ponerle nada que no sea de la marca. Quería una NATO, pero era tremendamente laborioso, y no me aseguraba que quedase bien. Finalmente, lo solucioné poniéndole una gran hebilla inox (tipo Panerai). A ver que tal se porta en su primer buceo con ella, pues aún no la he mojado.
A la brújula sí que le he puesto una NATO.
. Y como no quiero una cosa supercara, la cosa está más bien dificil.Hace tiempo tuve un Citizen Aqualand (el clásico), que equivocadamente
vendí. Ahora quiero algo realmente barato. Tengo un Casio SNK-100 descatalogado, que ha bajado a muchos abismos conmigo : , pero que me da miedo volver a bajar. En estos momentos (y no considero aqui los modelos más caros de Citizen), creo que sólo estan disponibles (y sólo en segunda mano, pues los dos estan descatalogados) dos relojes asequibles: el Timex Helix (digital) y el Swatch Fun Scuba (analógico). Este último lo tengo, pero lo he usado sólo tres veces, y no me parece que sea muy preciso midiendo la profundidad. Le he observado un desfase de unos dos metros con el ordenador, y no he encontrado la manera de calibrarlo adecuadamente.Por cierto, que hablando de correas, la de goma de este último no está mal, pero la hebilla es nefasta (tremendamente frágil). En la segunda inmersión saltó, y casi pierdo el Swatch. La hebilla sí que se hundió. Pensé cambiarle la correa, pero con los salientes del Swatch se hace dificil ponerle nada que no sea de la marca. Quería una NATO, pero era tremendamente laborioso, y no me aseguraba que quedase bien. Finalmente, lo solucioné poniéndole una gran hebilla inox (tipo Panerai). A ver que tal se porta en su primer buceo con ella, pues aún no la he mojado.
A la brújula sí que le he puesto una NATO.
eufrasia
De la casa
Sin verificar
pues si la nato te va bien por lo segura que es, y el deployante por todo lo que pones abajo, combina las dos cosas y seras feliz y comeras perdiz
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boga
Habitual
Sin verificar
Hace muchos años que fui a Cabo de Palos, y hace muchos que no vuelvo. Tengo ganas de volver a hacer los pecios de alli. Si bajo, te aviso.
¿Con que centro buceas tu? Imagino que con los que yo fui ya no estarán (Cota 40).
boga
Habitual
Sin verificar
Yo destacaria los barcos hundidos. Hay muchos y buenos (recuerdo especialmente el Naranjito)Se agradece. Si me bajo por la zona, te prometo darte un toque, ya me dirás que inmersiones bonitas hay por la zona
, y algunos estan casi encima de otros.
I
Imachucas
Novat@
Sin verificar
Nunca antes había visto este tipo de combinación nato con cierre deployante, donde se consiguen?pues si la nato te va bien por lo segura que es, y el deployante por todo lo que pones abajo, combina las dos cosas y seras feliz y comeras perdiz
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