Rolex4ever
Habitual
Sin verificar
Hola,
Después de algunos hilos Tudor vuelvo a la carga con algo de material Rolex que tengo acumulado. En esta ocasión haré mi particular Hands-On con un reloj que, en lo personal, es uno de mis favoritos porque es con el que me inicié en el mundo Rolex allá por 1996. Se trata del Datejust, en su nueva interpretación Datejust 41 Ref 126331 Rolesor Everose.
El Datejust Rolesor o mixto es quizás el reloj de lujo más famoso de la historia. Cuenta la leyenda que Hans Wilsdorf salvó a Rolex en la época de la posguerra gracias a los modelos mixtos acero y oro. Con ellos encontró la manera de obtener mayores márgenes con un reloj que daba una mayor representatividad a su portador que las versiones de acero, sin tener que pagar por las caras piezas de oro.
Recordemos que aunque el Datejust fue un éxito cuando se presentó en 1945, inicialmente sólo se manufacturaba en oro por lo que era una pieza difícil de adquirir:
Rolex ya tenía relojes mixtos desde los años 30s, con el Rolex Prince y El Oyster Perpetual Bubbleback:
pero fue hasta la llegada del Datejust en ese año 1945 y su posterior lanzamiento en versión Rolesor, que Rolex dio un salto cualitativo en las ventas de este tipo de relojes.
Decir que el Datejust cambió a Rolex es poco, para mí el Datejust cambió la relojería en general; introduciendo un concepto de reloj muy novedoso e innovador en su día. El reloj hermético ya se había universalizado. Rolex producía el Osyter desde 1926, 19 años atrás. Pero un reloj de lujo (oro), hermético a 50m, con movimiento automático y con fechador por ventana (antes era por aguja, lo que dificultaba su lectura) además resitente a golpes, no había existido hasta entonces.
La patente Rolex del movimiento Perpetual databa de 1931, para 1945 los competidores se preparaban para aprovechar en breve el vencimiento de la misma para poder lanzar sus propios relojes automáticos con rotor a 360º.
Baste con decir que El nuevo Datejust costaba bastante más que por ejemplo, los preciosos Dato Compax de oro de esa época. Era un reloj impactante.
Aquí un extracto de un datálogo Rolex de 1951:
¿Alguien pone en duda la universalidad del diseño de este reloj, visto cientos de veces en la calle, imitado hasta el hastío y que a pesar de ello siga siendo el reloj de lujo sport por excelencia?
Foto: Jake's Rolex Magazine
Son más de 70 años y sigue como el primer día. Evidentemente es un reloj enfocado a un tipo de cliente, que a final de cuentas es el cliente mayoritario de Rolex.
Brazalete Jubilee, bisel estriado, lupa, hermético, automático, acero y oro.. Son sinónimo de Datejust. El reloj más universal de Rolex. Mucho más que el Submariner y cualquier otro Rolex:
Bueno, al grano. Hace unas semanas que probé el DJ41 Rolesor Everose, lo que significa que es de acero y oro rosa, con la aleación exclusiva de Rolex. El reloj, aunque por fuera puede indicar “más de lo mismo”, tiene una serie de cambios muy significativos que nos muestran de la manera más pura como Rolex va evolucionando su producto.
Para empezar el nuevo DJ 41 NO descataloga (aún) al actual DJ II, que seguirá en la versión acero con bisel liso y acero y oro blanco con bisel estriado hasta la implantación del nuevo calibre en toda la gama Datejust. Ya me estoy imaginando un DJ 41 todo acero con esfera azul... Dios!
Aunque comparten medida de 41mm, el DJ41 lleva el nuevo calibre Rolex de última generación 3235, estrenado silenciosamente el año pasado con el Pearlmaster 39. Las características las conocemos, pero las menciono de nuevo:
- 70 horas de autonomía con un sólo barrilete, lo que le confiere una mayor continuidad de torque durante toda la carga. Además de evitar un tamaño exagerado al calibre
- Parámetros de precisión +2-2 segundos probados con el reloj montado. Este nivel de precisión es el mejor que hay hoy en día.
- Fiabilidad con la garantía de 5 años y espacio entre servicios recomendado de 10 años
Además, el Datejust 41presenta el nuevo brazalete Jubilee de 21mm. Anteriormente el DJII sólo ofrecía el brazalete Oyster.
Má allá de las prestaciones del nuevo calibre de batalla de Rolex, lo importante a reseñar es el cambio de diseño que viene facilitado por dicho calibre.
El DJ II es un reloj que la verdad me gusta y al que hice un Hands On el año pasado. Su problema es que tiene ese síndrome del crecimiento artificial que le imprime una cierta falta de armonía al conjunto.
