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Hilo: Utilidad REAL de las correas en el buceo - Divers, relojes de buceo

  1. #1
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    Predeterminado Utilidad REAL de las correas en el buceo

    La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.

    Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).

    Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.



    El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.



    El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:

    - Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:

    1) Se pierde capacidad aislante
    2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...

    - Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.

    - Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir

    - Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.

    - Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".

    - Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.

    Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)

    Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.

    Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.

    Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).

    Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.




    Tiene pinta de pesar, verdad?

    Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.

    Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:


    (Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)

    Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.

    - ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)

    Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:

    1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.



    2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica

    Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...

    TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO

    Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.

    Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).


    CORREA CON HEBILLA:

    La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.



    Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.

    Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!

    Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...

    Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.



    Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^

    Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.


    CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE

    Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa



    Como cierre clásico


    Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.

    Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.

    Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...

    Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.


    CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE



    Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.

    Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.


    ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE



    No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.


    ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO

    Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.

    Aquí hay que distinguir entre esto:


    Y esto:



    El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.

    El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.


    CORREA NATO

    Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.



    La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.

    Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.

    Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!

    CONCLUSIÓN

    Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...

    ¡Ninguna!

    Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.



    Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.

    Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers.

    Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^

    Un saludo!.
    Última edición por vortax; 27-Mar-2010 a las 13:07
    El por qué me encanta el submarinismo...

  2. #2
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    esasto compañero ,un rollo en la caja de herramientas y a tirar
    Haber cuando ponemos un emoticono con el simbolo OK buzo,que este es el de ascender

  3. #3
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    BRAVO!!! Pedazo de hilo, si señor...

    Gracias!!
    Pablo

  4. #4
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    El buzo de la cuarta foto me suena creo que es S.perez

  5. #5
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    Bravo, bravo

    Coincido absolutamente

    Lo único es añadir que a falta del sistema bungee, el mejor armis con cierre deployante y extensión que yo he probado, sin duda, es este:

    Como no, es el del seiko marinemaster.


    Que no es el que pones en la foto. El de tu foto, la medida de la extensión tiene muy poca longitud, y para alargarla mas, hay que abrir el armis para que se puedan soltar los dos finos eslabones que añaden extensión escondidos debajo del cierre. . Por lo menos en el armis del Deep Sea que el verano pasado probé (no era mio) in action.

    El del MM es mas fácil, cómodo, sencillo y ajustable con el armis cerrado (solo hay que levantar la lengüeta y tirar, bajarla a la medida deseada y listo). Es perfecto.

    Los doxa 5000T también usan este sistema (que por cierto, creo que es invento suyo), aunque la medida de la extensión es muy pequeña.

    Un saludete
    Última edición por FranJoe; 27-Mar-2010 a las 11:08

  6. #6
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    Genial! Muchas gracias por tu post.
    Lo de la cuerda a la hebilla es un invento; un gran truco. La verdad, me ha gustado.
    Yo, lamentablemente no hago buceo, porque es una actividad de altos presupuestos o de trabajadores con suerte, pero sí hago buceo libre. Y veo muchos ordenadores de buceo, marcas tipo suunto, y la mayoría van con correas de caucho y hebilla. Además caucho con esas ondulaciones que hacen que sean extensibles un poquito por elasticidad. Tendrán un nombre que no sé. Quizá sea los tipo de correa menos mala, no?

  7. #7
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    Cita Iniciado por FranJoe Ver mensaje
    Bravo, bravo

    Coincido absolutamente

    Lo único es añadir que a falta del sistema bungee, el mejor armis con cierre deployante y extensión que yo he probado, sin duda, es este:

    Como no, es el del seiko marinemaster.


    Que no es el que pones en la foto. El de tu foto, la medida de la extensión añade muy poca longitud, y para alargarla mas, tienes que abrir el armis para que se puedan soltar los dos finos eslabones que añaden extensión escondidos debajo del cierre. . Por lo menos en el armis del Deep Sea que el verano pasado probé (no era mio) in action.

    El del MM es mas fácil, cómdo, sencillo y ajustable con el armis cerrado (solo hay que levantar la lengüeta y tirar, bajarla a la medida deseada y listo). Es perfecto.

    Los doxa 5000T también usan este sistema (que por cierto, creo que es invento suyo), aunque la medida de la extensión es muy pequeña.

    Un saludete
    También Citizen tiene algo similar para sus divers. Tengo uno y lo bueno es que permite ajustarlo bajo el agua cuando se comprime el neopreno del traje.
    Yo uso normalmente un Skx007 con nato. Y tomo la precaución de mojar antes la correa para que ceda algo y el baile abajo sea menor. Ahora, también es cierto que el apriete bajo el agua lo tengo que hacer siempre. Con lo que implica...
    Un saludo y enhorabuena por el post
    Kyrie eleison

  8. #8
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    Guuuaaau!! Pedazo de post!!

  9. #9
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    Shok Fantastico

    Muchas gracias, vaya forma de unir dos de mis aficiones favoritas. Lo has bordado chaval; quien quiera tener una idea general pero muy clara de lo que es el buceo solo tiene que leerte.
    Yo por mi parte buceo con un suunto mosquito (con un tramo de prolongación de caucho) y un poseidon, y este último si que baila un poco.

  10. #10
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    Felicidades, muy buen post!

    Yo de momento uso correa de caucho en mi ordenador y relojes. En invierno básicamente solo buceo en el Caribe, así que sin problemas, mi muñeca mide lo mismo a 0m que a 30m como me gusta bucear con shorty!

    Cuando llega le buen tiempo y buceo en el Mediterraneo, con 5mm o 7mm, sí que tengo problemas con las correas. Para el ordenador lo tengo fácil, bungee al canto y solucionado (aunque no he sido capaz de sacar mi Uwatec Prime de la pulser y no quiero forzar mucho ), pero para el reloj el tema es un poco más complejo. Si usas un Casio, o un diver de gama baja que viene con correa tipo Z22 (o tipo Casio) no te quedan muchas más opciones que apretar un poco más de la cuenta fuera del agua para que luego no baile; y esperar que no se rompa nada y no pierdas el reloj (siempre se puede poner un lanyard)

    Un bungee adaptable a distintos tipos de relojes sería la bomba... a ver quien lo idea y es el primero en llegar a la casa de patentes

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