Foto: Rolex
Es un reloj bello, no cabe duda:
Es un reloj de 41mm que parece aún más grande y que alberga un calibre diseñado originalmente para un reloj de 36mm, el 3135. Aunque el DJ II monta el 3136, es prácticamente idéntico al 3135.
El resultado salta a la vista, si bien Rolex ha hecho una magnífica labor disimulando esta condición. Tenemos un bisel muy ancho, asas también más anchas para acompañar al bisel, pero sobre todo, la ventana de la fecha ligeramente alejada del bisel.
Es un reloj para muñecas contundentes (como la mía) y para gustos contundentes (no como el mío).
El nuevo Datejust 41, mismo tamaño pero devuelve aquellas proporciones originales (o se acerca más a ellas). El bisel es menos preponderante y a ventana de la fecha está más cerca del bisel:
Como casi siempre en Rolex, la esfera es simplemente un placer visual:
Me encanta el bisel estriado:
Es un placer mirar la hora:
El nuevo brazalete Jubilee llega con la misma trama hasta el reloj. Podríamos decir que tiene end links "ocultos":
Por el contrario el cierre ahora no es oculto. Lo que en mi opinión le da un aire más desenfadado, menos clasico:
Aquí esta el punto. La carrura es más fina, igual que el bisel y la asas. El conjunto funciona mejor Quizás no debería decir mejor ya que va en gustos, pero lo cierto es que es más fiel al original:
Termino diciendo que el Datejust 41 da un paso de gigante en cuanto a mecánica. Pero además, a los puristas nos devielve algo que se había perdido en cierta forma con el DJ II. Vuelve a la armonía al conjunto. Sigue siendo un reloj grande para mi gusto, pero gana en elegancia.
No se sabe cuándo llegará la versión en acero y oro blanco. Probablemente en 2017. O no..
El rediseño del Datejust a raíz del nuevo calibre 3235 habre una serie de incógnitas sobre lo que va a pasar con el resto de la gama Rolex Oyster con fecha. El Submariner y el GMT Master tendrán que adoptar tarde o temprano la nueva plataforma, Ello conllevará ciertos cambios de diseño. ¿Cómo los afrontará Rolex? ¿Meterán 1mm más en el Submariner? ¿Adelgazarán un poco el bisel? Ya lo veremos..
Saludos,
Después de algunos hilos Tudor vuelvo a la carga con algo de material Rolex que tengo acumulado. En esta ocasión haré mi particular Hands-On con un reloj que, en lo personal, es uno de mis favoritos porque es con el que me inicié en el mundo Rolex allá por 1996. Se trata del Datejust, en su nueva interpretación Datejust 41 Ref 126331 Rolesor Everose.
El Datejust Rolesor o mixto es quizás el reloj de lujo más famoso de la historia. Cuenta la leyenda que Hans Wilsdorf salvó a Rolex en la época de la posguerra gracias a los modelos mixtos acero y oro. Con ellos encontró la manera de obtener mayores márgenes con un reloj que daba una mayor representatividad a su portador que las versiones de acero, sin tener que pagar por las caras piezas de oro.
Recordemos que aunque el Datejust fue un éxito cuando se presentó en 1945, inicialmente sólo se manufacturaba en oro por lo que era una pieza difícil de adquirir:
Rolex ya tenía relojes mixtos desde los años 30s, con el Rolex Prince y El Oyster Perpetual Bubbleback:
pero fue hasta la llegada del Datejust en ese año 1945 y su posterior lanzamiento en versión Rolesor, que Rolex dio un salto cualitativo en las ventas de este tipo de relojes.
Decir que el Datejust cambió a Rolex es poco, para mí el Datejust cambió la relojería en general; introduciendo un concepto de reloj muy novedoso e innovador en su día. El reloj hermético ya se había universalizado. Rolex producía el Osyter desde 1926, 19 años atrás. Pero un reloj de lujo (oro), hermético a 50m, con movimiento automático y con fechador por ventana (antes era por aguja, lo que dificultaba su lectura) además resitente a golpes, no había existido hasta entonces.
La patente Rolex del movimiento Perpetual databa de 1931, para 1945 los competidores se preparaban para aprovechar en breve el vencimiento de la misma para poder lanzar sus propios relojes automáticos con rotor a 360º.
Baste con decir que El nuevo Datejust costaba bastante más que por ejemplo, los preciosos Dato Compax de oro de esa época. Era un reloj impactante.
Aquí un extracto de un datálogo Rolex de 1951:
¿Alguien pone en duda la universalidad del diseño de este reloj, visto cientos de veces en la calle, imitado hasta el hastío y que a pesar de ello siga siendo el reloj de lujo sport por excelencia?
Foto: Jake's Rolex Magazine
Son más de 70 años y sigue como el primer día. Evidentemente es un reloj enfocado a un tipo de cliente, que a final de cuentas es el cliente mayoritario de Rolex.
Brazalete Jubilee, bisel estriado, lupa, hermético, automático, acero y oro.. Son sinónimo de Datejust. El reloj más universal de Rolex. Mucho más que el Submariner y cualquier otro Rolex:
Bueno, al grano. Hace unas semanas que probé el DJ41 Rolesor Everose, lo que significa que es de acero y oro rosa, con la aleación exclusiva de Rolex. El reloj, aunque por fuera puede indicar “más de lo mismo”, tiene una serie de cambios muy significativos que nos muestran de la manera más pura como Rolex va evolucionando su producto.
Para empezar el nuevo DJ 41 NO descataloga (aún) al actual DJ II, que seguirá en la versión acero con bisel liso y acero y oro blanco con bisel estriado hasta la implantación del nuevo calibre en toda la gama Datejust. Ya me estoy imaginando un DJ 41 todo acero con esfera azul... Dios!
Aunque comparten medida de 41mm, el DJ41 lleva el nuevo calibre Rolex de última generación 3235, estrenado silenciosamente el año pasado con el Pearlmaster 39. Las características las conocemos, pero las menciono de nuevo:
- 70 horas de autonomía con un sólo barrilete, lo que le confiere una mayor continuidad de torque durante toda la carga. Además de evitar un tamaño exagerado al calibre
- Parámetros de precisión +2-2 segundos probados con el reloj montado. Este nivel de precisión es el mejor que hay hoy en día.
- Fiabilidad con la garantía de 5 años y espacio entre servicios recomendado de 10 años
Además, el Datejust 41presenta el nuevo brazalete Jubilee de 21mm. Anteriormente el DJII sólo ofrecía el brazalete Oyster.
Má allá de las prestaciones del nuevo calibre de batalla de Rolex, lo importante a reseñar es el cambio de diseño que viene facilitado por dicho calibre.
El DJ II es un reloj que la verdad me gusta y al que hice un Hands On el año pasado. Su problema es que tiene ese síndrome del crecimiento artificial que le imprime una cierta falta de armonía al conjunto.
Foto: Rolex
Es un reloj bello, no cabe duda:
Es un reloj de 41mm que parece aún más grande y que alberga un calibre diseñado originalmente para un reloj de 36mm, el 3135. Aunque el DJ II monta el 3136, es prácticamente idéntico al 3135.
El resultado salta a la vista, si bien Rolex ha hecho una magnífica labor disimulando esta condición. Tenemos un bisel muy ancho, asas también más anchas para acompañar al bisel, pero sobre todo, la ventana de la fecha ligeramente alejada del bisel.
Es un reloj para muñecas contundentes (como la mía) y para gustos contundentes (no como el mío).
El nuevo Datejust 41, mismo tamaño pero devuelve aquellas proporciones originales (o se acerca más a ellas). El bisel es menos preponderante y a ventana de la fecha está más cerca del bisel:
Como casi siempre en Rolex, la esfera es simplemente un placer visual:
Me encanta el bisel estriado:
Es un placer mirar la hora:
El nuevo brazalete Jubilee llega con la misma trama hasta el reloj. Podríamos decir que tiene end links "ocultos":
Por el contrario el cierre ahora no es oculto. Lo que en mi opinión le da un aire más desenfadado, menos clasico:
Aquí esta el punto. La carrura es más fina, igual que el bisel y la asas. El conjunto funciona mejor Quizás no debería decir mejor ya que va en gustos, pero lo cierto es que es más fiel al original:
Termino diciendo que el Datejust 41 da un paso de gigante en cuanto a mecánica. Pero además, a los puristas nos devielve algo que se había perdido en cierta forma con el DJ II. Vuelve a la armonía al conjunto. Sigue siendo un reloj grande para mi gusto, pero gana en elegancia.
No se sabe cuándo llegará la versión en acero y oro blanco. Probablemente en 2017. O no..
El rediseño del Datejust a raíz del nuevo calibre 3235 habre una serie de incógnitas sobre lo que va a pasar con el resto de la gama Rolex Oyster con fecha. El Submariner y el GMT Master tendrán que adoptar tarde o temprano la nueva plataforma, Ello conllevará ciertos cambios de diseño. ¿Cómo los afrontará Rolex? ¿Meterán 1mm más en el Submariner? ¿Adelgazarán un poco el bisel? Ya lo veremos..
Saludos,
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